Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Опечатка "не специалист"

 

@Lunat1, для промышленных помещений - вариант рабочий. Работали с похожей системой. Отличие было в том, что вместо "вентилятора размораживания" применялся "трехходовой воздушный клапан" (два клапана с эл. приводами, работающими в противофазе - один открывается/второй закрывается). Вентиляттор вытяжки работал постоянно.
Но то было помещение БЕЗ НАХОЖДЕНИЯ В НЕМ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА (т.е. было не критично - удаляется из помещения СО2 или возвращается обратно).

 

В режиме осушения действительно уровень СО2 будет расти, т. к. воздух не будет обновляться. Но будет ли это критично в реальности за короткий режим, пока сушится ТО ? Я так понял режим 50 на 50, когда половину работы занимает размораживание рекуператора происходит только в жесткие морозы за - 30 и то потому что вентилятор стоит одной и той же мощности. В остальных случаях работа рекуператора превышает работу простой вытяжки. Если это не так, тогда смысл в такой системе вообще мне непонятен. При этом уровень СО2 тоже растет, если дом боле или менее герметичен.
Здесь важно определить, что чем быстрее по времени будет осушиватся рекуператор и включаться в работу система рекуперации тем лучше, поскольку процесс накопления CO2 в доме, как правило, линейный. Значит поставив более мощный вентилятор на осушивание и на приточку, чем вентилятор на вытяжку мы теоретически можем достичь, чтобы дом обновил и накопил достаточно воздуха для последующего его потребления до следующего включения системы рекуперации. Я не думаю, что у многих дома с высотой потолка 2 метра и размером 6 на 6. В таких случаях вообще нет смысла в любой централизованной системе вентиляции.
В любом случае стоит отметить, что при любом раскладе приток воздуха через систему вентиляции должен быть выше, чем отток через нее. Только так мы сможем эффективно использовать вытяжки на кухне, с/у или возможность использовать камин, печь. Я не думаю, что воздух внутри дома способен разорвать избыточным давлением станы как воздушный шарик. Утечки будут в любом случае. Но лучше в доме иметь избыточное давление, чем его недостаток.

 

Есть еще один вариант как бороться с СО2 на время осушивания ТО, это поставить еще один ТО работающий в противофазе и независимый от первого. Но это уже другая история.

 

Так а если просто отключать приток разве не тоже самое получится?

И да, я тоже вентиляторы часто называю насосами

 

Вот и я не понимаю что за морок такой тут нагоняют. Для себя понял одно, что даже 1200ppm co2 которые набегают пока выключена пву роли не играют, вообще никакой имхо конечно

 

Здравствуйте!
Постарался прочитать всю ветку - очень интересно. Решился делать. Начал проектировать. Рекуператор решил ставить на холодном чердаке, естественно с утеплением. "Пошёл" в соседнюю ветку, чтобы посоветоваться по самой схеме воздуховодов вентиляции, а там сразу "по лбу", что на чердаке НЕЛЬЗЯ!
Вот хочу у вас спросить, тоже так думаете или как?

 

@Ballinor, если обеспечите постоянно обогреваемый отвод конденсата + утепление установки и воздуховодов по нормам для ограждающих конструкций + выполните всас и выхлоп воздуха не с/на чердак, а с/на улицу, то можно.

 

DiJo, спасибо за ответ!
1. Про конденсат, понравилась идея с гидрозатвором. Работает?
2. Утеплять думаю 5-кой пинаплекса. Достаточно?
3. Тут всё понятно.

...и простите меня пожалуйста, всё-таки задам вопрос (честно прочитал все страницы, но как наверное и у многих - после такого объёма информации, в голове каша...), который здесь обсуждается практически на каждой странице, каким размером лучше (для более эфективной передачи тепла) резать стандартный лист 2100х6000?

 

Крайне не советую!
а) если конденсата нет (ну, - тепло на всасе, вот конденсат и не образуется) - гидрозатвор высыхает. И вся "нечисть" (газы, запахи) из канализации легко попадет в систему вентиляции.
б) если гидрозатвор в холодной зоне (рядом с установкой на чердаке) - зимой он замерзнет (можно, конечно, и сквозь него греющий кабель пропустить, но геморно).

Нет. Или утеплитель, толщиной, как в каркасных стенах, для Вашего региона, или K-Flex не менее 40мм толщиной. И установку не выключать никогда.
Обогрев слива конденсата (и сливного поддона в самой установке) тоже должен быть постоянно включенным, при окружающей температуре ниже +5!

Зависит от расхода воздуха, количества блоков рекуператорных секций и планируемой эффективности рекуператора.

 

Извините, решил спросить, а если +2 конденсат перестает бежать? Вроде ниже 0 замерзать должен. Да ипо К-хрени чем она лучше 50 мм пенопласта например, полиэтилен с резиной и др. не защищают от холода, воздух по моему в них решает (плотность "пены").

 

Кстати, забыл сказать, обычно слив конденсата находится в зоне приема теплого воздуха из вентиляции, похоже теплоизолировать и обогревать нужно только удаление конденсата в прнципе, остальные проблемы решаются в ходе борьбы с обмерзанием теплообменника

 

Не буду доказывать и спорить. +5 - это значение, определенное практикой (не только моей, а и многочисленных разработчиков, наладчиков и эксплуатационщиков систем вентиляции.

Теплоизоляционные+влагоизоляционные+пароизоляционные свойства у него (K-Flex) лучше, чем у пенопласта.

Вы немного неправильно представляете себе процессы конденсатообразования и обмерзания теплообменника.
И конденсатообразование, и обмерзание начинаются не у места подачи теплого воздуха (патрубок вытяжного воздуха), а в середине блока. И если обмерзание происходит быстро (например, при поступлении в блок порции влажного воздуха из душа), то подача теплого воздуха прекращается еще до того, как остановятся вентиляторы. Всасываемый воздух, за это время, вполне успевает охладить весь блок (и поддон, вплоть до точки слива) до температуры замерзания конденсата.
Это не теория. Это проверено неоднократно.
И, кстати, задумайтесь над тем, почему производители пластинчатых (не мембранных!) рекуператоров требуют обеспечить преднагрев всасываемого воздуха уже с температуры ниже, чем +5С. Знакомое значение?

 

В ходе 4 летней эксплуатации "системы вентиляции" (в кавычках потому что вечно в переделках) пришел к выводам:
1. утепление 150мм полистирола решают вопрос с конденсатом при любом минусе за окном на постоянно работающей системе, что подтверждает слова @DiJo,
2. короба лучше прокладывать в теплом контуре.

 

Любой теплоизоляционный материал создан на основе воздуха и по характеристикам теплопроводности стремится к нему, причем минваты, пенорезины и пенопласты максимально близки и характеристики их не могут отличаться в разы. Раз K-Flex достаточно 40 мм, то других нужно не на много больше. Мне кажется вы слегка переоцениваете возможности этого материала.
Посмотрел характеристики заявленные его производителем: при -50 - 0,029 Вт/м*С, при 0 - 0,036, пеноплекс заявляют 0,032, пенополиуретан до 0,03, минваты до 0,039