Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

То есть, получается, что противоточный имеет бОльший КПД? Он и компактней.

 

да но при увеличении числа перекрестных секций противоточность тоже растет 4 секционный перекрестый уже считают по противоточным формулам

 

Приветствую участников форума!
Где-то в середине ветки было высказано мнение, что через рекуператор не рекомендуется отводить воздух из кухни, санузла.
Возникает вопрос: а откуда его (воздух из дома) тогда забирать в рекуператор? Не теряется ли тогда смысл, если как раз из кухни и санузла нужно воздух удалять в первую очередь?
Или я что-то не так понял? Разъясните пожалуйста!

 

Из кухни можно и нужно. Только вытяжку над плитой отдельным каналом на улицу.
Из санузла можно и нужно.
Все разговоры о перетоках грязного воздуха, от безрукого исполнения.
Незыблемое правило.
Приток в читые места. Спальня и т. д.
Забор из "грязных". Кухня, санузел, котельная и т. д.

 

Конечно можно и нужно. Если не боитесь более частого обмерзания рекуператора (=более частого останова притока, для выполнения разморозки; =более частого включения преднагрева=повышенные энергозатраты) и обрастания внутренностей воздуховодов и пластин/сот рекуператора "пыле-жиро-влажной шубой".

 

Это с чего-бы?
Ну а по поводу излищней влажности воздуха из ванной, то конечно.
Только если Вы свой санузел в аренду для помывки роты солдат сдаете.
Никто не отменял отдельный вентилятор в стену на момент помывки с датчиком влажности.

 

Приступил к сборке противоточного теплообменника со следующими характеристиками:
1. Материал сотовый полипропилен плотностью 600 гр/м2 цвет черный. Размер исходного листа 3х3000х2000.
2. Размеры рабочей кассеты 1500х1000х1000. Дистанционная рамка между пластинами 3 мм. Сборка на нейтральный силикон.
3. Присоединительные размеры воздуховодов D250
5. Материал корпуса теплообменника экструдированный пенополистирол (пеноплекс) толщиной 100 мм
6. Дренаж конденсата

Вентиляционное оборудование которое будет работать в паре с теплообменником:
1. Приточная установка Бризарт 1000 Mix производительность: 1000 м³/ч, полное статическое давление - 580 Па. Режим работы VAV.
2. Вытяжная установка Бризарт 1000 Extra производительность: 1000 м³/ч

Вопрос.
Нужен ли байпас на теплообменник и как бороться с обмерзанием?

 

Расскажите о своих задумках. Что-то больно грандиозно все выглядит.

 

Да особо не чего рассказывать.
Есть проект вентиляции для ИЖС. Проектный объем притока 775 м3/ч, мощность калорифера 11,4 кВт.
В данный момент идет монтаж воздуховодов, на следующую неделю запланирован монтаж ПВУ. Разводка воздуховодов и оборудования по холодному чердаку площадью 100 м2 и высотой 2 м до коньковой балки, есть где разгуляться. Подогрев притока электричеством, мощность установки 4,5 кВт. На объекте ограниченна выделенная мощность, приходиться использовать ПУ с регулируемым подмесом и VAV-режимом работы.
Теплообменника по проекту нет. Есть желание его поставить, с целью экономии электроэнергии и минимизации подмеса.
За основу взят теплообменник уважаемого Nexus007, только увеличена высота кассеты с 215 до 1000 мм. Площадь теплообменника увеличилась в 4,6 раз. Размеры входа/выхода притока 1000х1000, эквивалентный диаметр D560. Размеры входа/выхода вытяжки 250х1000, эквивалентный диаметр D280.
В данный момент монтажники режут листы на четыре части, по расчетам уйдет 42 целых листа сотового ПП. Полученные пластины размером 1500х1000 в количестве 168 шт. будут собраны в кассету.
Если с теплообменником не заладиться, поставлю вместо него два куска воздуховода по 1.5 метра, работы на час. При использовании теплообменника нужен дополнительный фильтр перед ним на приток, не предусмотренный проектом.

 

Привет всем.
Делаю сейчас теплообменник по рецепту отсюда. Двухсекционный перекрестный, из квадратов. У меня есть два вида поликарбоната - 4мм и 3.5мм.
У меня есть мысль, чтобы он меньше обмерзал, можно в первой секции, где будет точка росы, сделать проход вытяжного воздуха через большие сечения, а приточного - через меньшие. Т. е. делаем секцию из 3.5мм листа и 4мм дистанцеров. Вторую секцию можно всю из 4мм сделать, или наоборот, для баланса сопротивлений.
Как думаете, есть смысл?

 

Глядя на замёрзший рекуператор, где лёд почти полностью забил каналы, я бы сказал, что идея хороша.
Между прочим, нынешняя зима в Тульской области была мягкая, а я провёл её дома и имел достаточно времени для обслуживания рекуператора. Обычно предлагают периодически отключать приточку для размораживания. А я чаще отключал вытяжку (на 1 минуту), чтобы конденсат стёк с пластин. Было слышно, как капли шлёпают по дну. (В моей схеме подключения вытяжка на улицу идёт вверху, и поток воздуха мешает конденсату стекать вниз. Сейчас подумал, может быть, стоит перевернуть подключение? Это легко...)
Что-то я много нюансов не замечаю по рассеянности. А ведь у меня и так каналы на приток и на вытяжку разной ширины! На вытяжку шёл поток внутри листов поликарбоната, а на приток - между листами (общая площадь несколько больше). Пожалуй, это была ошибка. Если следующая зима опять будет с рекуператором, поменяю подключение.

 

Вот, значит, слепил первую секцию, которая холодная.


Видно, что выпускные каналы гораздо больше впускных. Интересно, проканает ли?
Если нет, то у меня есть мысля задействовать рециркуляцию, подмешивать в приток немного теплого воздуха из дома. Простая заслонка в трубопроводе с тросиком или чем-то таким для простоты.

 

А коаксиальный теплообменник (труба в трубе) не рассматривал?

 

И какой вентилятор выбрали для этой махины?

 

@sMaxim, не, мне кажется, эффективность несравнима вообще.