Когда лучше красить деревянный дом?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Важно, сколько лет покраска бревна продержится. В начале темы уже выражено моё мнение. Хочу добавить, что в прошлом году муж отшлифовал поставленную года два назад постройку под хозблок (сруб 6х4) Решили особо не тратиться, покрыть не дорогим атисептиком.(где указывалось, что грунтовать не надо, все в одном) Все работы по шлифовке и покраске делали сами. Важно, после шлифовки болгаркой сразу нанесли антисептик. Бревно только краситься. А вот эффекта, как после грунтовки тиккурилой (впитывается льенное масло), не увидела. В результате к концу лета мой покрашенный сруб- хозблок поменял цвет, вернее был на половину смыт дождем. А дом загрунтованный и покрашенный 2007 году тиккурилой не меняется уже до 2015г.
Тиккурила дорогое покрытие, но оправдывает затраты. Но решение, выбор, каждый принимает сам.
Тиккурила Валтти Похьюсте (TikkurilaValttiPohjuste)., где в состав входит льенное масло, впитывается в древесину и будет защищать ее от воздействий окружающей среды. НО он не защищает от ультрафиолета, и сам разрушается под действием солнечных лучей. Поэтому как можно скорее (максимум в течение двух недель) нанесите на базу финишное покрытие. Тиккурила Валти Колор (TikkurilaValttiColor) – матовый лессирующий антисептик. Лессирующий – это значит не создающий пленки на поверхности. То, что нужно обязательно для свежесрубленного дома. На окончательный цвет антисептика влияют цвет и пористость самого дерева (на отшлифованное дерево расход меньше),а также количество слоев
. На сайте боллее подробная инфо.
https://www.tikkurila.ru/dlya_professionalov/tsveta/tsvetovye_kollektsii/kollektsii_tsvetov_dlya_naruzhnoj_okraski/tsvetovye_katalogi/derevyannye_fasady/valtti

 

Понятно, что масло долговечнее, и не обязательно сверхдорогое от Тиккурилы. Обычная отработка 300 лет продержится. Но! У человека СЫРОЙ сруб. Вы предлагаете покрыть сырой сруб маслом?

 

Сырой сруб вообще не чем не надо покрывать. И я не советую. я описываю свою ситуацию. Каждый решает и делает выводы сам. Сруб подвергается транспортировке и сборке, чистить все равно надо будет. По этому занимаясь 10 лет по поставке срубов из Псковской области, всегда советовала клиентам брать окорённое бревно, где не снят защитный слой бревна, после сборки как только бревно подсохнет верхний слой бревна прекрасно шлифуется болгаркой, потом и окраска и т. д.

 

На колу мочало - начинай сначала.

 

У человека УЖЕ есть сруб, и он хочет его сохранить. А спор о том, какое бревно брать, тут на форуме идет постоянно.

 

Компания НОРТ ВЫПУСКАЕТ серию антисептиков ПИРИЛАКС и НОРТЕКС
Все огнезащитные составы и антисептики компании НПО НОРТ прошли испытания на безопасность обработанного материала для человека и животных, что подтверждено санитарно-эпидемиологическими заключениями и заключениями НИИ гигиены им. Эрисмана.
Пропитка для дерева Пирилакс защищает от огня, переводит обработанную древестну в первую или вторую группу огнезащиты, защищает от грибка, синевы, древесных насекомых. огнезащитный состав Пирилакс содержит химически «родственные» древесине вещества, проникающие в древесину в глубину на 2-3 мм. За счет сложной цепи физико-химических превращений образуются прочные комплексы Пирилакса, целлюлозы и лигнина, которые закрепляются в защищаемой им древесине. В силу этого Пирилакс, в отличие от других составов, прочно удерживается внутри дерева после его нанесения.
Антисептик Пирилакс обеспечивает длительный огнезащитный эффект: до 8 лет снаружи и до 16 лет внутри помещений. Его антисептическое и антигрибковое действие еще более продолжительно по времени: до 10 лет снаружи и до 25 лет внутри помещений. Это ЗИМНИЕ антисептики, антисептики для зимы, антисептики для работы ЗИМОЙ до -25С
Пирилакс-Люкс Биопирен огнезащитный антисептик

• Лучшие показатели защиты и долговечности защиты в своем классе !
• Применяется для наружных и внутренних работ. На водной основе.
• Высокоэффективный антисептик огнезащитная пропитка с усиленным антисептическим эффектом для древесины.
• Возможность нанесения на свежеспиленную древесину - до 65% влажности.
• Не замерзает до -25С. Антисептик Пирилакс Люкс можно наносить зимой.
• Придает обработанной древесине легкий янтарный оттенок.
• Расход: 120-280гр/м2
• Класс пожарной опасности древесины КМ1.
  
• Пирилакс-3000 Биопирен огнезащитный антисептик

Для наружных и внутренних работ. На водной основе.
Высокоэффективный антисептик антипирен огнезащитная пропитка с более антисептическим эффектом для древесины.
Возможность нанесения на свежеспиленную древесину - до 65% влажности.
Не замерзает до -25С. Антисептик Пирилакс 3000 можно наносить зимой.
Тонирует обработанную древесину в легкий янтарный оттенок.
Расход: 120-280гр/м2
Класс пожарной опасности древесины КМ1.

Пирилакс-Терма, Пирилакс-СС-20 Биопирен огнезащитный антисептик

• Для внутренних работ. На водной основе.
• Разрабатывался как огнезащита древесины в парной, бане и сауне.
• Высокоэффективный антисептик огнезащитная пропитка с антисептическим эффектом для древесины.
• Отличительная особенность — рекомендован для обработки внутри бани, сауны или внутри дома.
• Возможность нанесения на свежеспиленную древесину - до 65% влажности.
• Не замерзает до -12С. Антисептик Пирилакс Терма можно наносить зимой.
• Тонирует обработанную древесину в цвет "Золотая солнечная усадьба".
• Расход: 120-280гр/м2
• Класс пожарной опасности древесины КМ1
  
• Пирилакс-Prime, Пирилакс-Прайм Биопирен огнезащитный антисептик

• Для внутренних и наружных работ. На водной основе.
• Высокоэффективный антисептик огнезащитная пропитка с антисептическим эффектом для древесины.
• Свойство: совместим и работает совместно с защитно-тонирующим составом KRASULA и МАСЛОВОСК.
• Возможность нанесения на свежеспиленную древесину - до 65% влажности.
• Не замерзает до -10С. Антисептик Пирилакс Прайм можно наносить зимой.
• НЕ ТОНИРУЕТ обработанную древесину.
• Расход: 200-250гр/м2
• Класс пожарной опасности древесины КМ2
  

• Нортекс-Доктор для древесины и бетона Биопирен антисептик

• Для внутренних и наружных работ. На водной основе.
• Высокоэффективный антисептик биозащитная пропитка с антисептическим эффектом для древесины и бетона.
• Отличительная особенность — пригоден для первичной и финишной долговременной обработки и защиты поверхности срубов, деревянных поверхностей, кирпича, защиты бетона, фундаментов, подвалов и цоколей от плесени, жука древоточца, жука короеда, грибков, синевы, гниения древесины, термитов т. п.
• НЕ ТОНИРУЕТ обработанную древесину.
• Возможность нанесения на свежеспиленную древесину - до 65% влажности.
• Не замерзает до -15С. Антисептик Нортекс Доктор можно наносить зимой.
• Расход: 120гр/м2
  
• Нортекс-Дезинфектор для древесины Биопирен антисептик

• Для внутренних и наружных работ. На водной основе.
• Высокоэффективный антисептик биозащитная пропитка с усиленным и мощным антисептическим эффектом для древесины.
• Отличительная особенность — пригоден для первичной и финишной долговременной обработки и защиты поверхности срубов, деревянных поверхностей, кирпича, защиты бетона, фундаментов, подвалов и цоколей от плесени, жука древоточца, жука короеда, грибков, синевы, гниения древесины, термитов т. п.
• НЕ ТОНИРУЕТ обработанную древесину (по заявлению завода производителя)
• Возможность нанесения на свежеспиленную древесину - до 65% влажности.
• Не замерзает до -8С. Антисептик Нортекс Дезинфектор для древесины можно наносить зимой.
• Расход: 80гр/м2

http://kolorlak.ru/ognebiozaschitnye-antiseptiki-npo-n#zim1

 

Это смелая позиция, безусловно. Только надо не забывать напоминать, что с корой заказчик получает весь набор флоры и фауны из леса. И если здоровое дерево кормило жуков корой, то срубленные брёвна будут им пищей целиком. То же и к грибам относится: "защищённое корой" дерево будет сохнуть медленнее. А сырость и тепло - прекрасные условия для грибницы.

 

Я вижу, что Вы обычный обыватель, в смысле не занимаетесь заготовкой древесины. видимо, мало осведомлены, что такое окорённое бревно, строгонное, оцилиндрованное бревно. Кратко общее.
Оцилиндрованное бревно - это продукция из цельного дерева путем придания ему правильной цилиндрической формы. Достигается за счет снятия наружного, самого прочного слоя на специальных станках.
Плюсы - ровная и гладкая поверхность, одинаковый, калиброванный размер.
Минусы - нарушена структура древесины, что приводит к неравному высыханию. Результат - глубокие трещины, повышенное коробление. Подвержено сильному загниванию при эксплуатации без своевременной дополнительной обработки асептическими растворами.
Строганное бревно - дерево, у которого наружная поверхность обработана электрорубанком.
Плюсы - ровная и гладкая поверхность.
Минусы - нарушена структура дерева в результате механической обработки. Поэтому основные недостатки такие-же, как и у оцилиндрованного пиломатериала. Распознать бревно, когда срублено, не посвященному очень трудно, слои зачищены.
Окоренное бревно - древесина, у которой вручную снята только наружная защитная часть - кора. А самая плотная и ценная часть остается без повреждений.
Плюсы - повышенная долговечность и стойкость к разрушению. Не требует предварительной обработки бревна при доставке. Распознать бревно, когда срублено, очень легко по свежему верхнему слою. Легко подвергается в дальнейшей обработке, при шлифовке болгаркой не снимается защитный слой бревна - ровная и гладкая поверхность.
Минусы - высокая трудоемкость изготовления сруба в ручную. Требуются плотники высокой квалификации, выполняющие качественную подготовку пазов и чаш.
НО! Надо принимать во внимание, что (не всегда, да простят меня лесорубы) может и такое - что при покупке строения из строгоного бревна ВАМ могут продать лес не лучшего качества. Каким, и что было до обработки бревна, и когда вообще был заготовлен лес (зимний, летний, простоял на делянке) - не каждый покупатель может понять.
Хочется написать, что такое - “живица”.
Живица — смолистая густая масса, выделяющаяся из разрезов на хвойных деревьях.
Смолу сосны собирают с живых растений и называют “живица”. Как же заготавливают живицу? В цели лесах заготовители живицы — вздымщики наносят два ряда наклонных надрезов, называемых подновами. Смола по подновам стекает в приемник — небольшой сосуд, укрепленный внизу. Если надрезы-подновы время от времени подновлять, то живица будет течь все лето. За лето от одного дерева получают до двух килограммов живицы. Конечно же, после этого дерево погибает, поэтому делается это в тех местах, в тех участках леса, которые предназначены для рубки. (такие делянки продаются на рубку очень выгодно, дешево) Сосновую смолу издавна использовали вместо жевательной резинки. За счет того, что в ней содержится огромное количество витаминов, биологически активных веществ, эфирных масел ее использовали при борьбе с заболеваниями, связанными с недостатком витаминов, то есть при авитаминозах, а еще при воспалительных процессах ротовой полости и горла. ТАКОЕ отжатое ДЕРЕВО ДОЛГО НЕ ПРОСЛУЖИТ.
Каждый может остаться при своем мнении.
Это не наставление, а информация к сведению, немного отходящая от темы, но не маловажная.

 

Мне спорить влом

но сотни деревьев видел на заброшенных делянках с коническими воронками, в которых смола уже окаменела. Затягивается подсечка да и всё, как у человека шрам на коже. И растет себе дерево дальше на здоровье. Вросшие в стволы трубы ограждений, сетка заборная и прочая бяка вовсе не приводят к его гибели. При колке дров прошлым летом гвозди вросшие, даже кованые попадались, их Фискарс вволю напробовался. А смолу пожевать- это еще то удовольствие..! Так и чувствуешь, как

наполняют изголодавшийся организьм и руки тянутся к ней снова и снова. А недоеденную смолу собираешь по карманам, чтобы раздать лакомство соседским ребятишкам, с нетерпением ждущим твоего прихода из леса.
Это к смоле вишни не относится- в ней особый цимус

 

Тема давно обсуждена. Наши некоторые специалисты лучше знают, как устроена древесина, чем биологи.
А в книжках по биологии говорится, что разные породы дерева устроены по-разному. Если говорить конкретно про хвойные - то внутри ствола рыхлая сердцевина диаметром 1,5 - 2,0 мм, дальше умершая древесина (самая прочная часть ствола, из-за которой собственно и применяются хвойные в строительстве) диаметром почти в диаметр ствола, и дальше внешние слои по которым циркулируют соки и поэтому эти внешние слои самые непрочные и подверженные заражению плесенью и грибками.
Это напипсано во всех учебниках, но некоторые не верят - сами лучше знают.
Так что с ОЦБ все нормально и сточки зрения прочности и устойчивости к плесени.

А главная проблема ОЦБ:

Действительно станки, особенно плохие и не настроенные нарушают структуру, создают микротрещины, по которым потом могут образовываться большие трещины.
Кроме того - если делать рубленный дом, то приходится выбирать изначально ровные стволы (иначе стены будут кривые), а на станке можно кривоватый ствол превратить в идеальный цилиндр, но внутренняя кривая структура сохранится.

Так что нет особой разницы между ОЦБ, строганным бревном и окоренным бревном. Это все из области мистики и личных предубеждений.

А надо чтобы оборудование было хорошее, руки рубщиков не кривые и голова на плечах.

 

Но при этом уже заведомо решил его сразу покрасить. А ему на своем примере рекомендуют алкидные, акриловые и масляные составы грунтов и красок. Во дела.
Что касается бревна под скобель, рубанок или оцилиндровку, то об этом в других разделах рассказывают, там оценят.

 

Не покрасить, а покрыть антисептиком и защитить от потемнения. Вот ему и советуют совместить "полезное с приятным".

 

Полезного не получится. Ведь говорили уже выше, сруб свежий, антисептик можно и нужно сразу, а грунт и краску только на сухой. Антисептик и грунт вещи разные, у них разные назначение, состав и свойства, а ему всё в кучу.

 

Красить действительно нельзя. Но я например, советовал вещества типа Акватекс, которые являются по сути тонированным антисептиком. Их сам производитель допускает наносить на сырое бревно. 40% влажности, если не изменяет память.

 

Самому приходилось шлифовать акватекс, нанесенный на свежее дерево, чтобы убрать черноту.