Теплый пол проводом ПНСВ

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@People, лучше о шаговом напряжении подумайте (на всякий пожарный), а не о гуле) Это в тему варианта укладки провода.

 

Этот форум читаю давно, но не был зарегистрирован.
И тут прочитал сегодня, что кабель ПНСВ, служит год. У меня кровать им греется уже 20 лет.
Ферментатор для корма животных с 2007 г.
Если на нём не превышать ток 10А он практически вечный (С термостатом !)
При токе 7А без термостата, он греется до 56 гр С
При наличии двух термостатов, рабочего и аварийного отключения, спокойно работает и при 15А .

 

То что и требовалось доказать. А как же "ГУЛ" и "ШАГОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ"? Как с этим живёте? Как боретесь?

 

Гула нет, он у меня не свободно лежит.
На кровати прибит степлером к фанере 10 и накрыт тоже фанерой тройкой, прикрученной шурупами, работает с термостатом самодельным.
На ферментаторе, закреплён предварительно термоклеем, а потом залит гипсом. Он не лежит не болтается, сверху слой пенофола.
Сейчас делаю термо экран на полу для коров, там в бетоне прорезана канавка шириной 3мм диском, и будет питаться всё сначала от станции прогрева бетона, а потом всё от ветряка.

 

Ток по верхней шкале, надеюсь все узнают кабель, фото конечно старенькие, но сам факт.

 

Реально ли прогреть бетон зимой при заливке плиты ушп проводом пнсв 1.2 мм без трансформатора 3 кусками провода по 250м каждый с 3-х фаз суммарной мощностью 15 кВт ?

 

Зима, прошла, плита (видимо) залита. (но может кто ещё будет читать)
ответа на вопрос быть не может, т. к. не известна площадь плиты, и закрыта ли она сверху чем-то (утепелена ли снизу)..

предельный ток ПСНВ в бетоне составляет около 15А (далее - плавится изоляция).
и хоть температура от мощности не зависит линейно, но бетон хорошо снимает излишке тепла. поэтому именно так.

итак:
для ПСНВ 1,2 "при подключении в 220" в интеренете часто видим предлагают длину ветки 110м.
сопротивление ПСНВ1,2 - 0,15Ом. считаем:
I=U/R=220В/(110м*0,15Ом/м)...примерно 13Ампер.
т. е. как раз 110м рекомендация ПСНВ1.2 - не превышет предельных 15А.
P=U*I=13A*220В = 2860Вт.
110м берут чтобы взять максимальную мощность (ток) с кабеля.

Если взять ветку 250м - ток будет в 2 раза меньше, и мощность тоже меньше.
P=U*U/R= 220*220/(0,15*250)=1290Вт. с такой мощностью - хоть на одну ветку 3 фазы можно посадить.
чем короче ветка - тем больше она выделяет тепла.

для использования целиком 15КВт - надо на каждую фазу сажать не ветку 250м, а 2 куска по 125м.
плюс, если выйдет из строя один из 6ти кусков - это не так страшно, как потерять 33% обогрева.

это даст 1290*2=2581Вт на каждую ветку = 5,16кВт на целую фазу - чуть больше, чем 5Квт. если не хвататет, значит надо добавить чуть сопротивления (или длину ПСНВ)..

важно: такие мощности предполагают полное погружение ПСНВ в бетон (который будет отводить тепло эффективнее, чем воздух).. при использовании кабеля "на воздухе" - надо брать значительно меньшие значения тока = большие длины ветки (например, выше "предлагалось" 333метра - это 2860/3=890Вт).
это относится ко всем выше рассматриваемым схемам, где провод не целиком в бетоне.

воздух не может хорошо охлаждать провод, поэтому ПСНВ вообще не выводят из прогреваемого бетона (переходят внутри бетона на медь или алюминий и выводят уже эти "холодные концы" - т. к. медь/алюминий при протекании 10-15А - не дают опасного нагрева)..
Чтобы не тратить деньги на холодные концы (когда рядом бухта ПСНВ) - можно выводить из бетона строенный или счетверённый ПСНВ - в 3-4 раза ниже сопротивление, ниже нагревающая мощность.
строенный - будет как упомянутая выше 333м ветка на воздухе. я делал счетверённый (на всякий случай) - см. фото.

Аналогичен запрет на приближение пснв внутри бетона к другому пснв. если каждый провод будет жарить, то бетон не справится с отведением тепла от двух близко-находящихся нагревателей. вроде-бы 4см принято за минимальный отступ.

у меня в ленте было 6 веток по ~35м, из которых я мог в мини-щитке собрать нужную коминацию (длиннее/короче, запас на повреждение).. но опалубка была из ЭППС 5/10см, пазухи закидал снегом, сверху ленту накрыл ЭППС 3см, и мощность большая не потребовалась (вроде бы даже все 6*35 посадил на 220В)

вобщем, все эти расчёты и принципы - верны и для использования в ТП.
особенно, если уходить подальше от предельных значений мощности (тока).

пихать ли в жилое помещение 220В - решайте сами.
сейчас планирую в комнату-бытовку уложить стяжку с кабелем. сверху что-нибудь вроде ламината.
из топика узнал, что есть УГЛЕВОЛОКОННЫЙ КАРБОНОВЫЙ ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ - не так дорого, как иные тёплые полы. можно подумать (но остатки ПСНВ просятся в-дело)

 

Пихают же тёплые полы, и кабельные, и маты, и - тфу! - плёночные. И ничего, живём. Пост и расчёты отличные!

 

кстати, еще пара картинок про нагрев счетверённого провода (холодные концы из бетона) на воздухе.
грел в разных режимах, но можно посмотреть на счетверённый провод на уличном воздухе и внутри тесного щитка, где рядом много таких проводов. плюс знаю, какой был ток.
вот такой был щиток


пример первого дня обогрева - через час работы в режиме 220в на 18,5Ом (3 ветки из 6ти). Это 2,6кВт, почти 12A
(понятно, что по каждому ПНСВ-1.2 на возудхе - бегут только 3А, за счёт счетверённости. а в бетоне - все 12А по одному проводу)
щиток
и провода

к вечеру включил все 6 веток в одну фазу, т. е. удвоил общую длину (18,5+18,5 = 37Ом) и стало ~6A, 1,3кВт).

второй день - тоже после длительного (для проводов) включения.
получил 50 гр в щитке и снаружи вообше хорошо
сама поверхность бетона

*
пришлось оставить включённым так на неделю. потом погода стала чуть более зимней.
соответственно и щиток и провода на воздухе стали холоднее (тут провода отдельно не фотал уже, но примерно видно, что не горячие) (а бетон сверху был max 44гр.)

 

Дык написано же УШП...

 

дык всё что написано (кроме моего примера про ленту) - для УШП и есть.
те же амперы, метры, сантиметры и ватты...
ну разве что зря я усомнился в утеплении под плитой (забыв, что это УШП)..
да и пример с лентой - тоже применим в некотром роде.

можно ли обогреть? - "можно"..

если жечь на все 15Квт - это надо 6 веток по 130м (по паре веток параллельно в одну фазу)..

если исходить из трёх кусков по 250, ограничимся 4,6квт на фазу, то получим максимально:
1фаза - 110м = 2,9кВт
2 фаза - 110м и 190м = 4,6кВт (2 ветки паралельно)
3 фаза - 140м и 140м = 4,6кВт (2 ветки паралельно)
итого = 690м и 12квт (максимум, но нагрев веток будет неодинаковым - сообразно каждой длине)
по крайней мере, если не будет повреждённых при заливке веток

можно увеличить длину веток (оставшимися 60м), соединяя отреки в бетоне - напрмер сделать 110+30=140м. мощность станет меньше, зато ветки почти все одинаковые.
либо просто сделать 5 веток по 750/5=150метров - будет вообще всё равномерно и удобно (2,15 кВт с каждой ветки):
1 фаза - 150 м
2 фаза - 150 м и 150 м (2 ветки паралельно)
3 фаза - 150 м и 150 м (2 ветки паралельно)
грубо прикинуть - плиту ~ 150кв.м. можно застелить с шагом 25см. располагать в верхней половине плиты, но не ближе 5см от поверхности.

Сколько именно кВт надо запихать в плиту площадью "пусть 150кв.м" - зависит от погоды и наличия (временного) утепления сверху.
Чем больше похоже на термос (вокруг бетона) или чем теплее погода - тем меньше нужно электричества, чтобы нагреть до определённой температуры. (при неперерывном включении - тем до большей температуры будет разогрет бетон тем-же электричетвом).

если надо убавить - можно отключать периодически (термореле), или сильно убавить мощность обогрева, перекоммутировав имеющиеся ветки (заменить параллельное подключение на последовательное)

P. S. я ещё взял три дешёвых термометра на алиэкспресс (с метровым кабелем) - и замуровал в бетон.
правда, один кабель перебил лопатой, второй - опалубкой. итого после заливки остался только один из них (ещё контролировал тепловизором на поверхности и в проходках фундамента).
ИМХО, для УШП - должно быть достаточно поверхностного контроля.

 

3 ветки по 250, чтобы не плавилась изоляция пвсн. Интересует температура нагрева плиты.

 

3 по 250 - это нагрев на 3,87 Квт. - можно посадить на одну фазу.
плавится точно не будет (если провод в бетоне и не выходит на воздух) - т. к. это небольшой ток.

в данном случае - температуру бетона "нельзя" так сразу определить по мощности.
она зависит от того, сколько тепла нагреваемая плита будет отдавать воздуху (и грунту) - т. е. от её площади, утепления сверху и от температуры воздуха. (а в первые несколько суток есть - будет ещё немног саморазогрева бетона)..

пример:
плита площадью X, сверху ничем не закрыта при температуре бетона Y градусов, и воздуха V гр - будет терять ZкВт тепла.
если Z<3,87 - то плита получает больше тепла, чем теряет. т. е. часть тепла остётся в бетоне. плита нагревается.
нагревшись, например, до Y+2 градусов - вырастут и теплопотери плиты. станет Z=3,87. Нагрев прекратится.
при понижени температуры воздуха - теплопотери опять вырастут, пойдёт охлаждение плиты.

итого - 3,87кВт нагреет плиту настолько, насколько сможет.

и даже если были бы неизвестные параметры (площадь, толщина, расположение кабелей от поверхности, погода, утепление с верху или нет) - я не очень ясно себе представляю, как посчитать из них температуру. наверное, только моделированием, или если у кого подобный опыт есть (не факт, что он смотрит именно эту тему про теплые полы).