Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Снимаю шляпу! Сильно!

 

"Тонко потроллить" - это не про меня, я могу разве что послать куда-подальше...
Нет у меня верхнего образования, возможно, именно поэтому я не изобретаю формул (хотя учили нас в высшей школе Союзной примерно одному, и похоже, хорошо).
Про Ваш чердак/мансарду без отопления я не голословно, а лишь с Ваших слов и после домыслов своих собственных.

Я настаиваю, что Ваш опыт НЕ ПОДЛЕЖИТ повторению без дополнительного осмысления и как минимум расчетов. И мне почему-то до сих пор очевидно, что так, как Вы сделали (конечно же я не знаю "нюансов и хитростей", Вы про них в описании Вашего опыта скромно умолчали) делать НЕЛЬЗЯ.

Еще раз: у Вас с Ваших слов между утепленным перекрытием (полом чердака) и утепленной же кровлей (утепление и пароизоляция по стропилам и наверняка фронтоны утеплены) есть некий НЕ ОТАПЛИВАЕМЫЙ специально объем, в который Вы периодически (чтоб подогреть это пространство) загоняете пар домашний вместе с теплом домашним, открывая люк чердачный. Судя по тому, что

на чердаке этом СВЕРХТЕПЛО, ни о какой вентияции (или вентилировании как черпдака) РЕЧИ НЕ ИДЕТ, У Вас этот чердак не вентилируется уличным воздухом. Для меня сие - нонсенс. При этом нонсенсе ГАРАНТИРОВАННО влажность на чердаке/мансарде будет гораздо выше ожидаемой и безопасной для конструктива и отделки, вероятны конденсация и протечки конденсата, а также влагонакопление в пирогах и во всех охлаждаемых углах. И я до сих пор не понимаю, что такого хорошего Вы наформулировали, что попытались пропагандировать...

За адекватную реакцию Вам лично отдельное уважение, но я не понимаю цимеса и смысла сделанного вами...

 

У меня 2-х этажный каркасник на УШП с водяными теплыми полами на всех этажах. То что это термос, который не будет нормально работать без вентиляции, вы естественно в курсе. Если бы не было на чердаке вентиляции, то там было бы не +12, а все +20.
При температуре в доме +20 и влажности 60%, точка росы +12 градусов. И вы прекрасно знаете, что отопление с рекуператором высушивает воздух в доме. Стандартная влажность воздуха, по многочисленным датчикам, расположенным во всех помещениях, и даже на чердаке, колеблется от 25 до 45%. Даже когда шпатлевали и красили 3 месяца назад зал, где влажность поднялась до 75-80%, в коридоре 2-го этажа, куда выходит люк-лестница на чердак, влажность выше 45-50% не поднималась и это было в течении 5-6 часов, а потом влажность упала. А при влажности 50% и температуре +24 градуса, точка росы составляет +12 градусов. Ну а при температуре +22 и влажности 40%, точка росы вообще составляет меньше +8 градусов. Как вы прекрасно знаете, парциальное давление водяного пара стремиться к равновесию, то есть стремится занять весь доступный ей объем с одинаковой плотностью, так что абсолютное содержание водяного пара в любой точке объема выравнивается, и избыток пара, что проник на чердак, точно также из него выйдет. Если что то и выпало с росой, то через некоторое время обратно испарится и перераспределится по объему дома, а излишки будут удалены через вытяжную вентиляцию.
Да, может мой пример не показателен, и для каменного или газосиликатного дома не совсем подходит, но для правильно построенного каркасника, вполне приемлем. Ну и +12 на чердаке у меня было при -25 на улице, а такая температура редка и не продолжительна для нашего региона, не более пятидневки в году, а при температуре -15-20 на улице, у меня на чердаке обычно +14+16 градусов, что на 4-6 градусов выше точки росы.
Я не призываю всех использовать мою схему размещения рекуператора, но она имеет место к применению на неотапливаемом (это не означает, что не утепленном) чердачном пространстве.
Кстати, сыновья 3 недели назад купили канальный инверторный кондиционер Ballu Machine BLCI_D-18HN8/EU_23Y с производительностью охлаждения 5.6 кВт, будем его встраивать после выхода рекуператора, чтобы можно было охлаждать воздух в системе приточной вентиляции. Рекуператор будет помогать ему работать на минимальной мощности. Хоть он и предназначен для охлаждения помещения до 50 м2, а у нас суммарная площадь около 140 м2, по расчетам он будет работать на 10% своей номинальной мощности для того, чтобы охладить воздух прокачиваемый с +35 до +25 с объемом 350 м3/ч, и это без учета работы рекуператора. Теплопотери дома составляют всего 4.5 кВт*ч, или 32 Вт*ч/м2 в холодную пятидневку до -25, если пересчитать теплопотери с дельты по температуре 47 градусов (22+25) на дельту в 10 градусов (35-25), то потери получаются 950 Вт, а это почти в 6 раз меньше максимальной производительности по холоду, так что кондиционер справится со своей нагрузкой без проблем. И встроить его в доме на нижних этажах было бы очень проблематично, а на чердаке это сделать без проблем, туда даже в процессе постройки дома выведена система слива конденсата с капельной отсечкой от канализации и шариковым клапаном.

 

Я долго смотрел на канальный кондиционеры, думал как такую штуку можно встроить в имеющуюся систему вентиляции. В итоге решил, что раз у них все одно - форма канала подразумевает горожение каких то переходников на стандратные для рекуператоров 200мм, то проще взять обычный кондей и запихать его в короб в системе притока после рекуператора. Как ни странно, система "взлетела" и работает уже третий год. На наш дом хватает кондея с мощностью в 2.5кВт.

 

Я то же так предлагал младшему, но он настоял на канальном, и зачем я буду противиться, если банкет он сам оплачивает. Жалко конечно потраченные лишние рубли, пригодились бы в других проектах, но он на этом настоял, сказал мне, чтоб я считал своё, а его, оставил ему.
Думаю просто сделать расширительную камеру, просто большой параллелограмм, с выходом из рекуператора, в ящике внутренний блок, а на выходе просто подсоединить канал на приточку. Такой ящик будет выполнять роль шумоглушителя с нулевым сопротивлением, в него можно поставить и канальные фильтры с очень большой площадью пропускания, что тоже уменьшит общее сопротивление. Правда придется сдвинуть рекуператор почти на 1.5 метра, но это не страшно, места для маневра ещё достаточно, около 5-6 метров.
Я уже писал, что мне достаточно и на 1 кВт. Ребята вначала хотели купить 24-ку, с 8 кВт холодовой мощности, но я им на бумаге показал, что и 18-ка с её 5.6 кВт сильно избыточна.

 

Вы про нее НИЧЕГО не написали даже после моих прозрачных намеков. Имхо, Вы сейчас пытаетесь выворачивааться в попытке "придумать на ходу то, чего нет". У меня есть в личном пользовании нечто похожее, я наблюдаю очень давно за этим "чердаком" своим, и я прекрасно знаю и в теории, и на практике - о чем мы сейчас говорим. Так вот я до сих пор уверен, что НЕТ ВЕНТИЛЯШКИ на Вашем ТЕХНИЧЕСКОМ ЭТАЖЕ. И да, Вы построили для разных целей себе целый технический этаж и сейчас натягиваете сову на глобус как минимум мысленно и в планах, чтобы оправдать эти затраты - этаж же есть. Я не наезжаю сейчас, я показываю заинтересованным читателям особенности и цену Вашего опыта.
Но давайте уже закончим прения, опять и снова анстоятельно не рекомендую людям без большого опыта идти по Вашему пути.

Позволю себе рекоменду (на опыте) пока Вы не уперлись в свой негативный: я никакой кондиционерщик, и вообще никакой "холодильщик", но есть опыты от ТУРКОВ. При работе "специально придуманного и встроенного в систему притока КАНАЛЬНОГО ОХЛАДИТЕЛЯ" при расходе 350м3/ч удается (прямая речь одного технического спеца их, пусть и по памяти) "опустить Т притока на примерно 5гр". Вы сами легко пересчитаете, какую мощность реально берут 350м3/ч с охладителя мощностью по памяти 2,5кВт (по холоду именно такая в линейке ТУРКОВ мощность у их "младшего" охладителя).

А у уже купленного кондея (перед опытами) поглядите в характеристиках "мощность вентилятора" на максимуме и на минимуме оборотов. Ну и сравните с Вашими 350м3/ч, весьма полезно удивитесь.

И на опыте опять - Ваши расчеты про 10% лично мне видятся совсем не правильными. Вы (из-за отсутствия опыта очевидно) при расчете ТЕПЛОИЗБЫТКОВ не учитываете генерирование тепла ВНУТРИ ДОМА (один человек по памяти принимается как генератор 0,1кВт, мощность Вашего холодильника Вы лучше меня знаете, равно как и телевизиров с компами. Не забудьте про плиту в кухне и чайник если чай вечерами пьете...) и даже от инсоляции. Вы же только теплопередачу через ограждение посчитали. И ту неверно посчитали ибо Т стены на солнце может (и реально отличается!) даже на десятки градусов отличаться от Т воздуха в тени...

Крайняя рекоменда перед уходом "в отпуск по семейным...", буду писать мало как миниимум десять дней, отдохнете от меня: кондиционировавние не пытайтесь воткнуть в приток, эта затея мало смысла физического имеет, если уж куплен уже кондей некий (хотелось бы чтоб он был у Вас канальным, недосуг рыть инет) - делайте по техэтажу Вашему отдельную систему с отдельными уже решетками/диффузорами. НО - на опыте многосотен проектов, в том числе и с канальным кондированием, - лучше бы сразу проектировались эти системы...

PS.
Есть и у нас, без дипломов живущих, оказывается знания и умения, но стараюсь давно уже не выпячивать их, и даже не козырять ими в компаниях, иногда умнее кажусь. Особенно когда молчу - людям нравятся молчащие люди, вернее - очень мало говорящие. Мне слушать реально больше нравится, до определенного количества принятого в хорошей окмпании.

Всем добра и мира! И хорошо отдохнуть!

 

Пересчитывайте! У меня 18 канальник обрабатывает два этажа площадью порядка 120м2 - не уверен, что этого хватает при плюс 33 в тени и выше, можно было бы и побыстрее хату охлаждать... И это у меня чердак какой-никакой есть и от послеобеденного солнца первый этаж мой "чердак" спасает.

 

Кстати, а почему? У меня работает, в качестве эксперимента, но мне интересно, чем это мне грозит и за чем стоит наблюдать.
Из минусов заметил только то, что на обогрев кондей плохо пашет. Если на приточке стоят приточные диффузоры, размещенные на потолке, то они рассекают поток и он растекается под потолком. А теплый воздух не спешит опускаться вниз в отличии от холодного. Получается, что под потолком +30, а снизу кажется, что кондей не пашет.

 

он пашет скоре евсего хорошо, просто Вам не нравится результат у пола? - так вернее? С конвекцие ничего не попишешь, физика...
Перефразирую то, что уже описал: воздуха ЧИСТО приточного НЕ ХВАТАЕТ чтобы перенести необходимое для ПОЛНОЦЕННОГО КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ЖИЛЬЯ (даже в Средней России) холода с теплообменников даже достаточной мощности ибо воздух очень плохой теплоноситель (мало берет). Примерно в 4 раза больше воздухообмен нужен для кондиционирования, чем достаточный воздухообмен для общеобменной вентиляции.

 

Я с вами полностью согласен, но врезать кондишен я буду не до рекуператора, а после, чтобы не тратиться на охлаждение дополнительно подогретого воздуха. А считал я теплообмен без учета рекуператора, только на охлаждение теплого уличного воздуха с +35 до +25, ниже +20 мне не нужно, для лета, +20, это очень "холодно". Если для зимы это норма, то для лета это перебор.
Производительность по воздуху у внутреннего блока 1150/960/840 м3/ч, а канального вентилятора, встроенного в мою систему всего 350 м3/ч. Ну а больше, чем может дать канальный вентилятор, объему воздуха взяться не откуда, так что на минимуме производительности, внутренний блок в 2 раза быстрее сможет охладить доступный для прокачки объем воздуха.
И как тут уже писали, даже для Краснодарского края, рекуператор почти справляется с охлаждением воздуха в жаркое время года даже без кондиционера, по крайней мере на 5-7 градусов держит температуру в доме ниже чем на улице. Ведь он работает в обе стороны, не только на обогрев, но и на остужение воздуха, ну а кондишн ему будет просто немного помогать. Через рекуператор будет проходить прохладный воздух из помещения, и остужать поступающий теплый воздух с улицы.
А на счет ТУРКОВ, они для меня не эталон, у них много спорных решений, которые я бы никогда не делал, просто из физических соображений. А их рекламные ролики, что иногда проходят по нашим каналам, так вообще отстой, когда 2 мужика, очень похожих что с бодуна, монтируют на чердаке систему, при этом закусывают провод питания внутри крышки и наносят повреждения алюминиевой гофре, соединяющих выход рекуператора с воздуховодами, это чистейшая антиреклама. После таких роликов, я никогда не пойду к ним. Да и врезать в рекупертор систему охлаждения, это не очень хорошая идея со стороны разработчиков, они должны быть отдельными, чтобы не было взаимовлияния одной системы на другую. То что они сделали, это половинная мера, и поэтому больше 5 градусов выигрыша и не могут получить. 2.5 кВт при расходе 350 м3/ч нагревают или охлаждают воздух на 21.3 градуса, а у них получилось только 5 градусов. Для нагрева/охлаждения воздуха на 5 градусов с расходом 350 м3/ч требуется всего 0.6 кВт тепловой мощности. Вот и смотрите, какие конструктора и теплотехники разрабатывают систему ТУРКОВ. Надо не просто копировать что то у других, но иногда надо применить и свои знания. Может электронщики у них и не плохие, но разработчики всё таки чего то не досмотрели или не доработали. Да, я понимаю, что очень трудно впихнуть невпихуемое, во всём надо знать меру, и как показывает практика, универсальное всегда хуже специализированного. И нет ничего зазорного использовать уже существующую систему распределения воздушных потоков, и не имеет смысла городить параллельные системы только ради того, чтобы убрать влияние одной системы на другую, главное это правильно сделать разделение функций на входе в эту систему.
И хорошего вам отдыха, пусть даже по семейным обстоятельствам, и пусть эти обстоятельства будут только радостными и беспроблемными.

 

Для обогрева кондиционером лучше подавать воздух в нижней половине помещения, так как он стремиться подняться вверх, а вот охлаждение лучше делать с верхней части. В этом и состоит дилемма. А вот работа чисто рекуператора, без кондиционера, от этого не зависит, так как поступающий воздух в большей своей части всегда прохладней чем воздух в помещении, и он всегда опускается вниз. Сверху эффективны только лучевые обогреватели, которые греют не воздух, а поверхности объектов в помещении, которые и отдают тепло после во все стороны, и не зависят от ковекции воздуха.

PS. тут ещё такой момент, заметил по себе, если температура у ног на 1-3 градуса ниже чем температура в области груди и головы, то такое ощущение, что ноги мерзнут, хотя 21-22 градуса к этому не располагают. У меня теплые полы, у соседа батарейное и печное отопление. У себя я могу спокойно ходить даже босиком при +20+21, так как температура пола равна, или на 1-2 градуса выше температуры у груди, а вот у соседа в гостях начинают мерзнуть ноги, когда температура в доме +25+26, а температура у пола +22+23.

 

Такое впечатление, что Вы сами с собой беседуете. Лично я не вижу разницу между тем, что сделали ЛЮБЫЕ ЛЮДИ, воткнувшие в приточный тракт ОХЛАДИТЕЛЬ (хоть после рекупа, хоть без оного вообще) и Вашей задумкой, минусы остаются те же: МАЛО ВОЗДУХА ЧТОБ ПЕРЕНОСИТЬ ЭНЕРГИИ СКОЛЬ НИБУДЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО для того, чтобы КОНДИЦИОНИРОВАТЬ ПОМЕЩЕНИЯ, а не опустить Т притока! На кондиционирование кухни любой площади (если хотеть в ней комфорта вечером допустим) нужно 0,3кВт на людей (если трое сидят), на холодильник 0,3-0,5кВт, на 1,5кВт одну работающую конфорку (если одна трудится на подогрев/приготовление), на побороть накопленные за жаркий день пару кВт тепла полом и стенами с потолком. Неужели непонятно? Да, с вентиляшкой унесется часть тепла неизбежно (и обратно рекупнется если вдруг на улице уже прохладнее, чем в хате, летом после жары и такое бывает...), но сравните с Вами насчитанными 900Вт по памяти НА ВЕСЬ Ваш дом?

Благодарствую на добром слове.

 

Вы наверное не различаете работу простого кондиционера и канального. Простой кондиционер охлаждает воздух в помещении, если и подмешивает воздух, то не больше 5%, и при этом всегда как правило с одной и той же температурой +8+12 градусов, при этом замеряет температуру охлаждаемого воздуха, который из-за близости входа и выхода может быть значительно холоднее воздуха в помещении, при этом в помещении спокойно может держаться довольно высокая температура, а канальный же охлаждает поступающий через него весь воздух до заданной температуры на выходе, а не на входе и он вытесняет теплый воздух из помещения, в отличии от обычного кондиционера. Если работает обычный кондиционер с приточной вентиляцией, то поступающий теплый наружный воздух остается теплым, и естественно нужна большая холодовая мощность, чтобы озладить воздух и в помещении, и тот, что поступает из вне. Вот по этой причине, канальные кондиционеры на 50, а иногда и на 100% дороже обычных, и в свою же очередь почти на столько же и эффективнее оных.
Им пофиг, какой температуры воздух в помещении, если они его полностью вытесняют, а 350 м3, при высоте потолков в 3 метра, это почти 117 м2 площади, и это за час работы. Нагрет воздух до +20, или до +40, за час он будет заменен на новый, с температурой +20 или той, на какую настроен кондиционер, ну а чайником, плитой и компанией в 10 человек, помещение площадью 117 м2 на 20 градусов вам нагреть просто не удастся. А если применить нормы воздухообмена, что предлагают нормативы в 3 объема помещения в час, то вам не помогут и тепловые пушки. Попробуйте нагреть помещение в оттепель при открытых настежь окнах и сквозняке от 0 до температуры +20 градусов, этого вам не удастся, для этого воздух должен быть неподвижным, или хотя бы малоподвижным. Точно так же и с охлаждением, термодинамика не меняется, меняется только направление градиента температур.

 

А ШИМ-ом напрямую с контроллера управлять нельзя?

 

Как? У ес управление уровнем 0-10 в (или сопротивлением 0-10 кОм), контроллер выдает на выходах 5 в максимум уровень, шим тем более тут никак.