Вентиляция кухни, совмещенной с гостиной

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

По схемке все понятно? Будут вопросы задавайте смелее.

 

Хочу вычертить в разрезе по вашей схемке чтобы посмотреть как оно будет. Сегодня покажу и задам вопросы.

 

Не понятно как разместить короб 300x200 из-за ж-б балок - см. разрез и обновленный план (на втором этаже обозначены все воздуховоды).

 

Посмотрел разрез...если нет возможности опустить воздуховод ниже балок, можно попробывать разместить все три решетки до второй балки минуя первую и поджав воздуховод к перекрытию.
Либо вообще легкий вариант, заменить решетки одной подходящей по расходу воздуха и устроить ее в стене смежной с санузлом, если что то не понятно объяснил, нарисую.

 

Ниже балок воздуховод опустить можно но для этого придется делать дыру в кирпичной стене под балкой 300x250. А стена там из царского кирпича который торцом лома с первого раза не разбить когда он плашмя лежит. Высота между балкой и черновым полом второго этажа - 150-200мм. Лаги пола идут паралельно предлагаемой конструкции. Может это пространство можно использовать? Зачем такое большое сечение воздуховода? Кстати энергопотребеление в 3кв это в час или в сутки? Просто если в час то электричеством получится дороговато. Если вы заметили на плане, стена вдоль кухни имеет почти сплошное остекление, где лучше делать открывающуюся створку для проветривания ближе к камину или к кухне?

 

3 квт/ч, все как и положено, если дорого тогда надо рассматривать водяной контур, какая температура планируется горячей воды на подаче и на обратке?

Сечение воздуховода оптимально для передачи данного объема воздуха с комфортной скоростью, заужая сечение увеличиваем скорость, след-но возрастают шумы, а оно нам надо?

Тэны калорифера не постоянно же включены, конечно все зависит от выставленной температуры и температуры уличного воздуха.
Если в пределах кухни то не принципиально где делать створку.

Если использовать перекрытие.

 

По поводу сечения - полагаюсь на ваш опыт. Шум нам не надо
Верх отмеченной вами балки доходит до черного пола. Поэтому обойти ее можно только снизу.
Сейчас общаюсь по поводу остекления. Уже не первый раз люди обращают внимание что в системе вентиляции нужно учитывать такую большую площадь остекления чтобы не поиметь конденсат и другие неприятные последствия. Посмотрите какой фасад планируется.
Еще на втором этаже довольно большое окно (3.8 кв. м) меня беспокоит в плане образования конденсата и воздуховод от камина наверное не сильно будет помогать. Что думаете?

 

Из практики, такую площадь остекления спасет система отопления, например вмонтированная в пол на всем протяжении такого остекления. В бассейнах с остеклением по кругу делаем еще и приток вмонтированный в пол направляя струю на стекло, но там и влажность несоизмерима с имеющимися исходниками.
Второе вложение так и не посмотрели.

 

По поводу вмонтирования в пол. Как я понимаю, суть этих тоненьких догогущих (~600 евро за метр) радиаторов в очень эффективной отдаче тепла. Поскольку стекла будут начинатся не от пола, можно ли использовать что-то менее дорогое и более громоздкое? Например такой советский конвектор типа "комфорт"?

Второе приложение посмотрел. Новое сечение для этого короба будет 150x350?

> 3 квт/ч, все как и положено, если дорого тогда надо рассматривать водяной контур, какая температура планируется горячей воды на подаче и на обратке?

Затрудняюсь ответить. К сожалению систему отопления еще не продумывал как следует. Планируется теплый пол, конвекторы у витража и окон второго этажа, твердотопливный котел Дакон D32 (но я не уверен что его мощности хватит), два тепловых аккумулятора по 500литров. Так же хочется использовать недорогое ночное электричество. К системе отопления даже не знаю как подступится. Наверное нужно начать с теплого пола. А еще правильней - расчета теплопотерь. Но это похоже никто не умеет делать.

 

Можно конечно, главное что бы конвекция была по всему остеклению.

Да допустимо, но уже критично, дело в том что в прямоугольных воздуховодах полезное сечение это эллипс не выходящий за границы этого сечения, соответственно чем меньше одна из сторон, тем меньше полезного сечения.

А начали то за здравие.
Водяной контур на нашу вентиляцию лучше закладывать 6квт тепла, это если 80 гр. подача 50 гр. обратка.
На автоматику я бы предложил заложить еще 1,5 килобакса, это с отдельным насосом.

Теплопотери то считать все умеют, не всегда они справедливы, слишком много НО.
Поэтому наверное не заморачиваются. Могу скинуть таблицу для Питера, посчитаете на досуге.

 

А что там за автоматика нужна для воды и имеет ли смысл с этим заморачиваться и будет ли какая-то экономия в будущем?

 

Если совсем предварительно заказчику считаю, то закладываю 1-1,5 тысячи долларов. Как правило иногда не хватает.
1. 3-х или 2-х ходовой вентиль с приводом.
2. Aqua 24TF (D) как пример контроллера управления.
3. Датчик TG-A (2шт) трубный датчик температуры теплоносителя.
4. Каппилярный датчик защиты от разморозки.
5. Циркуляционный насос на контур.
еще коробка всяких фендеров, трансов.

Если магистральный газ котел будет использовать, то конечно выгодно водой.

 

Магистрального газа нет и когда будет непонятно. Поэтому наверное лучше остановится на электричестве. Кстати если оно отключится, естественная вентиляция как-то будет помогать если например открывать створку на кухне или весь воздух с первого этажа через лестничный проем сразу пойдет наверх?

 

Он пойдет наверх, только в том случае если ему будет куда идти, то есть если на верху окно будет открыто.
У вас же из естественной вентиляции только верхняя вытяжка с кухни, все остальное принудительное.

 

Таблица не грузится, мыло в личку, туда пришлю.