Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет

такая формулировка мне понятна, в отличии от такой

Лично я брал камерную сушку, поскольку планировал ставить кровлю в зиму. При таком раскладе потенциальных проблем с сырой древесиной было бы намного больше, чем разница в цене.

 

Зимой ставить не решился, ушло в лето. Все дерево было обработано - но имхо мертвому припарка, смывалось с первым дождем.

 

Не на много, всего на 3-5% меняется геометрия сечения пиломатериала в результате сушки. Однако именно поэтому каркасник или стропильная система построенная из доски естественнной влажности может (и обязательно начнет) скрипеть со временем. Если на традиционном холодном чердаке Вы про этот скрип никогда и не узнаете, до для стен и перекрытий недостаток дома будет очевидным и неустранимым. Именно по этой, не единственной, но первостатейной причине, "Там" в каркасных домах живут люди поколениями и не нарадуются, а "у нас" все хотят как минимум из каких нибудь блоков.

Это еще одна причина, по которой следует использовать сухую доску. Насыщенная влагой не впитывает в себя ничего, потому что вода находится и в клетках и на межклеточном уровне структуры древесины.

 

Я не хочу ввязываться в флейм в чужой теме, да и тон моего оппонента мне не понравился.
Я высказал свое мнение, что TN-C-S допустима только если линия от трансформаторной подстанции выполнена изолированными проводами. Если провода голые, то вам нужно делать заземление TT (т.е. изолировать корпус щита от нуля). Никаких ссылок на ПУЭ у меня не было. Моя аргументация проста - воздушка опасна перехлестыванием проводов поэтому лучше ТТ.
По поводу раздельных автоматов на каждую фазу - схема вполне допустима если до счетчика не размыкается ОТДЕЛЬНЫМ автоматом N проводник.
В моем случае PEN делится на PE и N, но автоматическое размыкание N происходит только после счетчика в групповом УЗО. Мне так удобнее т. к. основная нагрузка будет однофазной.
Противоречий в ПУЭ, СНИПах и ГОСТах достаточно поэтому не все так очевидно.
Я долго консультировался со специалистами на форуме, а еще СОГЛАСОВАЛ эту схему в ПрЭС Ленэнерго!

 

Химия прекрасная - наука тонкая! Не нужно в общем случае - что-нить что-нить съест и с чем-то прореагирует до проникновения в дерево, фефекта не будет. Хотя правильнее - может не быть!

 

Антисептик (по крайней мере, который на слуху и который можно купить, а не варить по "старинным рецептам") штука больше для самоуспокоения...
Что структурно может поменяться в дереве, если его мазать кистью или валиком? (статистики не проводил, но думаю, процентов 90 строек, наносят его именно так)
Надо устранять/не допускать саму причину возникновения грибка/плесени...при правильном конструктиве (той же кровли) всё вентилируется и нет условий для возникновения грибков.

Ну во первых, целевое предназначение древесины не валяться на улице, а быть прикрученным к месту назначения или хранимое в соответствующих условиях...а то как то не совсем логично получается, сначала защищаем доску, потом валяется, а мы довольны, что не испортилось...
Насчёт практики - критерий истины...
Разбирал старый деревянный дом (лет 60-65 ему) с засыпанными опилками...
Я был поражён, свежестью досок...(правда, конструктивно всё было сделано по уму...вент. подпольё, зазоры, щели, где надо.) замучались разбирать его...
И никакого антисептика...
А вот, моя практика...

 

А если вот этим обработать:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%82
тогда точно ничего не заплесневеет

 

(Какой деятельности, кем присвоенно)

Давайте ещё раз...
Деревянный дом 1950-ого года постройки.
Дом сносили..качество досок дома, изложил выше...
Посыл был в том, что при правильном конструктиве, антисептик играет второстепенную роль...(если вообще играет, исходя из МОЕГО опыта разобранного дома ("критерия истины" ,кстати)..

 

Вы зря, некоторые еще это делают, обвязку по винтовым сваям, а сверху СИП я увидел за 100 метров через забор ... так воняло)