Крыжовник

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А теперь из обрезанных веток я бы наделал черенков и натыкал по окружности на 1/2 -2/3 диаметра кроны. Авось что укоренится и когда подрастёт, вырезал бы 2/3 сердцевины. Ну это я бы сделал, а что будете делать Вы, Вам и решать.

 

Поэтому проще в июне выламывать лишние побеги, пока маленькие и зеленые.

 

По мне так куст очень загущён.

 

@ОСветик, по-моему, хорошо получилось. За один раз бублик все равно не сделать. Но если каждый год к нему стремиться, то как раз и получится.

 

Обрезка уже нужна при посадке в первый же год и т. д. Я в этой теме по-моему уже писала про обрезку крыжовника, повторяться не буду, т. к. ничего нового я не придумала, просто делаю обрезку при посадке по Брикеллу, а у всех кустов старше 5 лет после урожая вырезаю ежегодно 3 самые старые ветки, ну и конечно все сломанные, больные и перекрещивающиеся. Никогда не делаю обрезку осенью, а тем более в такой теплый ноябрь как в этом году, т. к. такой обрезкой можно стимульнуть растение к росту, а ему нужен покой, в результате растение может погибнуть или сильно подмерзнуть.
При обрезке крыжовника и смородины нужно помнить, что смородина будет плодоносить на прошлогодних ветках, а крыжовник на ветках позапрошлого года.

 

Можно и так сказать. Когда поднял, как обычно, снизу, так и было. Вообще-то ему просто темно, из-за этого и завалился на юг, и тянется больше меры. До прошлого года сидел для коллекции, сейчас идёт и неплохо на желе. Может пересажу. Кусту то уж без малого 30!

Не надо помнить. Лучшие ягоды на прошлогоднем побеге, на 2-хлетках, благодаря ветвлению (для этого и укорачивание) больший урожай при ягодах похуже. Самые урожайные, считается, 3-5летние ветки, из небогатого опыта, ягоды на них только мелковаты.

 

Отлично. Все успел из планированного. Погода была прелесть. +3 и без ветра.
Во первых я формирую крыжовник на V-шпалере высотой 1,2 м. Т. е. побеги куста располагаю в 2 ряда и подвязываю к проволоке на 3 уровня. Поэтому все веточки, которые наросли за лето, направленные в центр - удаляю. Те что в линии проволоки - через одну, в зависимости от загущенности. Те что наружу куста - укорачиваю до 10 см.
Центр куста делаю легко продуваемым. При такой формировке даже на очень колючих кустах очень удобно собирать урожай. Из-за кардинальной обрезки прироста, количество ягод уменьшается, но размер увеличивается. А так как крыжовник на вал не собираю, то мне гораздо больше подходит такой вариант, когда ягода вся крупная получается.
В кусту всего должно быть 16-20 побегов. У меня на шпалере нормально помещается 16. Из них 3-4 трехлетних, 3-4 двухлетних и столько же однолетних побегов. Через год трехлетки на удаление, им на земену однолетки оставлю.
Кончики веток подрезаю. Во первых они обычно не вызревшие, во вторых я под шпалеру формирую. Режу как деревья на внешнюю почку.

 

Я при формировании режу на почку, ориентированную внутрь и верх, что даёт меньше ягод, но более крупные, так обрезаются десертные сорта. Сорта для переработки режу на внешнюю почку.

 

Встречал в литературе подобные рекомендации. Но по факту применить не смог. Ветки внутрь затеняют куст и ухудшают его проветривание.
Нормировка побегов вырезкой тоже стимулирует хорошо укрупнение ягоды. В абсолютном значении конечно не сравнивал. Т. к. первый способ не подходит.

 

Мне ваш метод выращивание на шпалере очень понравился, действительно при таком методе всё очень хорошо видно, и сбор ягод легче.

 

Угу. Это в плюс. При формировке побегов высотой в 1,3 - 1,5 м в плоскости собирать крыжовник можно даже сидя со стула. И наконец к дачному труду можно привлечь супругу. Собирать то она согласна. Но колючек боится.
Но есть и минус этого метода. В моих пустынно солнечных краях ягода оказывается "раздетой" и становится более доступной солнечным лучам. Ожоги к сожалению бывают, если сетку не вовремя натянул. Раскидистая форма куста сама листвой прячет ягоду от солнышка. Но проветривание страдает. ягода чаще болеет.
Так что, выигрывая в технологичности сбора, снижения обработок. проигрываем усложнением ухода.

 

Темно коричневым показал основные побеги, светлым новый прирост после обрезки.

 

Каркас - профильная труба 20х20х1,5 мм. Натяжка - проволока 2 мм в ПВХ оплетке. Степень натяжения в струну за счет резьбовых шпилек-кольцо. Побеги фиксирую проволокой из ФинксПрайса в резиновой оболочке. Единственный вариант привязки который не скользит под моими ветрами.
Шпалера высотой от уровня почвы 120 см, проволоки в 3 ряда на уровне: 40 см, 80 см и 120 см.

 

Трубу можно любую. Но с квадратной легче и проще работать.
Первые свои варил из круглой 25 мм. Одна стойка занимала полдня работы. Варить еще ладно, а вот зачищать круг...та еще работенка неблагодарная. Даже полная бесплатность трубы меня не обрадовала.
Ниже уровня грунта от профильной трубы остаются "ножки" короткие (15-20 см) к ним привариваю уголок 45, так, что бы заглубление составило 50-60 см. Хорошо пролив грядку устанавливаю стойку просто наступая на нижнюю перекладину.
Никакого бетона. У меня грунт - бетонная глина. Только верхний слой 10-15 см более менее плодородным можно считать.
Т. е. при необходимости стойки можно перенести на другой участок. Предварительно разрезав стяжку.

 

Собственно от виноградной я то и скопировал. Уж больно удобная оказалась. Правда виноградную сейчас модернизировал. Но основа такая же V-образная.