Самодельные селективные покрытия

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

1) Что бы не читать все посты, надо просто иметь модератора ветки, который выложит на первой страничке все важные моменты. А Вы, 123ksn, согласны платить модераторам, которые за вас будут собирать воедино все на одной страничке?
2) Когда читаешь все посты, пропуская откровенный флуд, всегда можно наткнуться на стоящую мысль, которая может натолкнуть на другую полезную мысль. Воспринимайте все это как мозговой штурм!

 

Прошу прощения за небольшой оффтоп, не подскажете в какой точке и какой ставили воздухоотводчик (обычный или высокотемпературный), и в какой точке (расстояние от коллектора) и как именно (в гильзе или накладка) крепили термодатчик от контроллера?

 

Купил высокотемпературный, до 160С. Хотя это развод, ИМХО. Можно установить обычный, он потом все равно краном отсекается. Ставил в самой высокой точке на выходе из коллекторов. Датчик в гильзе. Гильзу делал сам.

 

Думаете обычного хватит по температуре? Бывает ли там (тем более через кран) выше +80С? Просто есть такое подозрение, что в высокотемпературном смысла нет, особенно в условиях постоянной циркуляции насосом. Ценники сейчас на них совсем уж дурные.
А трубопровод от коллекторов чем вели, медью или гофрой? Чем утепляли и толщина?

 

@777uran777uran, вмешаюсь кратко, если не возражаете
Я поставил в верхней точке магистрали, прямо около коллектора обычный латунный кран Маевского.

Он понадобился один раз, при первом заполнении системы.
Внизу, в подполье где стоит ТА, насосы и всё остальное, сразу за теплообменником стоит обычный поплавковый воздухоотводчик за 3$. После непродолжительной работы насоса, все остатки воздуха которые не были удалены через кран Маевского, вышли через него. Несколько раз производил локальные модернизации (переподключал теплообменник, менял обратный клапан) со сливом небольшого количества теплоносителя, закачивал слитое назад, воздух так же прекрасно удалялся через поплавковый, на крышу лезть не приходилось.

Вот как раз с этим частенько возникают проблемы. Летом пару раз была ситуация, когда температура ушла выше 120°. Сейчас меры приняты, стоят СП. Но даже теперь остаётся вероятность выхода из строя насоса, инвертора, контроллера... В общем, лучше перестраховаться.

 

Да, я действительно забыл, что у меня внизу, после теплообменника стоит дополнительный обычный воздухоотводчик. Главное, его лучше разместить так, чтобы ему было как можно удобнее улавливать воздух. Как bazil19 сделал - тоже хороший вариант. Трубопровод делал из нержавейки - трубы (не гофра). Ссылку скинул в ЛС.

 

Посмотрел видео, спасибо! Также учту предложения bazil19.
Ещё вопросик про термодатчик на коллекторе. Как по Вашим ощущениям и опыту оптимально ли он стоит в Вашей схеме? Есть у меня наивные сомнения не будет ли прохладный/холодный ветер влиять на уменьшение t и как следствие чуть-чуть уменьшать выработку? Стоит ли теплоизолировать Вашу крестовину? И достаточно ли точно и быстро в Вашей схеме происходит нагрев гильзы с датчиком при начале нагревания коллектора, есть ли запаздывание, не теряется ли в этом немного времени/тепла? Может лучше было бы поместить датчик внутрь корпуса коллектора, а не на наружный трубопровод? Ведь насос же включается контроллером по достижении t коллектора выше t бака. Или всё-таки скорости конвективных естественных потоков при нагреве коллектора достаточно чтобы весьма быстро нагреть до схожей t и гильзу с датчиком? Ваше мнение?..

 

Утепление обязательно! И чем больше, тем лучше. Просто на том видео крестовина не утеплена была.

Положение датчика не самое плохое но и не оптимальное. Оптимальное расположение, по моему мнению, это внутри коллектора, но обязательно с гильзой, которая омывается теплоносителем. Если вы датчик положите просто в коллектор то будет плохо, так как воздух в коллекторе прогревается быстрее чем теплоноситель (т.е насос будет включаться заранее) и остывать медленнее, чем теплоноситель - насос будет выключаться с опозданием.

А так, датчик немного "подтормаживает" после включения насоса температура резко возрастает, а потом падает. Но не думаю, что это может сильно повлиять на производительность. Если резко выскочило солнце в абсолютно пасмурный день на 5 минут, то насос может и не включиться, но потеряете вы реально копейки...

 

Подтверждаю всё вышесказанное.

Пробовал оба варианта, когда еще стояло обычное термореле. Остановился на втором. Когда купил контроллер, сразу установил датчик на магистраль, в месте присоединения самого верхнего коллектора.
" Подтормаживание" датчика компенсировал уменьшением дельты в контроллере со стандартных 8 градусов, до 5.
Гильзу не делал, датчик Т1 просто плотно прижат к медной трубе. Датчик Т2 так же просто прижат к корпусу пластинчатого теплообменника на входе контура ТА.
Так как ТА двухступенчатый (600литров + 2200литров) это позволяет без лишних проблем переключать 1 и 2 ступень, контроллер продолжает работать по дельте Т1 и Т2, ориентируясь не на температуру конкретного бака, а на температуру подходящей в данный момент к теплообменнику воды из любого из двух баков.

 

Вот как раз именно так я и собираюсь делать, только у меня 3 ёмкости ТА по 500л плюс косвенник 80л. Косвенник 80л и первая ёмкость 500л. будут условно высокотемпературными для ГВС с переключением в них 3-х ходовым клапаном по t входа в них, всё остальное ниже заданного значения пойдёт последовательно во 2-ую и 3-ю ёмкости по 500л. Датчик Т2 также на входящей линии перед пласт. т/о.
А Вы в пласт. т/о с коллектора направляете напрямую или через 3-х ходовик? Думаю стоит ли ставить 3-х ходовой клапан на переключение в пластинчатый т/о или достаточно будет включения насоса при разности Т1-Т2. 3-х ходовики уже куплены, но с другой стороны излишеств в системе лучше бы избежать, ведь чем проще тем лучше.

 

@777uran777uran, да, лучше конечно без излишеств, у меня в контуре СК только пара вентилей (на случай замены насоса) и лепестковый обратный клапан, для предотвращения обратной циркуляции. Насосы в контурах СК-теплообменник и ТА-теплообменник включаются контроллером одновременно, по достижении разницы Т1 и Т2, через промежуточное реле, чтоб контроллер не перегружать.
Бойлер ГВС на 100 литров подключен через змеевик к 600-литровому ТА. Циркуляцией в этом контуре так же управляет контроллер по разнице
Т3 и Т4, (функция CIRC в контроллере, для поддержания температуры в трубопроводе ГВС), я эту функцию использовал в таком виде.

Есть небольшой нюанс с косвенником по такой схеме, вечером с компьютера опишу, возможно Вам пригодится.
П. С: Давайте, наверное по этим темам сюда перебираться, пока нас опять в офф-топе не уличили

СК для системы обогрева воды

Или сюда:
Солнечное отопление и ГВС своими руками

 

Приветствую всех. У меня вопросик такой. А почему у всех, во всех вариантах одинаковая схема трубок. А нельзя их расположить спиралью, как в теплых полах ? И не надо ни чего паять. ? Можно по
кругу закрутить, можно по прямоугольнику. А пластина может быть цельная, во весь размер, придавил и припаял. Если насос принудительный качает, то разницы наверное нет ? Идея может жить ? Что скажите ?

 

И так тоже люди делают, чаще даже змейкой вертикально или горизонтально. В т. ч. с нержавеющей гофрой..
Но если у всех промышленных одна схема наверное это не случайно!
Вертикальные параллельные трубки могут работать в безнасосной схеме, это пожалуй основное, спиральки или змейки здесь будут почти бессильны!
Кпд в вертикально-коллекторной схеме будет чуть выше, потому что перепад температур теплоносителя и абсорбера будет больше суммарно по всей протяженности трубок.
Такую схему легче тиражировать промышленно, при автоматизированной сварке.
Гидросопротивление коллекторной схемы меньше, чем при прокачке по одной длинной трубке.
Такая схема имеет удобное подключение нескольких коллекторов в каскад.

А вот расстояние между параллельными трубками может отличаться.. и если честно, до сих пор не знаю оптимального расстояния, то ли 100мм, то ли 120, 140, 150, 200. Опять придётся экспериментировать..
Также под вопросом оптимальная толщина материала абсорбера, то ли 0,2мм, то ли 0,5мм.. чем тоньше тем дешевле, легче изделие, но сечение меньше, значит теоретически меньшее кол-во тепла может быть передано в единицу времени. Но это не единственный фактор, потому пока верим что достаточно 0,2-0,3мм меди или 0,4-0,5мм алюминия. Про сталь не знаю, потому как есть вероятность что 2слоя алюминиевой фольги 0,1мм передадут к трубке через сечение почти столько же как сталь 1мм. При разнице в цене и в весе раз этак в несколько.
Вопчем поле для экспериментов - не паханное. Вариаций для НИИ самодельного коллекторостроения - мульон..

 

Нет, применяют и схемы со "змейкой".



Но только не со "спиралью", так как воздух из нее выгнать, в стоящем наклонно коллекторе будет очень проблематично.

В своей системе со "змейками" наблюдал весьма сильную обратную циркуляцию, несмотря на малое сечение трубок (10 мм), пока не установил обратный клапан. Если бы бак был выше коллекторов, то система вполне сносно могла бы работать без насоса.

Спираль- действительно бесполезна в таком варианте, так как будет постоянно завоздушена.

Еще один плюс "змейки"- турбулизация потока на "поворотах", которая улучшает теплосъём.
Естественно, нужно рассчитывать гидросопротивление и лучше пустить не одну змейку из тонкой трубки, а несколько параллельно, или одну, но из трубки бОльшего диаметра.

 

И после двух трех поворотов превращается в минус, падает КПД, более горячий теплоноситель хуже отбирает тепло и сверху будет очень низкий отпор тепла.
Турболизаторы очень просто сделать на вертикальных трубках, тем более медных, кольцевые обжимы по всей длине и КПД увеличим и гидросопротивление не пострадает и разница температур по всей площади коллектора в большем обьеме.