Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Сделайте подиум из досок вровень с ростверком. Поставьте на него бетономешалку и лейте из нее прямо в ростверк. Будет немного быстрее. В принципе нет разницы где будут швы, просчитать все невозможно. Единственно при устройстве швов применяйте дополнительное армирование (ежик) и старайтесь что бы швы были максимально пологие. Ну и разрыв по времени не более суток.
Может нанять людей что бы заливка шла круглосуточно ?

 

Разрывы при остановках бетонирования называются рабочими швами. Когда речь идёт о балочных схемах с промежуточными опорами это актуальный вопрос. А когда о ленте с непосредственным опиранием на грунт-непонятно.
Логично было разбить рабочие швы по принципу минимальной нагрузки. Т. е. устроить их там, где нет опирания перекрытия, где фундамент имеет излом. Все рабочие швы выполняются вертикально.
Мне как-то довелось заливать ростверк 400 м3 под 20 этажный дом. Так я где нарисовал перерывы в бетонировании, так там мне проектировщики и согласовали. Дом 20 этажей стоит в "Манхеттене" Челябинск.
Работает в ленте арматура если речь идёт о изгибе. Наличие трещин лишь чревать проникновением влаги и коррозией арматуры соответственно. Предусмотрите гидроизоляцию в этом месте рабочих швов и спите спокойно.

 

День добрый.
Исходные дынные.
Домик размером 5х7 метров по внутренней стороне стены. Материал автоклавный газобетонный блок плотность 500, толщина стены 300 миллиметров. Высота 2,8 метра. Возможно либо обитаемая крыша, либо второй этаж аналогично первому. Крыша и все перекрытия дерево.
Фундамент ленточный, под него роется траншея шириной 800 миллиметров, глубиной 800 миллиметров, дальше идет песок, сверху суглинок. Траншея выкладывается геотекстилем и засыпается песком с трамбовкой, слой песка 500 миллиметров. Поверх льется лента шириной 400 миллиметров, высотой 400 миллиметров. Армирование по две нитки сверху и снизу 12 диаметра арматуры.
Подскажите достаточен ли фундамент для гозобетоннго дома?

 

Здравствуйте, уважаемые. ситуация такая. купил участок (Карелия), на нем достался недостроенный каркасник. есть коробка из бруса и досок в два этажа без чердака, кровля из шифера. такой дом почти всем основанием лежал на грунте. основание - 6,5*4,5 м из бруса 15*15 см в два ряда по высоте. я поддомкратил это строение, нижние брусья снял, т. к. испортились, а верхние еще ничего. сейчас строение стоит на кирпичных столбиках, просушивается. общие данные: грунтовые воды очень высоко, грунт - суглинок пластичный. глубина промерзания - 1,2 м. я хочу из этого дома дачный, летний дом доделать. только фундамент как строить? ниже глубины промерзания выкопать трудно, т. к. вода заливает любую и менее глубокую яму. вариант решения: 1) незаглубленный или слабозаглубленный ленточный армированный фундамент в виде ленты по периметру + перемычка (если резонно, то какие параметры ленты, остыпки? подойдет ли вместо ГПС отгрохотка). 2) просто положить каркас на соединенные между собой шпалы и дело с концом. 3) ваши предложения...

 

Спасибо за консультацию. С двумя вопрсами разобрались, план фундамента менять нет необходимости, надо делать .

Остался последний вопрос - по засыпке. Пока наиболее приемлимым для меня выглядит вариант копки траншеи где это возможно, засыпки подушки ПГС на плоскость где уровень котлована ниже и "добивание" оставшейся ямы вынутым грунтом до уровня подсыпки.
Все с трамбовкой виброплитой.

Примерно так

 

Пойдёт ли такая армировка и форма фундамента под дом10 на 11 расчётным весом 500т,на глинистом грунте, угв низкий, более 3м,промерзание расчетное 2,2м,заглубление разное от 1,2м до 2м на 12м,из за наклона уровня земли. Сначала заливаем подошву 0,6 на 0,3м.Потом саму ленту 0,4 на 1,5м.И ещё нужна ли отсыпка под фундамент песка или ПЩС и каким слоем.

Утеплённая отмостка предусматривается...

 

Да у меня такое ощущение, что Вам самим впору консультировать, а не консультироваться...

На мой взгляд - всё грамотно. Вопрос дренажа только как решён (если он нужен там)? И геотекстиль рекомендую положить в траншею перед засыпкой для исключения заиливания подушки.

А кстати, а нужна ли вообще подушка? Какие грунты, напомните, если говорили уже...

Форма подойдёт, но ширину и прочие параметры фундамента надо проверять расчётами. Армирование лучше так вот сделать, свои размеры только подставьте и количество стержней:


Заливать такую форму можно частями, собрать сначала весь каркас, потом выставить доску или прямо в аккуратно вырытую траншею залить подошву. После набора прочности подошвой выставляйте опалубку на основную ленту и заливайте её. Наличие холодного шва между подошвой и основной лентой практически не скажется на прочности, тем более, что это продольный шов.

По поводу армирования срединной зоны ленты, вопреки распространённому мнению, что она не нужна, рекомендую ознакомиться с данным пунктом из Пособия к СП 52.101-2003:



Если лента значительно больше 60 см высотой, рекомендую всё же сделать армирование в середине ленты, хотя бы двумя стержнями по боковым граням. Это защита от наклонных трещин, которым подвержены высокие конструкции.

 

Спасибо за ответ. То есть вот так будет лучше. 1...Не слишком, ли большое расстояние между рядами, вроде написано не более 40см .Вы в этом больше разбираетесь, а я в этом ноль. Всю информацию, беру на форуме, так что не судите строго.
2...Осталось отсыпать подушку и провибрировать виброплитой, кстати из чего лучше отсыпать подушку и каким слоем. Грунт глина, суглинок, не влажный, плотный, грунтовые воды ниже точки промерзания. Дом вот такой...https://www.forumhouse.ru/threads/161977/#post-4344066...моя тема.
3...Подскажите какой арматурой армировать фундамент. Какие доски брать на опалубку, заливать хочу миксерами, бетоном м200.
4...Перекрытие хочу монолитное ж/б.Нужно ли делать выпуски арматуры для перекрытия.
У меня ещё много вопросов по стройке, всё таки первый раз строюсь...

 

Да, добавьте как минимум ещё один ряд арматуры в середине. А можно и два, тогда совсем хорошо будет. И ещё бы поперечные горизонтальные стержни не помешали в середине для связывания сжатой зоны. Много не надо, можно один ряд через 40 см.

Поскольку у Вас заглублённая лента, то армирование надо брать конструкционно. Рекомендуется 0,1% от сечения. Я посчитал, сколько это будет, довольно много получается. Возьмите, как у Вас нарисовано, добавив только стержни против наклонных трещин. Диаметра арматуры достаточно будет 12 мм, на вспомогательную - 6 мм, если будете вязать, 8 мм - если прихватки будут (всё варить нельзя, только несколько точек для жёсткости соединения каркаса).

Бетона М200 будет достаточно. Подвал будет? От этого зависит показатель по водопроницаемости бетона и потребность в гидроизоляции.

Как будете заливать основную ленту? Идеальный вариант - бетононасосом, т. к. бетона у Вас много, по лотку будет сложно. Кроме этого, с помощью АБН можно равномерно заливать бетон в опалубку, слоями. Это хорошо для равномерного распределения нагрузки, чтобы не порвать опалубку. В этом случае подошву можно отлить просто с миксера, подав бетон по лотку, дождаться набора им прочности, выставить опалубку и уже тогда заказать АБН.

При такой высоте на опалубке экономить будет нельзя. Надо брать хорошую доску 40 мм, иначе всё выпрет и порвёт. Или 25, но тогда почаще ребра усиления, не реже, чем через 50 см. Чтобы сохранить доску для других целей советую защитить её изнутри плёнкой или другим рулонным материалом. Степлером к щитам можно пристрелить аккуратно.

Щиты крепятся и выставляются с помощью отрезков пластиковых труб. Нарезаете трубки по 40 см (по ширине фундамента). Сверлите в щитах сквозные отверстия в местах вертикальных стоек-усилителей и пропускаете через них винтовые стяжки так, чтобы они проходили вквозь трубку. Трубка будет как калиброванный распор между щитами, и заодно защитит стяжку. Для прочности расстояние между стяжками как по высоте, так и по горизонтали должны быть не больше 60-80 см. Вертикальность щитов фиксируется боковыми упорами, для это вбиваются клинья в землю вокруг фундамента и в них упирают укосины для распора и фиксации щитов.

Снизу щиты можно фиксировать и тем, что сверлиться в подошву и забивать туда стержни-анкера, которые будут служить упором для щитов. Тогда посередине и наверху будет достаточно 2 стяжки через трубки.

Песчаные подушки в глинистых грунтах, особенно для полнозаглублённых лент - это сборники воды. Раз попав туда она уже никогда не выйдет, т. к. глина не пропускает воду. Старайтесь минимизировать использование песка и гравийных подушек в своих условиях, только если немного, для выравнивания горизонта.

 

Добрый день. Нужен совет: Какой делать фундамент (ленточный) под баню-сруб+мансардный этаж? Московская область; глубина промерзания вроде 1,7 м; уровень грунтовых вод - высокий ~ 1,5 м; грунт песчаный.
- ширина?
- какая глубина в землю и над?
- глубина подушки?
- диаметр арматуры? и сколько рядов?
- марка бетона?

 

Ответы на все вопросы можно найти здесь.

 

Вот так будет, хорошо. По моим подсчётам процент армировки получился при 12мм арматуре примерно 0,2%.
12мм в подошве будет достаточно или всё же 14мм.
Подвал будет технический, не жилой.
Сколько продухов и какого сечения сделать в ленте.
Для 40мм доски, через какое расстояние делать рёбра и из какого бруска.
После сильного дождя вода в котловане долго не стоит, может тогда это не глина, а суглинок.
Подушка наверное всё таки нужна, потому что грунт несильно но пучинистый. Видел недалеко дом с треснутым фундаментом.

 

Ну Вы всю арматуру посчитали, а надо только верхний и нижние пояса, они берут основную нагрузку. Там около 0,1% и получится.

Подошву нет необходимости усиливать, оставьте 12. В середине стержни можно и 10 мм взять, нагрузка на них значительно меньше основной.

По снижению пучения вот здесь посмотрите. У Вас основной эффективный метод снижения пучения - утепление.

Подозреваю, что речь идёт о техподполье, а не о подвале. По продухам есть точный норматив, сейчас не вспомню, надо посмотреть, где я его видел.

Ребром может стать та же самая доска или брусок 40х40, 50х50. Я, когда делаю, ставлю через 60 см. Особенно для высоких конструкций, где давление бетона внизу и на стенки будет очень приличным. Стяжки - 8 мм, продаются метровыми кусками. Шайбы только под них берите пошире. У Вас ширина 40 см + толщина опалубки будет 2х80...100 мм, т. е. из одной метровой стяжки получится всего 1 для опалубки. Я в таких случаях нарезал стяжку по 18-20 см и приваривал с нахлёстом к стержням AI размером чуть меньше ширины ленты, чтобы все стыки такой сварной стяжки оказались в трубке. Иначе разоришься на стяжках...

Максимальное давление бетона у Вас при высоте 1,5 метра внизу опалубки будет около 4-х кг/см2. Это по Приложению 11 СНиП 3.03.01-87 при быстром бетонировании, подвижности бетона П4 и наличии вибрации
Но там же указывается уменьшающий коэффициент, сильно зависящий от скорости бетонирования. Она измеряется в м/ч, высота подъёма бетона в опалубке в час. Поэтому сильно не гоните при заливке и старайтесь чтобы заливка шла равномерно по контуру, за проход не более 0,5 метра по высоте. Т. е. залейте всё за 3 прохода, при это вибрировать только заливаемый слой. Таким технологическим приёмом можно сильно снизить нагрузку на опалубку, примерно в 3 раза.

Проблема только в том, что операторы АБН любят всё быстро перекачать, чтобы бетон не вставал в трубах. Сразу договаривайте о том, что Вам гонка не нужна. Прикиньте график подхода миксеров и договоритесь на бетонном заводе о том, чтобы соблюдали этот график.

 

А вообще посмотрите ещё фундаменты из ФБС. Можно получить результаты не сильно хуже, чем у монолита, но без лишних затрат и гемороя.

Зальёте подошву, как у Вас, стену на неё из ФБС шириной 400мм и армопояс сверху. Для Ваших целей такого фундамента будет достаточно.

 

Спасибо посмотрел. Но ответов на все вопросы не нашел.