Какое выбрать отопление? -1

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Чем дальше-тем интереснее!
Если ещё в подвале наложить канистр с водой и организовать поток воздуха через зазоры между канистрами? Мысль по-моему имеет право на существование. Такой ТА описывал К. Тимошенко на своём сайте года 2 назад, только там не было теплового насоса. А тёплый воздух в ТА нагоняется из подкрышного пространства. У Наддёного тоже похожая система.

 

Да главное что идея с воздушником в подвале уже работает по факту минимум 2сезона!
И вариации возможны всякие, например для не очень мощного ТН (2-6Квт) можно сделать колодец на 4-5 метров (да хоть больше!) из бетонных 2м. колец и на дно/стенки нижних колец накрутить змеевик-теплообменник, причём не обязательно пнд, можно и нерж. гофру 15-25мм небольшую даже взять, метров 30-50, уже получится отличный т/о 2-5м2 (гофра - ребристая), причём нижние 2-3 кольца (6-9м3 воды, 15-21м2 поверхности) всегда ниже уровня промерзания. Ежели это ещё и септиком сделать, то при сливе 1м3/сутки даровые +15-20Квт только от регенерации тепла стоков. Но с септиком свои особенности - заиливание, чистка..подозреваю кто-то уже имеет опыт. Но эта идея больше для жидкостного теплоносителя, хотя мощным фанкойлом это можно присоединить вплотную и к воздушнику.
Раскладывать канистры и т. п. считаю не очень хорошей затеей, толку маловато, тогда уж колодцы.

 

Ну т. е. если такое возможно с DX-контуром (фото), то и видимо нечто подобное должно быть возможно тоже.. Дело же не только в самом DX-контуре, без возможности тепловосстановления грунта ничего не было бы.

 

Никто не задавался вопросом почему в неотапливаемом гараже с полами по грунту и не толстыми каменными не утеплёнными стенами упорно держится t выше на +3-10С теплее чем на улице? , и чем больше гараж и глубже/больше погреб в нём, тем больше эта разница до определённого предела конечно. И эта разница упорно сохраняется при том что через стены и крышу (тоже часто не утеплённую!) каждый час происходит приличное подмораживание наружным воздухом от Деда Мороза. При этом отношение (Sстен+Sкрыши)/Sпола далеко (2-3раза) не в пользу "подогреваемого" грунтом пола! Даже не принимая во внимание всякие там окна, двери и ворота!
Даже на примере своей прошлой стройки (фото на аватарке) когда позапрошлую зиму не было отопления и приходилось всё равно кое-что делать, скажу что в доме 170м2 (V-500м3, Sзастройки-100м2, Sокон-50м2, Sнаруж. стен+чердач.перекрытия-400м2) всегда было на 5-7С теплее чем на улице.
Можно даже посчитать мощность тепловыделения через 1м2 грунта под фундаментом (у меня был не утеплённый бетонный цоколь h=0,8м.) для компенсации теплопотерь через охлаждаемые ограждающие поверхности. Формулы не помню, искать лень! но уверен - на маленький тепловой насос должно хватить.
Даже если грубо эмпирически сравнить что уже в отопительный период тратилось около 30куб.м.газа или 210-230Квт/ч тепла в сутки на поддержание t в доме +18-20С при -25-30С на улице (декабрь-январь Солнца почти нет - можно принебречь), т. е. догрев от неотапливаемой внутренней t на 38-45С (210-230Квт/ч), то получается что на естественную разницу в 5-7С без отопления земной контур фундамента ежесуточно затрачивает около 30Квт/ч тепла (65м2 открыт. грунта внутри ленточного фундамента + 15м2 через внутр. бетонные ленты) или 0,350-400Квт/ч/*м2/сутки или 15Вт/ч*м2, что как бы ооочень логично выглядит для накрытого фундаментом грунта по сравнению с "братскими" данными по расчётам длин антифризных горизонтальных геоконтуров 20-40Вт/ч*м2. Если бы не опять-таки опыт "Злойспаммер" по съёму из подвала 5,5х2х2м с глубиной 1м не менее 1,5-2Квт в режиме непрерывной (с оттайками) работы инверторного ТН.
Вопчем ежели хорошо утеплить небольшой (100м2) домик (стены от 150-200эппс или тп., кровля от 300мм, окна и тп), с рекуператорами и тп, то подвальным инвертором вполне себе можно гарантированно и вполне недорого отапливаться всю зиму! Все вопросы к "Злойспаммер", он уже живёт и знает детали!
Либо все эти бабки потратить вместо утепления и инверторов на газовые магистрали, взятки, газовые котлы, ожидания своей очереди (участи), оплату техобслуж. газ. линий/котла и тп..

 

Газ это малонадежное и конечное наружное зло. Печка с дровами намного надежнее.

 

Нет такого. Система линейная и в ней иногда бывает наоборот холоднее атмосферы и падает конденсат. Летом тама вообще почти постоянно холоднее атмосферы. Чтобы сделать аналог выпрямления надо техничить больше простого конденсатора и резистора - диод например нужен или управляемый ключ для синхроного выпрямления.

В общем случае для нч компонент с периодом в один год фаза определена - летом поток идет вниз и зимой вверх. Если задерживать поток каким-нить сопротивлением типа стены-потолка - на нем нч годовая компонента потока создает падение темп порядка единиц градусов. Но для вч суточных компонент гарантий направления потока нет.

Чтобы считать половинки годового обмена с почти нулевым средним - надо физика попросить завести в программу летнюю температуру над кв метром грунта на лето и посмотреть какая энерг затечет за длительность лета. И почти такая же вытечет за длительность зимы.

 

Думаю что мощность которую можно снять воздухом с 1 кв. м. поверхности подвала будет не более 30 - 50 вт, соответственно со 100 кв. м. можно получить около 3 -5 квт тепла, чего хватит для обогрева небольшого хорошо утепленного помещения.
Что уже неплохо.
Правда не очень понятно с каким СОР будет работать кондиционер (ТН), так как он однозначно будет снижен из-за повышенной влажности подвала и периодической работы ТН на оттайку теплообменника.

 

А отчего СОР будет снижен, если влажный воздух имеет более высокую теплоёмкость, т. е. лучше отдаёт тепло?
Да и откуда там особо влажности взяться, если конечно стаявшую с теплообменника воду обратно в подвале не испарять.
А если грунт сильно влажный (ну там грунтовые воды и прочее...), так полиэтиленом его застелить (с присыпкой тем-же грунтом).

 

Ну в теории получается вроде именно так - открытая площадь пола подвала (боковушками принедрегём) даёт примерно также или чуть лучше чем площадь теплообмена трубы зарытого в землю геоконтура теплового насоса. Но с другой стороны фактически получается что теплосъём выше по опыту пользователей доходит и до 100-150Вт, что приближается к теоретическим данным про возможность съёма 100Вт/м2 с площади горизонтального разложенного витками трубного геоконтура в районе глубины промерзания (на открытом пространстве, без теплоизоляции сверху).. Получается что контур фундамента (+/-0,5-1,5м), тем более отапливаемого здания, экранирует проникновение атмосферного холода, ликвидируя границу промерзания вообще, тем самым поднимая поток геотепла, делая его свободно-доступным для ТН и без углубления на 2-3метра.
По идее диапазон возможного теплосъёма будет колебаться в диапазоне 20-150Вт/м2 и зависить от ряда факторов: форма и размер фундамента, утепление фундамента, отопит. мощность здания, уровень грунта в подвале, состав/водопроницаемость/плотность грунта под фундаментом, уров. грунт. вод, норматив. промерзания, климатич. регион, толщина снежного покрова, мощность ТН, вентилирование площади грунта... Но по факту у народа идёт точно 50-100Вт/м2 и это уже ооочень радует! Вообще-то 100Вт это стандартная величина требуемой отопит. мощности на отопление жилого помещения в "так себе" утепленном здании в мороз до минус 30С! У меня к примеру было в минус 30 всего 50Вт по факту с 50мм эппс в стене! А в хорошо утепленном доме например с 200мм утеплителя в стенах в мороз возможно и 20-30Вт, а в минус 10 будет вообще крохи 10-15Вт. Как бы одним подвалом+ТН можно с запасом греть хорошо утепленный дом 1-3этажа, это как минимум!

 

Вот в тот то и дело, что по идее влажности там быть то и не должно, всё вымораживается же, излишки с испарителя оттаивают, с мороженой поверхности грунта тоже не должно сильно парить. А плёнка на грунт наверное не есть наверное хорошо, воздух останется слегка под плёнкой и будет тормозить теплообмен. Может лучше стяжку простенькую залить сверху, она же и гидроизоляция или ещё проще щебень насыпать немного, тромбануть хорошо верхний слой с щебнем и посыпать цементом щедро - зажелезить так сказать. чтоб со стяжкой не возиться. будет и пол плотный не мешающий теплопередаче и парам больше препятствий.
А СОР больше от усреднённой t воздуха зависить будет, которая вполне себе плюс 5 - минус 10. Влагонасыщенность здесь даже и учитывать не стоит видимо, не парилка же чтобы так влиять, испарители нар. блоков рассчитывают же не в пустынях и не саунах, всё в пределах нормы, которая и при установке на открытом воздухе тоже может плясать в широких пределах, но там же это никто не обсуждает, так почему тогда встал вопрос за влажность для СОР в подвале!

 

Можно и стяжку... просто цена вопроса "немного" другая получится, а результат аналогичный, но это дело личное - можно и стальной кессон сварить. А воздуха под пленкой, присыпанной грунтом не останется, в каких либо значимых количествах (толщины воздушной прослойки).

 

Насколько помню, для теплых полов принимают упрощенно теплоотдачу примерно 10Вт/м2 на каждый градус разницы температур поверхность-воздух. Тогда непонятно, откуда в подвале длительная разница в 10'С (для снятия 100Вт/м2), если грунт под фундаментом в минус не загонять? Разве что фундамент делать ниже пола подвала ещё на глубину промерзания. Хотя, если грунты не пучинистые, то можно и замораживать грунт...

 

Ну вобщем то да, если хорошо подровнять грунт, затем его тромбануть застелить плёнку, засыпать грунтом, тромбануть. Дешево, воздуха почти не будет. Но работы... а так тоже вариант. Вот ещё думаю - надо ли утеплить ленты фундамента изнутри хотя бы 20-30мм эппс например, чтобы не морозить излишне фундамент и грунт под ним? Хотя вот @Злойспаммер говорит, что заморожено всего 10-15см торфа на полу подвала а дальше вроде нет. Может достаточно стандартного утепления цоколя снаружи? Ведь кондёр всё равно не морозит сильнее чем Дед Мороз снаружи, и если жить лента может и с неутеплённым цоколем, то и не проблема. Кто как думает?

 

Берем 30 сантиметровую ленту фундамента. Снаружи Дед Мороз дует на него -30. Температура в подвале усилиями насоса проседает пусть до -10. Можно ли заявлять при такой толщине бетона, что это МЫ его морозим со стороны подвала с помощью ТН? Или может он УЖЕ нахрен и без наших усилий промерз от внешних -30?
То есть теплоизоляция бетона со стороны подвала скорее не даст бетону получить тепло из подвала.

 

Ну здесь видимо как считать, с какого конца рыбу есть я предпочитаю считать так - например пр дому: у меня дом 170м2 в минус 30 слопал 30 кубов газа, каждый куб считаю честно 7-8Квтч тепла, сравнение с отоплением электрокотлом говорит больше в сторону 7 (газовики у нас ещё те жухари), получилось 30м3*7Квтч/24ч/170м2=~50втч/м2 эт по факту. В минус 10С газа уходит 11-12м3, т. е. около 20втч/м2.
По грунту логика такая: 3Квт мицу работал у @Злойспаммер в подвале при минус 5-10С, допустим загрубим его реальную выработку при этой t до 2Квт (ну пусть так даже! ), габариты подвала 5,5х2х2м, Sпола/грунта около 11м2, плюс можно грубо к этому прибавить еще h=0,5м стен подвала от пола, которые зарыты снаружи в грунт ниже 0,5-0,7м и снизу также опираются на грунт с вероятно плюсовой t, т. е. именно столько площади стен модет работать на теплоотдачу из глубины, имеем ещё 7,5м2. Итого эффективная S т/о со стороны грунта около 11-20м2. Пусть ещё что-то прилетает в виде тепла из дома Sперекрытия 11м2, но эту поверхность предлагаю не считать, ибо это тепло гоняемое по кругу - забрасывается ТН обратно в дом. Нам же интересно считать то откуда ТН нагревает дом до положительных для житья t. Стенку подвала выше 0,5м от пола подвала предлагаю не считать на теплоприток ибо снаружи цоколь не утеплён, бетон выше 0,5м в мороз будет больше промерзая (от улицы и от промерзшего грунта) выкидывать тепло земли из подвала на улицу (и в промёрзлый грунт) чем передавать тепло из земли внутрь подвала, т. е. вероятно что при неутеплённом цоколе ещё и теряем приличную часть тепла из подвала на обогрев улицы! Запомним что это как бы ещё резерв тепла!
В итоге имеем минимум (!) 2Квтч тепла передаваемое ТН не более 20м2 поверхности подвального грунта на обогрев дома @Злойспаммер! Т. е. 100втч/м2! Если отсечь теплопотери неутеплённым фундаментом, а там метров 15 где-то будет, то ещё можно было бы добавить сюда N-ное кол-во тепла от грунта.
С другой стороны можно прикинуть что 150мм неутеплённого бруса (достаточно прохладный дом) в жилой отапливаемой зоне 50м2 требуют в минус 10-20С при t в доме около +15С как раз в районе 40-60втч/м2.
С обоих сторон всё примерно сходится, из чего следует что в вышеуказанных фактических условиях имеется реальный теплосъём ТН не менее (!) 100Втч с 1м2 грунта подвала. Кстати щас ещё про торф почитаю..