Помощь в выборе варианта СО

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Нафига вам прометей? Это подделка нашего прома. Содрали с разных иномарочных котлов, не испытали, а в продажу пустили. Я когда себе искал котёл прометей на 1 тыр стоил дешевле будеруса стального. Я почему то выбрал будерус. Подумайте хорошенько, почитайте форум.

 

С чего это вы взяли, что у вас столько тепла поднимется с первого на второй? У вас же там настил какой то будет, звукоизоляция (мин вата/плита), пол в конце концов. Стены, двери будут. Воздух по лестничному пролёту будет подниматься но рассчитывать что насквозь перекрытия?
Да и распределять с верха (освободившиеся) вниз не есть правильно. Лучше уж крантиком прикрутить, чем потом навешивать дополнительные.
А почему вы 65% кпд выставляете? Он у вас на мокром угле с загаженной камерой будет постоянно работать? Хороший уголь ДО (каменный) на полном разгоне котла ух как горит.

 

Не помню где-то вычитал что Прометей один в один Будерус, но у него усовершенствованные немного колосники. Вроде как через них лучше зола сыпется. Цена на ~ 3т.р. меньше, хотя при таких ценах это не существенно.
Исходя из вашего опыта, несложно вам перечислить плюсы вашего котла по сравнению с Прометеевским?

Владельцы 2-х этажных домов говорят что на вехнем этаже всегда теплее. Конечно между этажами потолок и пол. Есть лестница (проем в межэтажном перекрытии 1м x 1,3м). Вот через проем и будет скорее всего основная конвекция. Тем более нижний этаж кирпич 0,65м, верхний брус 0,15 + утеплитель. Дом не оч. теплый - более высокая разница температуры воздуха по высоте - более сильная конвекция.
70% - цифра приблизительная. Это где-то 2/3. Читал что если лестница на два этажа то на первом оставляют 2/3 секций. На верхнем 1/3. Может не прав и 70% нужно двинуть.
65% - на форуме. Хотя где-то было 80%. Решил с запасом взять. Уголь действительно как правило продают плохой.
Вы какое КПД обычно берете?

 

Жилая (без межкомнатных перегородок) 50 кв. м.
Гараж не отапливается.
На всякий добавлю план 1 и 2 этажей с размерами.

 

Не оспариваю теплопотерь в цифрах, тем более, высчитанных лично, но. Сдается, греться, обычно, будете одной трубой разводки с чуть приоткрытыми радиаторами.

 

Вот коротко расчет теплопотерь. Всего дома приводить не буду. Только одной комнаты - например самой большой на первом этаже.

Теплопотери ч/з стены.
Длина стен 4,66м (стену с гаражем считаем холодной) + 6,04м + 4,66м = 15,36м.
Высота стен 2,64м.
Получим площадь стен 15,36м * 2,64м = 40,55м.кв.
Минус площадь 2 окон (1,06 м х 1,54 м) 40,55 м. кв. - 1,06м * 1,54м * 2 = 37,29 м. кв.
Материал стен киричь. Толщина стен 0,65 м.
Коэффициент теплопроводности кирпича 0,67 Вт/м*С.
Ватт рассеивается с 1 кв. м. стены при разнице температуры внутри и снаружи дома в 1С (коэффициент теплопередачи стены), Вт/м.кв.*С = 0,67 / 0,65 = 1,03. Чтобы узнать сколько рассеивается со всех стен комнаты 1,03 * площадь стены 37,29 м. кв. * действительная разница температур внутри и внаружи 59С (20С - (-39С) = 2266,11 Вт

Теплопотери через 2 окна. Площадь окон 1,06 м * 1,54 м * 2 = 3,26 м. кв
Коэффициент теплопередачи пластикового двухкамерного окна 1,67 Вт/м.кв.*С
С учетом наших размеров и температуры за бортом 1,67 * 3,26 м. кв. * 59 = 321,2 Вт

Теплопотери ч/з пол. Подполье не отапливаемое. Зимой там будет где-то +5С. Пол выполнен доской 0,03м на лагах без утепления.
Коэффициент теплопроводности дерева 0,15 Вт/м*С
Коэффициент теплопередачи пола, Вт/м.кв.*С = 0,15 / 0,03 = 5
Площадь пола 3,82м * 4,74м = 18,1м.кв.
Потери Вт через пол 5 * 18,1 * 15С (20С - (5С) = 1357,5Вт

Теплопотери ч/з потолок.
Засыпан 0,3м опилок.
Коэффициент теплопроводности опилок 0,07 Вт/м*С
Коэффициент теплопередачи потолка, Вт/м.кв.*С = 0,07 / 0,3 = 0,23
Площадь потолка (отбрасываем площадь межэтажного перекрытия) = 12,5 м. кв.
Тогда 0,23 * 12,5 * 59 = 169,62 Вт

Общие теплопотери равны сумме теплопотерь через стены, окна, пол и потолок.
2266,11 Вт + 321,2 Вт + 1357,5Вт + 169,62 Вт = 4114,43Вт

Прикинем. Большая комната занимает где-то половину 1 этажа.
Теплопотери 1 эт = 4114,43Вт * 2 = 8228 Вт
По точным покомнатным расчетам вышло 7815Вт.

Весь дом рассеивает 10900Вт.

Есть сомнения.
Нужно ли считать телопотери на воздухообмен. Ведь это практически контролируемый процесс. Если в доме нет вытяжек. И не открывать окна. Будут ли потери?

 

Если есть указанные выше ЗАПАСЫ, вопрос подсчета т/потерь на теплообмен не актуален.
Подсчитал по своей метОде - на первом этаже 60 секц. Но в наших краях это с оч. хорошим запасом, (по площади нагрев. приборов) у вас при - 39* возможно и "впритык".

 

Я исходил из того, что прометей подделка, аналогично как и китайцкие авто. Вроде и колёс 4 и руль есть, даже магнитола, даже звёздочки краштэстов, а как авария так в хламину. Просто слямзить внешний вид можно, а как можно понять о структуре металла из которого сделано, его характеристиках. На соседней ветке люди жалуются, что у них пластины ВЕДЁТ от температуры. Что с ним будет через 5 лет? Ведь испытаний то не проводили, налепили и продают, испытывая уже на потребителях. А 3 тыр это совсем не много. Даже много если подумать о том, что будерус делают в чехии и везут сюда с таможенными сборами и он получается ЧУТЬ дороже сделанного здесь. А минусы есть везде (если их таковыми считать), но можно абгрейдить (трясучку поставить) и уголь использовать бурый без породы (сам будет ссыпаться, но каллорийность меньше)

У меня раздача идёт через 2-й этаж - так всяко будет теплее (вода горячее просто). У меня лестница 2х пролётная 3х3,3, причём как снизу открытое пространство (прихожая) так и сверху (всего метров 35), стоит 20 сек бимет. Самое прохладное место. Но это у меня дверь в котельную не сильно утеплена, да и на стены ещё 100 мм минплиты положу. И будет всё в порядке.
По вашим теплопотерям. На потолке/крыше если 0,3 опилок - вообще ниочём, не очень то это утеплитель, да и пол бы утеплить. А как это 4,67 стены? А куда остальное делось? да и высоту перекрытия вы не взяли, через неё же тоже выходит тепло. Тут есть проги расчёта разные вы бы их посчитали, лучше несколько.

 

Программам расчета теплопотерь не доверяю. Когда сам считаешь больше надежды что расчет правильный.
Про стену немного не понял. Если вы про то, что я взял длины 3-х стен, так комната тремя стенами выходит на улицу а четверная внутри дома. Поэтому 4-я стена в расчете не учитывается - через нее нет теплопотерь.
Высота перекрытия? Если вы про потолок, то я считал, если про высоту стен то тоже учитывал в теплопотерях через стены когда высчитывал площадь стен.

 

Озадачился расчетом радиаторов. Кое-что насчитал.
Теплопотери дома остановился на цифре 10900Вт.
Теплопотери на воздухообмен (инфильтрацию) не стал учитывать, будем считать этот процесс контролируемым.
Выбор котла.
КПД 65% (плохой уголь) КПД 78% (паспортное, хороший уголь)
Котел
16 кВт 10,4 кВт 12,48 кВт
20 кВт 13 кВт 15,6 кВт

Будет достаточно котла на 16кВт даже при плохом угле.
Если взять 20кВт при хорошем угле - нужно шт. на 20 больше секций радиаторов чтобы он не закипел - лишние запраты.

Расчет радиаторов.
Предположим уголь хороший, котел работает на максимуме - с паспортным КПД 78%. Т. е. выдает 12,48 кВт. Температура горячей воды 95С (из паспорта). Пусть температура обратки при этом 70С. Чтобы отвести от котла вырабатываемую им мощность нужет расход теплоносителя 537кг/ч.
Контуры более-менее сбалансированы, поэтому расход теплоносителя будет делиться между контурами поровну. Рассчитал количество секций в каждом радиаторе. Указал на рисунке

Всего 94 секции.
Количество секций на 1 этаже 71 штук.
На 2 этаже 23 секции.
Больший контур 43 секций.
Меньший контур 51 секций.

Не много ли секций?

Набросал вариант с общим количеством 87 секций.

Количество секций на 1 этаже 65 штук.
На 2 этаже 22 секции.
Больший контур 40 секций.
Меньший контур 47 секций.

Какой вариант лучше?

Возник вопрос. Можно ли подключить радиаторы по схеме как на рисунке помечено знаком ?. Вроде-бы так должно быть эффективнее по теплоотдаче чем подключение "низ-низ".

Может поскажете какой нужен насо, с чтобы обеспечить расход теплоносителя 537кг/ч? Вдруг ЕЦ не справится? Чтобы котел не кипел.

 

К-во секций = теплопотерям - самый "неотвечаемый дистанционно" вопрос! Коррекция возможна только в случае ГРУБЫХ ошибок

Одинаково. Если рядом вертикальный стояк, почему бы не воспользоваться Тем более, "отросток" снизу между радиатором и стояком может и не ..влезть "конструктивно" - по длине.
Приборы (13с) внизу справа по схеме будут иметь макс.температуру на 12-15* ниже, чем предыдущие по крылу. Это надо учесть или, если есть возможность, "дать" им отдельный стояк (по типу слева внизу по схеме). Улучшить их работу по однотрубной схеме можно регулировкой, не давая макс. температуры предыдущим радиаторам и увеличив общую Т* в СО. Перерасхода топлива это не вызовет.

Насос с макс. напором не выше 4м. Лучше 2-2,5. И производительностью (макс.) выше вашей в 2-3 раза. Такой можно отрегулировать и под производительность, необходимую вам.

Чтобы не кипел котел, необходимо, чтобы мощность теплоотвода системы была бОльше, чем мощность выделяемая котлом (в текущий момент).
Мощность системы явно больше посчитанной вами и создаваемая температура в помещениях может быть значительно выше нужной вам. Это хорошо для предотвращения кипения, но котел может быть и мощнее.
Поэтому лучший ограничитель - управление температурой ГАЗОВОГО котла и ТТ котел с небольшим превышением по мощности.

.Из этого же соображения "незакипания" - бОльшей возможной мощности теплоотвода, 2-е крыло, "плюнув" на гидравлику, имеет смысл сделать Ду50. Что увеличит запас мощности крыла и его "теплоотводящие" способности.

 

Это не обязательно. Если дом не "дырявый", то особой разницы не наблюдается.

 

Вы являетесь дипломированным теплотехником, что не доверяете специальным прогам? как то не очень правильно так думать, можно ведь и ошибиться. Я удивился длине стены 4,67м. Это что за комната такая, не очень то большая? У меня почти в пол дома комната, так стена внешняя 7,2+3+4, высота 3 м. Так же учитывается сторона света (солнце ведь нагревает, подветренная сторона). У вас с перекрытием 2,64? Что то низко.
95 град на ТТ котле - это грань, балансирование на уровне закипания. Надо в это время быть рядом, однако может и закипеть. Комфортно когда 90. И обратка 70. Тогда контролировать легче. А то как может получиться, натопил дом, стало жарко, прикрутил радиаторы и котёл закипел ибо температура обратки поднялась (ведь отдачи то нет и она обратно приходит всё горячее и горячее).
По радиаторам: вы вероятно всё на своём стоите, что на 2м этаже будет теплее чем на первом (радиаторов 2 раза меньше), так и делайте так, только потом не огорчайтесь, когда придётся добавлять.
Если вы сейчас уменьшите до предела количество (денег пожалеете), то имейте ввиду, что у вас не всегда котёл будет работать на пределе и соответственно радиаторы выдавать максимум. Будут времена (теплее) когда надо будет подачу сделать 70-75, тогда у вас просто площади радиаторов не хватит и будет очень не комфортно. ТТ котёл не просто старт/стоп пускать.

 

Правильно ли вас понял, что котел возможно поставить на 20 кВт. Сегодня тоже думал.
На 16 кВт вроде хватает, но впритык, с совсем небольшим запасом в лучшем случае в 1,5кВт, в худшем недодает 0,5 кВт. При этом теплоноситель будет близко к 95С. Риск закипания (вдруг отрубят свет).
На 20кВт легче выдаст 10900кВт ориентировочно при 80-85С теплоносителя. Дальше повышать температуру теплоносителя не нужно будет. Но если чего запас мощности будет 4,7 кВт.

Если правильно понимаю расход увеличится в 1,5 раза в меньшее крыло. Чтобы компенсировать это на радиаторы большего крыла потребуется докинуть дополнительно секций. Сколько сосчитать можно, но после выбора мощности котла...

 

Возможно, если это соответствует вашим расчетам, но "предупреждение" было о возможности закипания с чрезмерно мощным ТТ котлом. При этом "риск" отключения света вам не грозит. Вопрос в том, чтобы в этот момент котел не работал по макс. 20 кВт. Вряд ли это будет необходимо даже с работой насоса... Но -39* (!) Действительную картину вы установите по опыту, Но вряд ли Т* в режиме ЕЦ достигнет 100* (здесь).

Расход регулируется не "в тех" пропорциях. Есть еще "саморегуляция ЕЦ", при которой цирк. давление в крыльях стремится выровняться само, притормаживая более горячее крыло. В пределах небольшой разницы крыльев по длине (сопротивлениям).
Но для более уверенного "выравнивания" - нужен рег. шаровый кран на малое крыло.

Само увеличение диаметра/расхода по малому крылу предложенно именно на случай "х".