Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Блин, не могу найти. Но точно была. Может другие форумчане помогут?

 

Доброго времени суток, планирую установку пеллетника, хочу выложить дымоход SCHIEDEL ISOKERN однослойный, диаметр отверстия 20 см, котел планирую SAS Bio Solid на 19 киловат или SAS BIO MULTI на 23 киловата. Так вот у них требование минимального диаметра дымохода соответственно 21 и 22 см. Может кто нибудь сталкивался с похожей ситуацией, на сколько критично будет если дымоход будет меньше? можно это как то компенсировать за счет высоты трубы?

 

Вообще не проблема и не надо ничего компенсировать за счёт высоты трубы. Многие пеллетные котлы мощностью и 30 кВт работают без вопросов с дымоходом 200 мм диаметром, да ещё и стабилизатор тяги бывает нужен, если труба высокая.

 

Добрый день. Выбираю пеллетный котел для отопления и ГВ в доме из газосиликата (300 мм +50 утепление + штукатурка), крыша утеплена 200 мм. Отопление - 1 этаж теплый пол + радиаторы (страхуюсь), 2 этаж радиаторы. ГВ -косвенник. Электричество 15 квт без ночного тарифа. Площадь общая 230 кв. м. Через несколько лет есть возможность подключить газ (впринципе и сейчас есть, но жаль денег отдавать на взяточки). Хочу что-то с автоматикой. Смотрю в сторону MF smart bio 25. В нем все устраивает, кроме ценника. Подскажите, с похожими характеристикиамии надежностью можно ли купить что-то дешевле, или тут не стоит экономить?

 

Действительно, тут не стоит экономить, но Вам трудно что-либо посоветовать, так как Вы ставите телегу впереди лошади. Вы не пишете, что именно хотите получить от котла, а предлагаете оттолкнуться от уже выбранного Вами котла и выбранного, при чём, по никому не известным, кроме Вас, параметрам. Спрашиваете о других котлах с какими-то "похожими характеристиками", но не уточняете, про какие характеристики идёт речь. Напишите уж тогда, что это за характеристики, и что именно Вас "всё устраивает" - цвет, вес, внешний вид или ещё что-то.

 

Ваши параметры дома прям как у меня, только у меня 208 квм, такие же стены и крыша, тоже есть косвенник, на 1-ом этаже только тёплые полы без батарей-хватает,скорее всего у вас батареи будут закрыты, как у многих, где я встречал, и тоже есть возможность подключения газа-700 тыщ, но я выбрал наш бюджетный ТТ котел с пеллетной горелкой около 100 тыщ, расход пеллет у вас примерно будет 7-10 тонн в сезон, у меня 7-8 тонн, прикидывайте, думайте, если хотите временно топиться пеллетами, то нет смысла брать дорогой, да и вообще, нестоит, если разница в подключении газа и дорогом импортном пеллетникк не сильно велика, а если временно, то лучше взять бюджетный котёл,потом продать по дешевке, или оставить на всякий случай.

 

все что вы написали, вызывает сомнения. Тушить котел это 2-2часа, затраты на аккумулятор и т. д. то что нужно перекрывать дымоход и контур пелетника вручную я уже писал, иначе тепло от элетрокотла уйдет в дымоход. Экономия на 3 копейки, и даже дороже чем просто Пеллеты. Поскольку они горят не постоянно а в цикле. Тоже ещё и розжиг котла утром. Никакой автоматизации и нужно тратить на то время.

 

Смотрите, я изучал систему отопления 2 года, посетил семинары в будерусе, рехау, Тесе, и др. Стоимость о

Здравствуйте, есть формула в Экселе по расчету дымохода. Заужать дымоход не желательно, но если диаметр отличается на 1-2 см это не критично. Главное поженить котел с дымоходом, то есть переходник нужен. На 19 кВт диаметр 22 см это очень много (но зависит от конструкции конкретного котла), у меня выход 16 см на 25 кВт, я увеличил на 18см и уменьшил высоту. Главное чтобы была тяга в котле, а это зависит от в большей степени от высоты дымохода и его расположения.

 

@Pol2114, не наводите тень на плетень. Не тухнет пеллетник 2 часа. А гораздо быстрее. Привожу скан графика температур при остановке моего пеллетника, по причине заканчивания пеллет, включение в работу электрокотла, новый старт пеллетника и остановка электрокотла. Время гашения пеллетника по графику около 25 минут, и это при том, что он ретортный. Факельный пеллетник гасится еще быстрее.
Остановка пеллетника, переход на электрокотел и обратно, происходят в автоматическом режиме, никаких кранов крутить не надо. Температура пеллетника в стопе не превышает 40 гр. и она потихоньку понижается. Потери через дымоход при такой температуре ничтожны, и они ограничены автоматически закрывающимися шторками на всасывающих вентиляторах.

Пояснение по графику. Оранжевым показана температура подачи в в СО. Красным - температура котла. Пеллетник останавливается примерно в 4 утра, его температура снижается, и в заданный момент в работу включается электрокотел. Что видно по росту температуры подачи в СО.

Температура подачи в СО на графиках чуть выше температуры пеллетника. Это просто особенность установки датчиков температуры. На самом деле, при штатной работе пеллетника, эти температуры равны.

 

Во вложении меню режима "Гашение" одной из факельных горелок (скрин из управления по инету).
Во время Гашения идёт продувка воздухом для полного сжигания оставшихся пеллет после полной остановки шнека подачи. По уровню сигнала с датчика пламени контроллер определяет, когда можно включить мощность наддува на 100% и закончить процесс гашения полностью. Временные рамки указаны в меню. Они могут быть изменены.
Практически, можно сказать, мощность факела спадает очень быстро. Относительно длительное тушение исключительно ради полного сгорания пеллет до "состояния пепла".

 

Современные контроллеры это делают автоматически. Естественно, обвязка СО должна быть выполнена соответствующе. Используется трехходовой переключающий клапан с сервоприводом.

 

Переход пеллетник - электрокотел может быть организован по разному. Например, используя гидрострелку. Если она есть, то трехходовой переключающий клапан не обязателен. Гидрострелка автоматом отсекает один котел от другого. Но, естественно, каждый котел должен иметь свой насос.
Или вот, известная на форуме схема. Сам когда-то хотел использовать такую.

 

Это фактически кусок "кольцевой схемы"... С её преимуществами и недостатками.
Я привел вариант схемы из инструкции на контроллер. Она физически коммутирует источники тепла. Имхо, она более правильная.

 

Если насчет правильности, то схема с ГС гораздо более правильная. Потому как:
1. Надежность выше. Переключаются только насосы. Механических переключений никаких.
А в этой схеме отказы нередкое дело. Поинтересуйтесь у газовиков, откуда корни этой схемы.
2. Возможна параллельная работа котлов. Что может быть явным плюсом при выборе мощности пеллетника.

У схемы с трехходовиком выигрыш только тогда, когда схема СО проста и предусматривает использование только одного котельного насоса.

 

Вы же сами сначала повели разговор в том русле, что необходимо отключать котёл, чтобы он не остужал теплоноситель. В той же инструкции есть и такой вариант - просто включается электрокотел. Каждый сам выбирает, какую схему применить.
Надёжность - понятие на современном уровне отличается от той теории, которой нас с Вами учили. Не всегда увеличение числа компонентов приводит к снижению надёжности. Иначе бы ни интернета, ни мобильного телефона, ни компьютера не было. Ни ЕСМ - модулей контроля двигателем автомобиля и автомобилем в целом, и т. д. Ни крылатых ракет