Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Хорошо, давайте заканчивать. Только вот, последняя ремарка.
Контроллер, на два контура, мне обошелся в 155 евро.
Четырехходовой клапан - 45 евро, два в 90 евро
Электропривод для четырехходового клапана - 80 евро, 160 евро за два.
Два программируемых комнатных термостата, 80 евро за оба.
Итого, всего 485 евро затраты на систему управления двумя контурами СО по какому угодно алгоритму. Контроллеры защищают обратку котла, имеют возможность использовать погодное регулирование и регулирование температуры теплоносителя по сигналам от комнатных термостатов, включают или выключают насосы. Прокручивают насосы летом, чтобы они не закисли за период простоя.
Термодатчики, которые заводятся в контроллеры, можете посадить как на подачу, так и на обратку. Будет обратная связь по обратке.
Вот именно такую систему я и предлагал вам соорудить у себя. По качеству работы термостаты с нею никак не сравнятся. Причем, ничего крутить не надо. Настроил один раз, и работает безотказно и с максимальным комфортом. Практически с тем, о котором вы писали как о не достижимом.

 

Алисан, у тебя получается два здания?
Расскажи как сделал систему отопления?
У меня тоже получается два здания (420 и 150), котел в основном здании.

 

Вечера забубенил первую чистку котла и нашел еще один косорез в своем подключении дымохода: не поставил шибер. Вся пыль со стенок ломанулась туда, пылесос успевал отхватывать лишь верхние части. За десять дней поллотка золы при режиме горелки 25%. Если пользоваться ершом, идущим в комплекте, вермикулитовые пластины можно сточить за пару-тройку раз в промокашку. Тем более, что в самый задний отсек ерш тупо не проходит по размеру, если его туда с усилием запихнуть- рискует остаться там (против шерсти не выходит). Надо искать узенькую щетку и монстрить на тонкую рукоятку.
Дима, не разбирай свой агрегат. Виртуально вроде бы разобрался, сегодня еще раз полезу в корпус. Там фишка в том, что распиновку в мануале они дают по male-концу, причем там же, на фотографии, изображен female. Вчера на датском блоге нашел рекомендации, указание, что распиновка в мануале дается не на провод, а на выход из компа (цветность проводов- фтопку), маленький исполняемый файл на поиск пары tx-rx. Ташта сегодня потестим.
зы. чип в мозгу- v 6.78.

 

Да все очень просто. Котел, гидрострелка, контура СО. Пять радиаторных и один ТП. Четыре радиаторных контура управляются двумя контроллерами +управляемые четырехходовые клапана, о которых я писал выше. Управление ТП стандартное, с помощью термоклапана. Арендаторы не захотели вкладываться на электронику. Один радиаторный контур, управляется по температуре помещения включением - выключением насоса СО.
Гидрострелка с горизонтальным коллектором. Наличие гидрострелки позволяет не заморачиваться с точными расчетами и балансировкой СО. Достаточно определиться с диаметрами труб и насосами, в зависимости от расчетной нагрузки и гидравлического сопротивления конкретного контура.

 

это вы о чем? второй день много думаю и не могу понять.
Вроде все достигается не 485 евро, а за много меньшие суммы. Термостаты на ТП, котел и трехходовой на радиаторы. Причем котел может управлять двумя из трех: трехходовым на преимуществе ГВС, насосом на малом круге или насосом на бойлер- на выбор. Т. е. уже в цене.

 

Термостаты, трехходовые надо крутить ручками, а электроника управляет мощностью отопления сама. Отрабатывая все возможные температурные возмущения как внутри помещения, так и на улице. Погодное регулирование термостатами и обычными трехходовыми не сделать.
Плюс, имеется возможность планировать любой температурный график хоть на неделю. Чего вручную тоже не сделать.

Возможности котла затрачиваются на управление насосом малого контура и и бойлера.
На управление СО его уже не остается.

 

В общем, подсоединил моск к кампутеру, все работает. Попробую здесь кратко описать порядок подключения. Особо продвинутым типа Димы можно не читать (они и так все это знают по дефолту), остальным (коих, судя по частоте появления вопросов на датском форуме,- абсолютное большинство) может и пригодится.
В инструкции указано, что распиновка идет так: leg2>TX, leg3>RX, leg5>GND. На цветность проводов сразу забиваем в принципе: у меня на корпус пошел красный, на ТХ-лиловый, а совпал только зеленый (причем зеленый пришлось искать из двух тестером). Все добросовестно лезут в сеть и так же добросовестно находят схему DB-9 male (т.е. папа, с торчащими контактами). Он и расположен сзади на системном блоке кампутера .
Добросовестно подсоединяеют и... хрен там, не работает. Потому что ламо (типа меня) забывают простую для любого начинающего системщика вещь: мама и папа соединяются кроссом, т. е. зеркально. И на маме нумерация контактов будет другой:

А так как для подсоединения к пульту NBE скорее всего был отрезан папа, а осталась мама,- то и пользоваться нумерацией надо второй картинки.
Если использовать иллюстрацию из родного мануала, то распиновка будет выглядеть так:

Для предварительного контроля можно скачать маленькую служебную программку: http://www.stokerkontrol.dk/download/stest.exe и запустить ее. Провод должен быть одним концом подключен к компьютеру, но ни один из проводов не подключен к пульту управления горелкой. Тупо замыкаем между собой (скрутить или удерживать пальцами вместе) два провода, которые предположительно идут на TX и RX. Идем в диспетчер устройств (My Computer-Properties-Hardware-Device Manager, находим там Ports-CommunicationsPort и смотрим в скобках его идентификатор (например COM10). В верхнем окне программы забиваем этот идентификатор без пробелов, жмем кополку "Read Port". Если в окошке справа появилось "Read Failed", значит- не те провода или разъем не работает, ну или мыши внутри кабеля полазили.
И. При первом запуске программы желательно, чтобы горелка была подсоединена кабелем к компьютеру.

 

Один из возможных вариантов крепления пульта управления нового образца. На старый кронштейн без допиливания он не подходит: он больше по размерам. Крутим кронштейн на красную пластину (которая с загибами), идущую в комплекте с бункером. Прикладываем ПУ к кронштейну и сзади маркером отмечаем места на задней части корпуса под нижние отверстия (верхние выпадают за габарит), совпадающие с отверстиями на кронштейне. Раскручиваем корпус ПУ и сверлим аккуратно алюминий (или силумин?). Неплохо бы при этом со стороны системной платы к продырявливаему корпусу прижать любую страховочную фанерку или деревянную планку, чтобы со всей дури не засверлиться в какую-нить из микросхем. После дырковаяния прикладываем корпус к кронштейну и прикручиваем аккуратными черными (гы...) винтиками и черными же (гы-гы) гаечками.
Кстати, корпус и внутренности достаточно ударопрочные. Чтобы не тестить степень этой прочности, на загнутой части посадочной красной пластины по краям плоскогубцами слегка завернуть уголки вовнутрь.

 

Добрый день! Подскажите пожалуйста? Имеется старый примерно 70х годов шведский котёл ERYL DP. Я не знаю сколько он kw, но мне на дом хватает, прошлый сезон топился дровами. Информации по нему не нашёл, хотя прочитал два шведских форума. Хочу поставить пеллетную горелку, в Эстонии предлогают Pelltech PV20a 1440 евро с 1,5м шнеком или Ariterm KMP PX22 1650 евро с 2м шнеком. Какую лучше выбрать? Размер топки глубина 33см, ширина 33см, высота 80см. Фото бирки на моём котле и то что я нашёл в интернете. С торца есть место под срандартную форсунку.

 

Solto, подскажи плиз вступившиму в ваши ряды)
че-то никак у меня не получается победить нормальную подачу пеллет в котел
у тя на средней фотке в 429 посту в шнеке проглядывается достаточно много опилок.
это нормальная ситуация ? нет из-за них проблем ?
просто у меня так получилось что выход из шнека находится в стороне от входа в горелку (около 40 см)
т. е. гофрошланг расположен под углом 45 градусов
так вот он в течении нескольких часов забивается опилками, пеллеты по опилкам скользят плохо и стопорятся в гофрошланге
как результат подача прекращается и котел останавливается
я уже переварил подающую трубу в горелку под более удобный угол, но помогло лишь частично
для себя решил что проблема в пеллетах - отсырели и крошатся (они лежали у меня просто под навесом)
но смотрю на твою фотку - там тоже пол шнека в опилках.

 

Мне кааца, что вообще без опилок быть не может, их частично крошит шнеком во время подачи. У меня как было к концу первой недели- так примерно и остается до сих пор. Там еще надо понимать, что частично мелкая пыль прилипает к шнеку, поэтому визуально выглядит, как будто все в каше.

у меня практически аналогично, раструб примерно по задней стенке котла. Но при таком расположении угол все-таки будет чуть покруче 45-ти. Да даже на 45-ти из-за своей формы они вряд ли застопорятся. Опилками в течение первых пары суток забивает нижнюю часть гофры, а потом гранулы со всей поступающей пылью скользят по ней, аки по снежной горке.

собсно, их по-другому и не хранят. У меня, правда, в гараже. Если они у тебя хотя бы пару суток маринуются в бункере, получается достаточно времени для просушки, как мне кааца. Вполне возможно, вопрос в качестве прессования/экструдирования на производстве?


зы. вспомнил.
Где-то на датском форуме было, что у мужика гранулы сильно крошились по причине слишком задранного шнека. Там специально поясняли, что ориентироваться на угол шнека надо не по короткой стенке (тогда будет около 70°, а по длинной наклонной, по ней прим. и будет 45°.

 

С чисто опопными вопросами давай отползать сюда - https://www.forumhouse.ru/threads/182637/

Вот, для занятий вуязимом глянь.

http://www.opop.cz/ru-referencni-kotelny.php

Как не печально, но я бы двигал котел, дабы не иметь головняка в будующем.

Не, это конечно тоже влияет, но не так сильно, как хочется думать.

Сфотографировать, чего в меня?

p. s. Отвечай в ветке по ссылке, плиз.

 

А вот кто бы подсказал, почему, когда я шибер на выходе дымохода из котла начинаю прикрывать, у меня температура дыма растет. Хотя датчик стоит после шибера. Вроде должно быть наоборот?

Котел пеллетный Ткан1.

 

Я как бы ни разу не специалист, но несколько месяцев обратно касались отдаленно похожей темы, но там больше касалось теплоизоляции трубы из нержи. Разговаривал с человеком, специалистом по газодинамике, так вот он очень кратко пояснил, что это "мутная" тема для неимеющих соответствующего образования. Дело в том, что скорости потока и температура в разных местах трубы очень различаются (в некоторых особых случаях- на порядок). Если измерять температуры на прямых участках и на отводах (на отводах- по внутреннему радиусу или по наружнему- тоже имеет значение)- показания будут различаться: на прямых чаще всего температура ниже. Внутри сечения тоже поток температурно различается от центра к краям.
Так вот применительно к вашему случаю: вроде как, закрывая шибер, вы за ним создаете некоторые завихрения потока, которые могут влиять. Нет? Это я с позиции дилетанта.

 

Господа пеллетнико-пользователи. Есть вопросец.
А стоит ли к пеллетнику теплоаккумулятор с тэнами пристраивать, который на ночном режиме электричество поедать будет, и днём отдавать, а пеллетник в дежурном режиме?
Или просто эл. котел в дежурном режиме держать, а пеллетник основным?
Как определить затратность одного и другого метода отопления?