Выбираем Solar controller

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Он абсолютно новый. Ещё проверил подсоединив к автомобильному который стоит в машине. Такая же ситуация. 14В/0.1А. Панель тоже проверил подсоединив зарядку телефона. Зарядка идёт, значит панель исправна.
Я уже не знаю что и думать: первый контроллер и такие непонятки.

 

При таком раскладе напряжение на входе контроллера росло бы практически до напряжения разомкнутой цепи панелей. То есть за 20В.

Вот это как раз совсем не показатель. Вы, для начала, замерьте напряжение разомкнутой цепи у СП. Проблема может быть в самой панельке. Телефону то (точнее его преобразователю) много не надо и заряжаться он от такой панельки будет, а вот контроллер при попытке высосать из панели положенную мощность как раз и будет валить точку макс. мощности почти до напряжения аккумулятора. Если с панелью какие-то проблемы.
А контроллер проверить проще простого. Подайте на него любое напряжение, которое выше напряжения аккумулятора. Не забыв, само собой, на выход этот самый аккумулятор подключить.
Если с наличием DC выхода необходимого напряжения есть определенные проблемы, то для этого дела сгодятся даже 2 аккумулятора 12В соединенные последовательно.

 

@Зdmax,
Спасибо а можно ли на вход контроллеру MPPT на вход подать напряжение от Power Banka - у меня есть такой с напряжением до 24В, но ток там тоже небольшой...
Вообще, при каких минимальных значениях U и I контроллер должен начинать работать, в моем случае это EPSolar Tracer3210A.

 

Да, да, да. ПН, утро, ДР в выхи...
С ШИМом попутал!

 

Не знаю у кого как, но при подаче внешнего питания на контроллер он в зависимости от напряжения на АКБ получается сам выбирает ток зарядки тем самым ограничивая входной ток, что мне кажется очень странным.
Это получается, что контроллер сам решает каким током ему заряжать АКБ и теоритически он может на свое усмотрение занижать мощность СП.
Или я где-то не прав?

 

А там в мануале на блок и мт50 не расписано зачем, просто расказано, что есть такая настройка.
Ее можно менять через монитор или через комп.

 

Точнее контроллер выдерживает расчетное напряжение на клеммах АКБ изменяя зарядный ток. Если контроллер простой (не имеет функций подкачки в сеть), то неизбежно наступит момент, когда он начнет "душить" СБ, стремясь не допустить перезаряда АКБ.
Это нормально.

 

Ясно, я не там смотрел.

 

Если Вам надо чтобы на АКБ попадала вся мощность СП без контроля и прочих ограничений то подключите их между собой напрямую, зачем Вам контроллер, тем более дорогой МРРТ.
А ежели надо чтобы АКБ как-то более-менее правильно заряжались, то тут ничего странного, что контроллер сам решает как их ему заяражать. Можете в принципе заряжать и сами вручную применив метод который я предложил выше, вооружившись амперметром и вольтметром и периодически дергая рубильник между СП и АКБ.
Если к АКБ во время работы контроллера будет подключена нагрузка, то контроллер будет стараться выдавать с СП мощность необходимую для этой нагрузки. А если нагрузки нет, то зачем убивать АКБ лишней мощностью от СП.

 

Проясните пожалуйста один момент:
Поскольку МРРТ покупается для повышения эффективности системы, то на что необходимо обратить внимание при покупке солнечной панели и АКБ?
В моем случае контроллер рассчитан на максимальный ток 30А, соответственно можно не задумываясь брать АКБ на 190-220А*ч. Нагрузка будет в виде компрессорного автохолодильника с суточным потреблением около 250Вт*ч. Теперь вопрос: как рассчитать мощность СП чтобы ее (их) хватало и на питание нагрузки и чтобы АКБ мог за световой день не спеша полностью зарядитьс?

 

Я так думаю, что самая мощная нагрузка у Вас это как раз АКБ. Ему для нормальной зарядки требуются хорошие токи, до 20 А. А на такой ток и СП нужны мощные, например три соединенных параллельно СП с током по 8 А каждая.

 

Зачем такие сложности? Чем не устраивает одна панель на 300 Вт + MPPT контроллер? Будет требуемые 20А на выходе контроллера и даже чуть более в хорошую погоду.

 

250 Вт*ч холодильник + КПД инвертора + КПД аккумулятора + КПД контроллера. В среднем на сутки работы надо 400 Вт*ч. Но летом бывает несколько пасмурных дней. Бывает и 3 пасмурных дня подряд, когда от СП почти нет толку. А значит всё это время система будет питаться практически от одного аккумулятора. И потом аккумулятор должен зарядиться за световой день, как только солнце появится на небе. Поэтому логичнее рассчитывать мощность СП исходя из потребности в 1.2 кВт*ч в сутки. А это панель мощностью 200-250 Вт. Если она будет работать только на холодильник, то с Апреля по Сентябрь её вполне хватит.

 

Если отталкиваться от того, что для нормальной зарядки АКБ нужен будет хороший ток - 20 А, то панели 250 Вт может и не хватить.
20 А * 13 В = 260 Вт это чистое потребление АКБ во время заряда. Прибавляем потери на проводах, КПД контроллера, легкую облачность и получаем СП мощностью не меньше 300 Вт.
МРРТ контроллер конечно увеличит выходной ток и до 20 А из исходных скажем 8-ми. Но если панель будет одна на 300 Вт напряжение ТММ на ней (беру к примеру мои панели) 36 вольт, что выше напряжения АКБ в 3 раза, что в общем-то не слишком эффективный режим работы для контроллера. Ему желательно превышение в 1,5-2 раза. С учетом того, что панелей у нас впритык неэффективная работа контроллера будет портить все дело.
Так что желательно взять панели напряжением поменьше и соединить их параллельно чтобы сразу была возможность обеспечить нормальный ток заряда.

 

Отстаньте от тока. Забудьте про него вообще. Причем тут ток? СК аккумулятор будет заряжаться любым током прекрасно, лишь бы он не превышал 0.2С.
Человеку в сутки надо 400 Вт*ч. Причём с раннего утра и до позднего вечера, ввиду малого потребления холодильника, оный будет работать напрямую от СП, не затрагивая аккумуляторы вовсе. От АКБ будет работать с вечера и до утра. 200-250 Вт*ч, вот сколько будет с вечера по утро расходоваться электроэнергии через аккумулятор. А с восходом солнца пойдёт заряд АКБ. Что такое 250 Вт*ч? Это 20 А*ч на 12В системе. Если АКБ на 100А*ч, скажем, то значит под утро он будет заряжен на 80%, при условии, что вечером предыдущего дня он был полностью заряжен. И в таком случае он даже 20А зарядного тока не сможет брать. Сами догадаетесь почему?
Человеку надо ежедневно компенсировать ночной разряд АКБ. В лучшем случае это будет 250 Вт*ч, в худшем, если было много пасмурных дней подряд, больше в 2-3 раза. Даже если брать самый плохой расклад и представить, что нужно за световой день компенсировать разряд на 750 Вт*ч, то с панелью мощностью 250 Вт это можно сделать за 4 часа. Четыре часа, понимаете? Не 4 дня, не неделю, а 4 часа. С одной панелью на 250 Вт. С учётом КПД контроллера и потери на проводах. Конечно же это при идеальных условиях, чистом небе и т. д. В реальных условиях заряд растянется на 5-6 часов, но всё равно одного светового дня с переменной облачностью хватит вполне, что бы компенсировать эти 750 Вт*ч. И это, повторяю, самый плохой расклад, когда аккумулятор оказался по какой то причине сильно разряжен. Что в грамотно спроектированных системах довольно таки большая редкость, как не крути.
Вы всё ещё хотите поговорить о токах? Давайте. Только аргументируйте свой ответ, ибо ответы в стиле " надо 20А зарядного тока и баста " я не принимаю.

Я не знаю, что за контроллеры применяете Вы, но на моём КПД в таком режиме будет равен 93 процентам. При том, что КПД в самом идеальном режиме работы для контроллера не превышает 95 процентов. Разница, как видите, минимальная. И она явно стоит того, что бы не колхозить огород с тремя панелями там, где можно без какого либо труда обойтись одной панелью.
Самый плохой КПД у контроллера, если мне не изменяет память, это когда ТММ в районе 110В (3 СП на 72 элемента последовательно), а напряжение на аккумуляторах 12В. Вот там плоховато с КПД. А 36-12 вполне себе нормально контроллер преобразует.