Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если это мне, то датчик, скорее всего температуры котла. Надо котлу в поку гильзу, а в нее термостаты и этот датчик. У меня вошло. Кабель питания. К пульту управления горелкой подключается. Только не напрямую, а через защитный термостат.

Сейчас в лички кину почту другую. Пиши алармы туда. Тут только в рабочее время их сразу увижу, а там еще и в дороге, если не на машине, а на электричке.

 

А Вы можете сказать, при какой температуре в помещении конденсат начинал исчезать? Как резко это происходило?
И да, обязательный вопрос. Какая СО, ЕЦ или ПЦ?

 

Уважаемый Анатолий Ростиславович, по-видимому, я несколько неточно написал. Система отопления ПЦ.
1. Конденсат на внутренней стороне рамки дверцы наблюдал дома при розжиге холодного котла, например, 17...18 град - это температура и воды, и воздуха в доме и в полуподвале, в котором установлен котел. Через минут 30...40 конденсат исчезал, а температура в подающей магистрали воды достигла где-то 26...28 град, а в обратке - не помню. Температура помещения повысилась лишь немного - на 1,0...1,5 град.
2, Конденсат в котле наблюдал на нашем стенде, а стенд - неотапливаемый и температура воздуха в нем практически неизменна так как водяные магистрали и емкость для воды хорошо теплоизолированы.
Любопытно, что в графике кпд имеются экстремумы. Сначала кпд высокий и постепенно снижается - это начинает испаряться сконденсированная и растекшаяся по котлу вода. После испарения всей сконденсировавшейся воды кпд вновь начинает расти, а затем снова убывает, выходя постепенно на стационар.
Анатолий Ростиславович, если бы Вы знали сколько интереснейших вещей мы наблюдаем при испытаниях. Одно их них - колебания температуры дымогазов с циклом, например, 20 минут и связываем его с неравномерностью подачи пеллет нашим шнеком. При испытаниях горелки на отработке в таком же котле таких явлений не наблюдаем.
Наш коллектив искренне призывает отечественных производителей пеллетных систем и диллеров зарубежных фирм - давайте проведем испытания котлов и горелок и сообщим результаты на форуме. Этим мы ответим на множество вопросов. Поможем людям; нельзя же заботиться только о голой прибыли. Мы прекрасно знаем плюсы и минусы выпускаемых нами горелок. Знаем также о слабых и сильных сторонах систем других производителей и не боимся таких испытаний и обнародования результатов испытаний.

 

Уважаемый Константин Васильевич! Как мне представляется, отслеживание конденсата на дверке не совсем правильно. Дверка не имеет контакта с теплоносителем и, в силу этого, её температура растет быстрее, чем температура стенок котла. Соответственно, и конденсат на дверце исчезает быстрее. Для получения достоверных результатов надо как-то отслеживать температуру (влажность?) стенок котла в процессе нагрева. Как провести подобный эксперимент, пока не знаю. Хотя кое-какие мысли есть, но они нуждаются в проверке.

Честно говоря, на своем котле я такого не наблюдаю. Практически все температуры стоят как вкопанные, особенно после длительного прогрева всей СО. И если есть изменения, то они обусловлены лишь тем, как гуляет уличная температура. Ниже уличная температура - больше температура подачи теплоносителя и соответственно, рост текущей мощности котла.
Вот только недавно приехал из котельной, температура котла колеблется в пределах 61,5-61,8 *С, мощность горелки гуляет в пределах 17,1 -17,9 кВт. Исходящие газы 76-77*С.

Неравномерность производительности шнековой подачи, конечно, и у меня имеется. Не далее как сегодня тестировал работу своего самопального шнека. Было проведено 6 циклов измерений, получил результаты от 2000 гр до 2400 за шесть минут. Записал в контроллере 22 кг в час.
Но, видимо, в моем котле неравномерность подачи нивелируется постоянной модуляцией мощности горелки.

Вот уже третий такой призыв. Народ, будет ли реакция?

 

Сегодня, предварительно дернув Дмитрия и получив ценный и исчерпывающий ответ, запустил систему. Через полчаса понял про балансировочный кран: пока насос, разогревая, гонял по малому кругу, все было тип-топ. Термостат открылся на 62-64 и вроде тоже нормально было, пока верхняя температура котла была установлена 70 град. Но когда я на пульте поднял котловую температуру до 75, с термостатом что-то пошло не так: температура обратки поднялась тоже на 5 град. Пришлось вентилем почти наполовину прикрыть перемычку на термостат, после этого стало все более-менее нормально. Причем до перекрытия котел стал сбавлять мощность, еще не подогрев всю воду в системе. После перекрытия поднял мощность до максимума (20кВт) и так молотил, пока я его не выключил. Этой взаимосвязи я не понял. Дымоход горячий очень. За два с половиной часа ушло почти 8кг гранул (так на пульте), температура подачи ТП вышла на 34 град, обратка ТП поднялась до 20.
Перебирать ну совсем на балансир не хочется. С вентилем вместо балансировочного обойдусь один этот сезон или уписаюсь давление каждый раз выравнивать?

 

И это нормально! Зачем стабилизировать обратку сверху? Её стабилизируют снизу. А значение обратки выше минимальной будет зависеть от отбора тепла в вашей СО.

 

За второй звонок сорри. У нас там как в бермудском треугольнике. Магазинов нет, транспорта почти нет и связи тоже почти нет. Хотя места, где обычно слышно я знаю.

Термостат регулируемый? Я бы поставил его на 50 градусов.
Если нет, то ничего не трогал бы и продолжал наблюдения. Расход пеллет в случае прогрева дома, стройки в нем - цифра ни о чем.

Ставь комп, подключай к котлу, а можно и к инету. Я тебе в личку кину ссылки на страницы других владельцев котлов, будут графики лучше будет видно что происходит.

p. s. Не знаю сколько оно у Вас стоит, но может тебе на обратку датчик температурный прикрутить? Он такой же, как котловой. Ставится за 2 минуты самостоятельно. Денег не должен много стоить. Проверишь свой смесительный клапан (кстати, что у тебя стоит?) и мне кажется, что котел должен оптимальнее с ним работать. Одно дело ориентироваться и регулировать мощность только когда знаешь температуру на самом выходе из котла, а другое дело, когда знаешь, что прет в него.

 

Все очень просто, зачем воде идти в систему если ей хорошо идти по кругу через перемычку, ведь легче по малому кругу, чем через систему. Для того что бы усложнить проход воды по малому кругу и нужен Балансировочный или регулировочный (по типу радиаторного но диаметра не меньше 1 дюйма). У Вас все отлично работает, единственное что на перемычке поставили не тот вентиль.
Почему у Вас начала понижаться мощность - потому что слишком много тепла возвращалось в котел по перемычке. Соответственно прикрыв кран Вы спровоцировали нормальный отбор тепла и котел сразу начал поднимать свою мощность!
Я бы не спешил менять кран на перемычке, если Вас устроит работа в данном варианте то смысла нет дополнительно тратится, может когда вы перекрыли на 1/2 кран вы уловили золотую серединку), потому если на далее у Вас все радиаторы будут нормально прогреваться и при этом температура обратки держатся не менее 55 грд то все ок! Балансир тоже никто не крутит, настраивается 1 раз и достаточно!

 

нерегулируемый на 61: http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&type=post&id=37810

Зная наперед, воткнул бы гильзу, а перекручивать офигеть как не хочется сейчас. Хотя... можно выдернуть термометр из обратки и воткнуть тудысь датчик?
И вот та самая вторая заслонка.

 

Зы. Кстати, разъем L6 на плате у меня занят одним из проводов из горелки. Почему-то. Второй насос к пульту никак прикрутить не получится.

 

Так и должно быть, зачем насосу работать когда горелка стоит!

Все верно, даже на схемах к клапану видно что балансировочный нужен!

Вторая заслонка вынимается перед чисткой теплообменника для того что бы зола продукты чистки ссыпались в зольник! Да и у Димы на Вуди такой нету, у него сдвоенный зольник стоит!
Термометр на обратке пусть стоит, а датчик температуры прикрутите к подаче, обверните его кусочком фольгированной теплоизоляции! Если я понял правильно речь идет о датчике температуры от от пульта котла?
Да еще иногда вставляем датчик температуры в гильзу аварийного термостата, тоже отлично получается, только нужно осторожно что бы не повредить датчик температуры и датчики термостата!

 

неа. циркуляционный насос посажен на клемму L5, по всем мануалам L6 должна быть свободной, туда или трехходовой (если преимущество гвс), или насос на бойлер. А сейчас клемма занята каким-то красным проводом с горелки.

угу.

Дмитрий предлагал поставить на обратку.

 

Версия программатора какая?
Нет датчик температуры КОТЛА должен быть на подаче или в котле через гильзу но подключен к верхним технологическим отверстиям ну которые 1/2 дюйма выходят справа и слева! Дима что то перепутал)

 

Только датчик не выдернутый из котла, а другой. Прикупленный.
Тот, что температура котла, пусть стоит на месте.

Ага, спасиб, сначала расстроился, думал, не доложили гады капиталисты, а потом прочитал ниже Юрия (ttkotel) и обида прошла, но осадочек остался

Посмотри, что за провод такой. Терять выход не хочется. Туда еще можно вывести ошибку (220 вольт), если котел встал, датчик уровня пеллет (вроде) и компрессорную очистку горелки. Позвони в поддержку, узнай, что за фигня там.

Ну скажи уже группе товарищей версию прошивки то

 

Да я как бы и не собирался датчик температуры котла ставить на обратку. Дмитрий предлагал добрать еще один и воткнуть туда. Но. Я только что созванивался с технарями, они сказали, что на обратке ставится только вместе со счетчиком и играет исключительно статистическую функцию, для расчета и конвертации единиц энергии.
А про провод на L6 сказали, что посмотрят и проверят. Там, вроде, новый разъем стали использовать и развязывают весь провод без остатка куда попало. Вполне возможно, что это глухой конец. L6 должен быть свободным.
И, блин, придется сверлить заднюю стенку пульта, чтобы его куда-нить примонстрячить. Интересно, это нарушение гарантии или нет?

у меня комп к мозгу не подсоединен еще. Продавцы сказали, что 6. ХХ. какая-то. Короче, последняя, только-только с завода.