Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@АлександрVlas, @Ifind,
Так получается незачем делать байпас для летнего использования?

 

Нет, байпас нужен, но только в очень специфических условиях, например: на улице солнечно, 20—22 градуса, светит солнце в окна - нагревает дом, дома допустим стало 25-26 градусов, вот тут байпас бы открыть да и пустить прохладу, можно запрограммировать контроллер открывать байпас при совпадении определенных условий по температурам внутри/снаружи/на основании данных датчика солнечной активности. Но это если нет кондиционера.
С кондером у меня пока что потребности в байпасе не обнаружено.

 

У меня, кстати, кондиционера нет. Но потребность в байпасе чувствовалась в жаркие летние ночи. Когда днем дом нагревается и ночью приходилось открывать окна для притока прохладного воздуха. Все бы ничего, да посторонние звуки за окном от проезжающих авто и блажащих соседей. Клапан на Али пришел на днях. Буду ставить. Может байпас нужен будет всего 7 дней в году, но нужен.

 

Без байпаса, прохлада тоже придет. Только немного медленнее.
К примеру
- на улице 20-22
- в доме 25-26
- вытяжка подогревает приток с 20-22 до, допустим, 23-24
- 25-26 воздух в доме постепенно заменяется на 23-24
- вытяжка уже идет не 25-26, а 23-24, а значит, подогревает приток уже не до 23-24, а до 21-22
- 23-24 воздух в доме постепенно заменяется на 21-22
- вытяжка уже идет не 23-24, а ...
и т. д.

 

Я уже давно для себя решил что в помещениях где люди работают и живут должны быть кондиционеры, и пофиг на температуру за бортом. Как жить без кондея уже не представляю, зачем себя мучать и изнывать от жары, ждать пока медленно дом остынет? Так что байпас именно для себя пока делать не хочу, ну может разве что просто прикрутить чтобы был на всякий случай.

 

Ну, летом я в доме нахожусь только ночью и в дождь (да и-то, не всегда). Так что, мне пофиг - жарко в доме или нет (жарко сильно не бывает - не выше 25град, при уличной 32).

 

Снова прошу помощи у специалистов. В посте #2089 я спрашивал, как искать утечки и ненужные перетоки воздуха. Посоветовали дымом. Сделал простенький дымогенератор, нашел основные утечки.
Но вот засада - утечки оказались по углам кассеты теплообменника. А кассета как раз на этих углах, как на полозьях, по направляющим вдвигается в корпус. Залить герметиком - значит потом кассету уже не вынуть для промывки.
Кто может посоветовать, как устранить паразитные перетоки воздуха в этих местах?

На фото: дым, который проникает между теплообменником и направляющей; рекуператор с указанием мест перетоков; дымогенератор.
Дымогенератор сделан из компрессора от старого холодильника и стеклянной банки, в которой стоит маленькая алюминиевая баночка от пепси, обрезанная сверху. Источник дыма - х/б тряпка, сплетенная в тугую косу толщиной около 3 см. Тряпка поджигается, пламя задувается, чтобы тряпка только тлела. Тлеющая тряпка - в баночку от пепси, баночка - в большую банку. Закрывается крышкой с силиконовыми трубками, включается компрессор. Воздух от компрессора дует в банку, раздувая тряпку. Дым выходит по другой трубке диаметром 8 мм и длиной 2 м. Этой трубкой подаю дым в проверяемые места (при открытом корпусе и выключенных вентиляторах). Если надо остановить производство дыма - просто выключаю компрессор. Тряпка через несколько минут сама гаснет от недостатка кислорода.

 

Не совсем понятно как у вас сделаны грани теплообменника? У себя делал Y-образные направляющие на гранях и ответную часть из П-профиля 10х10 с вставленным внутрь изолоном на клеящем слое.

У вас я так понял место ограничено. Можно сделать такие направляющие по граням.

И ответную часть наподобие, как показано на чертеже. На ответную часть я бы также наклеил изолон.

 

У меня грани сделаны из отделочного ПВХ уголка 10х10мм. Направляющая - из металлического профиля для гипсокартона 60х27 мм, с V-образной канавкой в середине.

А у вас изолон приклеен к П-образной или к Y-образной детали? Идея хорошая, попробую применить к своей конструкции.

 

Уплотнитель приклеивал к П-образной направляющей изнутри к стенкам. Та еще задачка достать защитную пленку клеящего слоя после установки в паз) Бывает она рвется и приходится ножом подцеплять остаток. В вашем случае будет намного проще.
Советую вам скруглить торцы пластикового уголка на блоке, чтобы при установке не задирался и не рвался изолон. Он достаточно нежный.

 

Сделал байпас на свой рекуператор. Делал на вытяжной канал, т. к. на приточном места уже не было. Заслонку приобрел на Али с электроприводом.

Первые ощущения после запуска вентиляции с открытым байпасом сильно огорчили. Температура на притоке максимум на 2 градуса меньше, чем на вытяжке.

Я полагаю, что сопротивление моего рекуператора маленькое (2 блока 400х400х280), поэтому часть воздуха идет через байпас и часть через рекуператор. Для решения заглушил вытяжной канал в рекуператоре изнутри. Показания стали такими:

Вывод следующий: одной лишь задвижкой на байпасе обойтись не получится (по крайней мере мне). Нужно ставить вторую на сам рекуператор. Вот такие дела)
Достал заглушку, байпас открыт показания стали следующие:

 

Что же вы хотели от параллельной схемы соединения? Здесь только переключение каналов, а не дополнительный канал.
Если внимательно рассмотреть формулу потерь в круглом трубопроводе:

0,195*v^1.8/Dэкв^1.2,

где v - скорость потока в м/с, Dэкв - эквивалентный диаметр воздуховода в дм (для прямоугольного воздуховода, его эквивалентный диаметр равен Dэкв = 2*a*b/(a+b), для круглого Dэкв = D), видим, что изменение скорости в 2 раза, почти в 3.5 раза (3.48) изменяет потери. Так что, если сопротивление байпаса и теплообменника рекуператора отличаются на порядок, то есть в 10 раз, то скорость через теплообменник падает в 10 раз, при этом сопротивление уменьшается уже около 63 раз, значит скорость уменьшится не в 10 раз, а меньше. Если скорость упадет в 5 раз, то сопротивление уменьшится в 18 раз. И при уменьшении скорости в 3.6 раз, сопротивление уменьшиться как раз в 10 раз, и они сравняются. То есть через рекуператор пойдет 22% (100/(1+3.6) всего потока воздуха, а это довольно большая величина. Ну и чтобы снизить потери в теплообменнике, его сечение как раз и стараются сделать как можно больше.

 

Подскажите, а как вы делаете систему слива конденсата? В камерах рекуператора давление, соответственно в отверстие для конденсата будет "дуть".

 

Силиконовая трубка, изогнутая, как сифон под раковиной - водяной затвор. Как только в трубке появится конденсат, дуть больше не будет.

 

Как показала практика - дует так "сильно" что можно пренебречь...