Выбираем Solar controller

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Случайно.

 

Смонтировал вторую панель на крышу, включил последовательно. Работа Фотон-100-50 с двумя панелями нравится больше, чем с одной. Теперь номинальные напряжения: Uхх 88В, Uтмм 72В. Реальная ТММ плавает от 69 до 71В.

 

отлично. У меня на микроморфах при заявленных 55 в реале 49-50.

 

Сегодня ветренно и переменная облачность. Посмотрю, что будет, когда раскалятся. На одной панели я и 34 видел ТММ и даже 33,6, но это кратковременно.

 

Да, кстати, Фотон-100-50 не по температуре, а по току вентиллятор включает? Как тупые китайские инверторы или это у него такая маленькая теплоемкость радиатора? У меня он примерно с 8А выходного тока начинал жужжать и при 13 уже вовсю вертелся. Облачка сегодня носились по небу как самолеты и в такт менял обороты вентилятор.

 

А в чем смысл последовательного включения если это не киловатты мощности когда токи уже совсем неприличными получаются? У меня вот 860 ватт панелей включены все параллельно, холостой ход около 20в получается, работают отлично. Зато безопасно - даже если что-нибудь закоротит - дуга гореть не будет. А вот на 88в уже вполне "электросварка" получится. И лично я не верю в непогрешимость китайского контроллера, в смысле что в нем никогда ничего пробить не может, особенно через годы эксплуатации в неотапливаемом сарае в местном очень мокром климате. Поставил после панелей защитный автомат, но скорость срабатывания китайских автоматов тоже неизвестна. Хотя конечно всё равно лучше с автоматом чем без него. И со стороны аккумов - тоже автомат.

 

там же потери жуткие будут. На панелях у меня автомат стоит, но там ток 10А максимум. Нужен для перезапуска контроллера. Да и вообще, отключать когда аккумуляторы отсоединяю. Плюс вы рискуете потерять контроллер, если аккумуляторы отвалятся.

 

С чего бы? У меня ток всего-то 20А - ограничен контроллером как в сторону зарядки, так и разрядки.
А автоматы и на куда большие токи бывают и не сказал бы чтобы они сильно грелись в нормальном рабочем режиме.

Это было чуть ли не первое что я проверил перед тем как ставить контроллер в эксплуатацию. Потому как исходя из многодесятилетнего опыта - это одна из наиболее частых причин издыхания силовой электроники. У нас тут не сырой, а очень мокрый климат. Достаточно окислиться клеммам на аккумах и будет обрыв цепи. Если бы был риск получить при этом фейерверк из контроллера - я бы отказался от его использования так как в силу психологических причин очень трепетно отношусь к пожарной безопасности.
От обрыва контроллер сходит с ума но не дохнет. После полного отключения от всего и подключения к аккумам - оживает. Кстати, для приведения в чувство при экспериментах с настройками - отключать контроллер приходится именно что и от панелей и от аккумов. Так что и тут наличие двух автоматов полезно.

 

У вас точно не сдохнет, там всего 20 вольт если с панелей. У меня до 70. Может тоже выдержит, а вот если по максимуму, сотня-полторы вольт, то тут уже может и навернуться.

Греются прилично на максимальных токах. Если у вас автомат простой как на 220 вольт, то потери в нем при 12 вольтах больше в 20 раз чем при 220. Это все равно что поставить тонкие провода вместо правильных толстых. НО ваших 20 не много опять же. У меня при 30 амперах начал гореть предохранитель расчитаный якобы на 60. НЕ сам предохранитель а колба в которую он вставляется. Выкинул сразу.

 

Я потому так панели и подключал что при небольших мощностях высокие напряжения не нужны.

Это уже киловатты мощности. Чтобы их поглотить - нужны тонны аккумуляторов. И всё это придется обвешивать весьма серьезной защитой, включая систему автоматического углекислотного пожаротушения, потому как если такие аккумы закоротить то мало не покажется. Вобщем, не для обычного деревенского дома это.

Слез с дивана, пошел, померил. Аккумы давно зарядились, поэтому ток с панелей 2.8А. Падение напряжения на простом автомате 0.08 вольт. Восемь сотых! Да у абсолютного большинства народа даже приборов нет таких которые могут это померить с сколько-нибудь приемлимой точностью! Считая автомат линейным резистором, получим что при 20А на нем будет падать 0.57 вольта и теряться мощность аж 11 с половиной ватт. При том что панели будут выдавать 17.5*20=350 ватт. То есть потеряются ужасные три с хвостиком процента мощности. Это у меня, при низком напряжении. У кого панели на полторы сотни вольт соединены - величина потерь становится вообще невидимой.

Ну у меня от каждой панели на 100 китайских ватт тянется провод 2.5 мм2 в щит где они все объединяются на толстых медных шинах. По пожарным нормам ток такой панели через 2.5 мм2 пропускать можно. А так как в условиях местного климата панель крайне редко (если не вообще никогда) не дает своего максимального тока, то на потери в проводах можно не обращать внимания. При типичной питерской "нейтрально-серой" погоде со всех панелей вместе едва набирается полторы сотни ватт. А если дождик накапывает то вообще полсотни. Какие уж тут потери в проводах.
А в январский полдень с типичной сплошной обрачностью такая панель вообще 0.23А дает. Вот потому-то весь сарай и хочу панелями покрыть чтобы и в таких условиях четыре ампера получать.

Ну так это явный дефект. У меня тоже бывало что греться что-нибудь начинало просто из-за окисления - море же вокруг, сырость жуткая. Недавно вот 220в от инвертора пробило тумблер ТВ-2,прямо по поверхности корпуса, между контактами. Обычные 220в в обычных условиях несколько миллиметров так не пробивают.
Я еще тогда написал что защита на выходе нагрузки контроллера отключила инвертор настолько мгновенно что даже "автоматическая пробка" перед ним сработать не успела.

 

Это очень много.

Так теперь понимаете почему вам приходится кипятить аккумуляторы до невероятных напряжений? Когда нормально настроенный контроллер будет считать что аккумуляторы уже зарядились. Ваши будут заряжены в лучшем случае наполовину, когда с панелей будет идти нормальный ток. Выбрасывайте автоматы ваши.

 

Вообще-то я уже где-то тут писал, что у самого контроллера ошибка измерения напряжения +0.4 вольта.
Это если с приличными приборами сравнивать, а не с тестером за 300 рублей.
В сравнении с этим - восемь сотых вольта совершенно несущественны.
Так что аргумент не принимается.

Тут где я живу - "нормальный ток" бывает мало и редко. Во всяком случае пока я весь сарай панелями не покрыл.

Нет уж, я лучше потеряю аж целых 11 ватт мощности несколько раз в году при особо сильном солнце, но буду иметь хоть какую-то защиту от пожара в случае замыкания в китайском контроллере. Сомневаюсь я что он сильно более надежен чем инверторы из того же Китая, а их горелых мне регулярно выбрасывают. Причем нередко горелых с искрами и дымом.

 

Мне при 400Вт хватает меди 2,5мм^2. Практически без потерь.

У меня не китайский, а новосибирский, в корпусе из нержавейки. Если в нем что-нибудь пробьет - панели окажутся замкнутыми и будут работать с током до 6А, что для 2,5мм^2 не представляет ни малейшей угрозы.

А я не ставил. Для тока 6А он не нужен. Автомат только со стороны аккумуляторов. Разве что одновременно КЗ на панелях и в контроллера "сквозняк" между входом и выходом. На этот случай может позже плавкую вставку поставлю. Сейчас все равно 10А стоит со стороны аккумуляторов (надо на 16 заменить, сегодня солнышко после дождя выскочило - сработал).

Не, там десятки мВ.

Не все контроллеры - хлам.

 

уже посчитали же, что пол вольта с лишним при 20 амперах. Это недопустимо при работе с аккумуляторами.

 

С его аккумуляторами допустимо. Кроме того, у меня несколько иные результаты получились. И, кстати, вот она обратная сторона низковольтных систем. На мой взгляд 24В - оптимум для систем малой мощности. 12В - это только для микромощных систем.