Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я уже не знаю где искать помощи, может здесь найду ответ... Готова разметка для фундамента, но с видом фундамента так и не определился (Земля на болотистой торфяной местности, УГВ на метре и походу там самый настоящий плывун… т. к. копали выгребную яму, с краёв набирается не вода, а весь грунт просто сплывает в яму (Грунты-суглинок, уровень промерзания грунтов в нашем крае – 2 метра…Дом планируется 2-х этажный 9х9 из газобетона с облицовкой кирпичом, перекрытие деревянное, кровля мансардная…Фундамент планировался такой - залить сваи глубиной на сколько это будет возможно диаметром 350 мм с шагом 1,5 метра, поверх ростверк 800х500, нижнее армирование арматурой 16 в 3 ряда, по середине 2 ряда 14 арматурой и 3 ряда сверху так же 14 арматурой. Такой ростверк планируется с целью дальнейшего поднятия уровня грунта на всём участке… Так вот правильно ли всё делаю и какие фундаменты заливают на таких грунтах? Пока не поздно что можно исправить?

 

Внутри точно не будет, только засыпать нужно с учётом усадки. Снаружи тоже лучше глиной (если не планируется отмостка в первые пару лет), ведь песок будет держать в себе воду, собирая её со всей округи. Песок обводнённый (если не будет дренажа) будет так же влиять на ф-т, как и глина. И против этого делается гидроизоляция (или хотя бы прокладка рубероидом) ровных стен ф-та по наружному периметру (если ф-т уходит в зиму, то и внутренних).

Прошу прощенья, перепутал с вопросами (слишком много было) по варианту с полами по грунту.

А вот фото будете показывать своим заказчикам, а не мне, которые не знают, что суглинки не уплотняются (так как например песок) механическим путём. По крайней мере до такого состояния, и усадка в дальнейшем (после такого уплотнения) обеспечена, и в значительно большей степени, чем у песка.

 

По хорошему, у Вас не много вариантов. Самый лучший из них, это сходить к проектировщикам, предварительно сделав геологию.
Но если перебирать варианты, то это сваи с висячим ростверком (под ростверком должен оставаться зазор в 20см). Сваи должны быть забиты или залиты до той глубины, при которой они будут способны держать определённую нагрузку (не учитывая верхние 2 метра).
Так же можно устроить заглубленную ленту, но если грунт не способен на этой глубине слишком слабый (плывун например), и максимально возможное уширение на основании ленты (даже плита под ф-том),не подходят как вариант, то опять же под лентой нужно устраивать сваи. Вот под заглубленной лентой сваи, это не тоже самое, что бред со сваями под мзл. Другое дело, что такой вариант нужен при устройстве подвала. Если же подвал не планируется, то рациональней конечно сразу первый вариант, свайный ф-т с висячим ростверком. Но сваи будут не на 2 метра, а на ту глубину, при которой они смогут нести определённую нагрузку. Причём верхние 2 метра свай должны быть изолированы от сцепления с грунтом.

 

Наши проектировщики без всяких изысканий мне сказали делать сваи 2-2,2 метра и ростверк класть прямо на грунт
Подвал не планируется, значит заглублённый мне тоже не подходит, да и крендец как дорого будет...
Сваи ниже 2 метров залить не возможно, т. к. плывун уже на 1,5 метрах, забивные сваи мне не потянуть финансово... А если сделать простую ленту 800х500, нижнее армирование арматурой 16 в 3 ряда, по середине 2 ряда 14 арматурой и 3 ряда сверху так же 14 арматурой? как она себя поведёт? возможна ли эта идея? если да, то какие ещё меры надо предпринять чтобы избежать последствия пучения?

 

Сваи ф топку, проектантов на переаттестацию .

 

Вы поймите, что мзл, если под ней плывун, может дать осадку, даже плита на поверхности не известно как себя поведёт. Ведь если мы говорим о настоящем плывуне, то это масса грунта, которая может быть любых размеров, и как отдельная жила, в своём состоянии напоминает свеженамешанный раствор (подвижный). И если "посадить" дом на неё, а он создаст нагрузку на верхний слой грунта, то эта жила с лёгкостью может вытечь из под ф-та. К тому же мзл, тем более на таком насыщенном водой грунте под такой дом...даже уже не рулетка, а бомба, и даже может (при всех условиях) не очень замедленного действия.
У меня на соседней улице вместо свай использовали опоры линии электросетей (бетонные столбы), такие ф-ты под тремя кирпичными домами. Правда у нас промерзание на 1,5м, и грунт в том месте нормальный (без плывунов). Ставили эти сваи тем же девайсом, что и столбы (опоры) ставят, На машине бур, сверлит и сразу опускает столб. Правда не знаю на какую глубину этот агрегат может сверлить. Но поискать может стоит, наподобие этого что то, что сверлит глубже (если понадобится сверлить глубже).


Ну а если при Вашей мзл исключить осадку ф-та (площади основания достаточно для плотности грунта), то остаётся надеяться на утепление(не долговечное) цоколя и грунта по наружному периметру (шириной 2метра), в этом случае лучше отложить до весны, когда Вы сможете поднять коробку за сезон, и до морозов пустить тепло на первый этаж. Или вариант расчёта мзл, опять же у проектировщиков (сменить Вам только их лучше).

 

плакать уже хочется от этих раздумий...
Сколько народу столько и мнений... в паралельной теме

здесь это бомба... что мне делать то? Может действительно плиту залить? и цоколь поднять повыше?

 

Бомбой Юрий называет возможный плывун под пятном. (опять же только с ваших слов). Узнайте вашу геологию и вопросов станет меньше а ответов больше .

 

Вы сами обозначили, что плывун присутствует. То о чём говорит Громозека, это как раз таки мзл по расчёту, и эта лента должна выдержать своей прочностью любые подвижки грунта, даже неровномерные. Но опять же, это в том случае, если основание под ф-том способно держать (при определённой площади основания ф-та) нагрузку от дома + все собранные временные нагрузки). Если бы Вы сказали, что "у меня грунт способен держать такую то нагрузку", то и ответ был бы более конкретный. А так...остаётся только общие рекомендации озвучивать. И под плиту тоже... нужно знать конкретные условия.
Вы кого нибудь из специалистов возили на объект, показывали какой плывун...а то может это и не плывун вовсе.

 

По

ищу тогда быстренько кто у нас в городе занимается геологическим исследледо ванием... и отпишусь

 

Ни кто и не спорит, если вы собрали весь вес дома, включая временные нагрузки, то конечно выдержит. Другое дело будет ли ф-т не подвижным, если делать на нормативную гл. промерзания, или же рассчитывать мзл, чтоб выдержала сезонные подвижки грунта...дом то не деревянный. Стандартное армирование (как для заглубленной ленты) уже не подходит. Я Вам открою небольшой секрет...если лента будет заглублена на 1,2м. (с учетом подсыпки уровня участка до морозов, и засыпки или утепления внутри ленты, естественно по гидроизоляции стен), и основание рассчитано по плотности грунта, при этом не должно быть подсыпки под ф-том больше 10см (а лучше и вовсе без неё), пазухи засыпаны суглинком, а не песком...(во сколько условий), то в нашем регионе эта лента будет работать как заглубленная. Её можно будет спокойно оставлять зимовать (думаю следующая зима не будет отличаться от предыдущих, по крайней мере последних 20и зим). А после того как запустите тепло на первый этаж (при пмж), то бояться суровых зим, когда промёрзнет на 1,5м и вовсе не придётся.
Только опасайтесь вот таких последствий, если поздно заливать собираетесь.

 

Так, значит в глубину 1,2 м, возле стен фундамента и снаружи и внутри периметра насыпаем суглинок (правда, не очень еще себе представляю лицо того камазиста, кторому я скажу что мне надо именно суглинок ), около метра шириной суглинка хватит? А потом другую территорию хоть землей хоть песком? А 10 см подсыпки, там что должно быть песок, гравий? Я все больше склоняюсь к высоте фундамента 1,5м, пусть 1,2 будут заглублены, а 0,3 уже цоколем послужат. И еще вопрос, я где то вычитал, что фундамент на зиму можно утеплять соломой. А нельзя ли его утеплить скошенной травой? Просто у меня участок 15 соток, в эти выходные поеду его косить и заниматься разметкой для фундамента. Вот я и подумал, эту траву мне все равно некуда особенно девать, чем ей лежать в углу участка, может поможет немного сохранить фундамент? Может это немного и смешно, но посмотрев некоторые фото, будешь придумывать что угодно, лишь бы фундаменту было тепленько.

 

1-нормальное лицо будет у "камазиста", особенно если он работает с тем у кого экскаватор (или у самого) имеется. Мало кого помню, кто бы поднимал участок песком (хотя есть и такие, у каждого свой аргумент). Большинство поднимали участки (я тоже такого мнения) суглинком (при материнском суглинке), предварительно сняв плодородку. Аргументов достаточно, это стоимость обычно не больше 2,5т за камаз, по сравнению 6-7т за песок, даже если большими объёмами брать песок...проигрыш суглинку будет (достаточно договориться с местной администрацией, где копать пожарный водоём (всем от этого хорошо),или же водилы сами перекидывают грунт с одного участка (там где например копают котлован) на тот где он нужнее).Второй аргумент это, поднимая песком, делается запруда для дождевых вод, плюс края участка (если уровень приличный поднимать)...половина насыпи будет у соседа за забором (если предварительно не делать опорную стенку (ленту забора).).
2-хватит, только учитывайте, что осядет на 20-50см, в зависимости в каких условиях будет засыпаться. И лучше засыпать у самой ленты выше её самой, тогда при усадке она не оголит бетон для мороза. Лучше потом лишнее убрать. Суглинок (к тому же рыхлый) промерзает меньше песка. Уплотнившись минимизирует объём воды рядом с ф-том и основанием.
3-что значит землёй? плодородкой большой слой это будет болото в дождливую погоду. При планировке насыпьте небольшой слой для газона, и там где нужно на грядки побольше. Даже если песком поднимать будете, плодородку лучше снять.
4-песок. это подготовка основания под сборный ф-т (да и под сборным лучше обходиться без неё, устроив подбетонку). На монолите ни к чему, даже (особенно на глинистых грунтах, да и без дренажа) под заглубленной лентой это зло.
5-цоколь лучше делать через гидроизоляцию, особенно если перекрытия деревянные.
6-естественно лучше утеплить, только как вот она себя поведёт (как утеплитель), хорошо если начнёт гнить, и будет давать тепло как силос, но это когда большой объём. Думаю корку сантиметров 20 мороз на ней устроит сверху, потому как будет мокрая. Даже навозная куча коркой покрывается.
7-ничего смешного нет...бетон должен набрать полную прочность за 28 суток при нормальных условиях, это температура (точно не помню) 15 градусов, не должен быть заперт в пороизоляции (например плёнка), ну и естественно разбавление водой ведёт к снижению марки, да и даёт больше пористости (которую занимает вода и на морозе начинает рвать бетон не окрепший). Если какие то условия нарушаются, то период набора прочности затягивается. Особенно это опасно, когда период попадает на зимнее время (на морозы). По этому принимаются меры, хорошее утепление, прогрев кАбелем специальным, пропаривание (на заводах).

 

Так, значит с суглинком вопрос мы решим. 10 см подсыпки это будет гравий. После съемки опалубки и вертикальной гидроизоляции засыпаем его суглинком выше уровня ленты. И укрываем гленту сверху скошенной травой. Можно еще как-нибудь его согреть, без спец. кабеля?

 

Гравий, как отдельный слой, вообще нельзя, лучше без подсыпки, подбетонку, или если грунт не намесите в кашу, то заливать сразу по подчищенному основанию (только защитный слой арматуры тогда снизу 7 см). Наверное только утеплить, например, слоем опилок (надеюсь до сих пор дармовые), накрытыми от осадков.
Или же остаются парники устраивать, а вовнутрь обогрев (например пушка).