Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

С пеллтечем - да, но только не родную горелку, родная недалеко от ферроли ушла, с абсолютно темиже граблями.

У шиделя с возгораниями действительно все хорошо, но есть обратная сторона медали: это керамика и ее теплоемкость, у нормального пеллетника температура дымогазов редко превышает 150'с, при этом на стенке одноконтурного дымохода в полуметре от котла можно кратко держаться рукой, это я к чему- в таком режиме керамика прогреваться нормально не будет, с образованием точки росы дымогазов, со всеми вытекающими. Для пеллетника достаточно дымохода 0,5мм из 304 стали, если хочется запаса по жаропрочности, то можно заказать 309-310 сталь, для средней полосы России, теплоизоляция 50мм.
Однозначно с факельной горелкой для режима эксплуатации летом на гвс по расписанию, и поддержания температуры при похолоданиях.
Если рядом с Дмитрием, то действительно Opop, лучший выбор по остальной области сервис на высоком уровне очень стараюсь обеспечить, вероятно будет горячий номер телефона.

 

Ну вот, еще факельные горелки добавляются... и так полно непоняток, а тут еще и это
Как понять какая горека у какого котла?
Про SUNSYSTEM если говорить?
Уменя есть еще один большой вопрос, но он не относится к выбору, а уже, скорее, к эксплуатации. Можно ли автоматизировать подачу пелет в бункер? Организовать место хранения, какой-то большой ящик и, чтоб оттуда к котлу автоматически подавались пелеты.

 

Можно еще один шнек купить и организовать подачу из основного большого бункера в бункер котла.

 

Можно проще сделать, сделать большой бункер на месте, и из него подавать пеллету в котел, это если есть возможность такого решения. Вариант 2, расходный бункер около котла с датчиками наполнения, подача из большого хранилища и наполнение по сигналу датчиков: тут опять 2 варианта: гибким шнеком и пневматическая, нужно конкретный проект рассматривать, что дешевле получится.

В котлах сансистем стоят горелки пелласх. Есть 2 варианта котлов: 1. На любом твердом топливе в ручном режиме и в автоматическом на пеллете, 2. Только пеллетный, но с автоматической очисткой теплообменника и дымососом, и тоже в 2 вариантах 1. управление сжиганием топлива и управление автоочисткой, 2 расширенный: управление сжиганием топлива, управление автоочисткой, управление контуром СО, управление нагревом ГВС, и то и другое по таймерам на неделю (температура в доме и время подготовки горячей воды), режим работы на ГВС летом, ведет учет расхода топлива, графики выработки и потребления тепла, свободная модуляция мощности (5-25квт*ч для 25 котла, 10-40 для 40, 4-15 для 15) расширяется до 12 контуров отопления, 2бойлера гвс, солнечной системы.
Производителей горелок в европе не так уж и много, проще будет делить котлы на 2 вида - с ретортной горелкой и с факельной, у каждой есть свои плюсы и минусы. Есть когорта отдельно взятых котлов: eta, kwb, okofen, hdg, harrgasner, verner- в этих нет горелок в прямом понимании, есть камера сжигания топлива, у каждого свои особенности, например для юга России, с пелетой из лузги семечки, соломы и зерновых отходов я рекомендую Вернер, так как он нормально работает на топливе с зольностью до 20%, в средней полосе это не очень актуально с древесной гранулой.

 

Ну а нержа ближе к оголовку что, лучше керамики прогреваться будет? Есть смутное ощущение, что сильно хуже, "со всеми вытекающими"(с). Керамика хоть без резких перепадов, плавно прогреваться будет.
Тем более, что практически вся труба на улице будет, насколько я понял.
зы. тут намедни рассказали, как периодически проверяются партии керамики на влагостойкость. В набранные через пасту секции закачивают под давлением воду на сутки.

 

Ближе к оголовку действительно меньше, а вот керамика вообще не будет. Что имеет меньшую теплоемкость: 15 кг нержавейки или 400кг керамики, это если говорить про внутреннюю гильзу, керамика очень хороша на горячем выхлопе: камины, банные печи, котлы с высокой температурой дымогазов (это когда котел рассчитанный на одно топливо пытаются модернизировать, устанавливая горелку, и в итоге имеют котел рассчитанный на радиационную составляющюю тепла, заставляя работать в режиме протока дымогазов, температура дымогазов растет, кпд падает) имхо., пеллетники- низкотемпературные. Итальянцы у себя- но у них теплее, вообще ставят алюминиевые газоплотные дымоходы.

 

В соседнем разделе, про трубы, вполне уважаемые опытные мастера который месяц бодались на тему гильзования кирпичной трубы под камин (уж там-то температура точно выше). Но так и не пришли к единому., ряд мастеров считает, что без металла по-любому лучше.
А если вся труба из нержи еще и "пристегнута" к стене снаружи, от первого этажа, то хозяин рискует получить небольшой гемор и снизу, под входом в стояк, там тоже каплить будет. Нет?

да и йух с ним. Отсутствие резкой границы в некоторых случаях даст возможность успевать конденсату просохнуть.
Сильных минусов еще не было, но пока конденсат не очень напрягал. Посмотрим, как дальше, возможно, я изменю свое мнение.

 

В пеллетниках конденсата не наблюдаю, влаги мало, видимо испаряется, просто по сервису катаюсь и постоянно смотрю. Везде нержа. С керамикой ни одного пеллетника не поставил, отследить негде. Но есть большой опыт эксплуатации вермикулитовых дымоходов, но это не совсем Шиделевская керамика.

 

Бывало немного (точно в какие моменты- не берусь утверждать, но после растопки). Несколько миллилитров в плашку. Но это фигня по сравнению с тем, что у меня стояло в керамике полгода, когда я по своей офигенной одаренности, после установки трубы не просверлил внизу дренажное отверстие, а вверху защитный дождевой грибок не навесил. Ведро воды добросовестно полгода ждало своего времени (снизу и до ревизии), пока не сподоблюсь просверлиться. Ну а как только сверло вогнал- тут вам и "здрасти".

 

Сорри пропустил, про постоянную работу, при постоянной и равномерной при мощности больше средней, прогреется. Ваша правда дядьку
А вот при пониженной врятли.
Здесь каждому самому выбирать, что ставить, свое имхо сказал.
При любом выборе, профилактику дымохода минимум один раз в сезон никто не отменял.

 

вот кстати.
Ранее в теме поднимали вопрос о том, что лучше: тактовать котел, при этом повышая температуру выхлопа и кпд или держать придушенным. Так вот вряд ли тактование даст какой-то значимый эффект с точки зрения прогрева/повышения температуры отходящих газов. По крайней мере, при использовании термостата с гидрострелкой. Внизу на графике видно, что на холодную котел довольно бодренько берется за работу, но с приближением к заданным значениям рабочей температуры резко сбрасывает вниз (то самое PID-регулирование) и после срабатывания термостата малого круга через стрелку набирает рабочую температуру контуров в оооочень плавном режиме. Так что эффектом работы котла на высоких мощностях в течение всего лишь 10-15 мин (ну получаса при объемной системе) практически можно пренебречь.
(см. зеленую диаграмму)

 

Надо было оставить только мощность работы и температуру, а то так только опоповцы поймут о чем ты. Да оптический датчик убрать с графика. Он тока все портит своими прыжками от упора до упора.

 

ну да, тормознул я.
Вот. Правда, график уже поджало временем. но смысл будет понятен.
Зеленый- мощность котла в % от полной, красный- температура. Падение с 16.00- котел выключался на чистку.

 

Хотел поделиться интересной преемственностью. Два Biomatic + (50 и 40, старый и новый (2008 и 2012) - соединили в каскад - работают, дают тепло. Ведущий (BM+40) и ведомый (BM+50) пашут на всю катушку отапливая большое административное здание. Пеллеты в двух одинаковых бункерах по 450 л.