Использование поддона в качестве основы для несъемной опалубки

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Минимальная толщина монолитного железобетонного слоя в конструкциях малоэтажных зданий — 120 мм для стен и 150—160 мм для перекрытий (из условий армирования). И это для чистого железобетона. Если бы для себя строил, то стены подвала взял бы минимум 300мм (400мм). Поддоны в стенах оставят отверстия насквозь, а отверстия в монолите усиливают дополнительной арматурой.

 

А можно сылочку на нормативный документ? хочу для себя поизучать... и что значит для чистого железо бетона (то есть некий классический баланс, армирования по квадратный метр стены, перекрытия?)
То есть по толщине стен получается вписываемся, да и предполагаемое армирование, как раз усиливается арматурой.

 

СП 52-103-2007 стр. 11 - рекомендуемая толщина монолитной стены не менее 180 мм, процент армирования не более 10. Что такое процент армирования сам найдешь.​

 

Если вчитаться, то данный свод правил регламентирует вопросы высоко этажного строительства, высотой до 75 метров. При этом рекомендованные типовые значения размеров стен и колон учитывают - "перемещений конструктивной системы в целом и отдельных ее элементов, а также ускорений колебания перекрытий верхних этажей"

Рисунок 6.1 - План типового этажа здания с регулярной колонной КС
Рисунок 6.2 - К расчету стеновой конструктивной системы
7.15 Для несущих элементов конструктивных систем зданий высотой более 75 м следует учитывать требования к конструктивным параметрам, регламентируемые специальными документами.

скажу больше, сам живу в квартире построенной как монолитный каркас, 16 этажей, столбы 40см, перекрытия 20 см, заполнение пеноблок (ох и намучился я с ним, пальцем при желании проткнуть можно), некоторые столбы перевязаны монолитными стенами толщина которых не больше 20 см, у меня колона из одной такой стены торчит на 20 см.
так что для одно-двух этажного строительства вопрос с толщиной стен и армирование открыт, но однозначно нет смысла делать колоны больше чем-
"При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры колонн, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. При этом минимальный размер поперечного сечения квадратных и круглых колонн (рис. 5.3) рекомендуется принимать не менее 30 см, для колонн с вытянутым поперечным сечением - не менее 20 см, класс бетона, как правило, - не менее В25 и не более В60, процент армирования в любом сечении (включая участки с нахлесточным соединением арматуры) - не более 10"

стены нет смысла делать толще чем -
"При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры стен, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. При этом размеры поперечного сечения (толщину) стен рекомендуется принимать не менее 18 см, класс бетона - не менее В20, процент армирования в любом сечении стены (включая участки с нахлесточным соединением арматуры) - не более 10"

при этом больше интересует нижняя граница процента армирования, то есть не "не более 10",
а - "не менее ?"

про перекрытия из СП -
"Основными конструктивными параметрами плоских плит перекрытий являются размеры поперечного сечения (толщина плиты), класс бетона по прочности на сжатие и содержание продольной арматуры, определяемые в зависимости от нагрузки на перекрытие и длины пролетов.
При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры перекрытий, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. При этом толщину плоских плит перекрытий сплошного сечения рекомендуется принимать не менее 16 см и не менее 1/30 длины наибольшего пролета и не более 25 см, класс бетона - не менее В20. Высота пустотных, ребристых и кессонных плит принимается не менее 25 см и не более 50 см, класс бетона - не менее В25."

 

Нету нижней границы процента армирования, есть армирование по расчету. Процент армирования нужен для оптимального подбора сечений бетона и арматуры. Это работа конструкторов. Если нет расчета, то придется все делать с запасом. Поэтому и советую стены подвала не менее 300мм + нормальное армирование.
Перекрытия делай как в СНиПе. Нагрузка такая же, пианино, холодильник старый на балконе, шкафы, кровати и т. д. все с собой перевезете.

 

Если почитать этот документ дальше, то можно найти такую фразу:толщину фундаментных плит рекомендуется принимать не менее 50 см и не более 200 см, класс бетона - не менее В20, армирование - не менее 0,3 % , я думаю, что желающих заливать плиту минимум 50 см не найдётся. Поэтому давайте не будем применять нормы для строителей многоэтажек на строительство частного дома, это очень глупо. По прочности за глаза в двухэтажном доме 15 см.
Я очень хорошо понимаю строителей, которые рекомендуют заливать стены толщиной 25-30 см, ведь установить опалубку практически одинаково что и для 15 см, а оплата будет в 2 раза больше, ведь платят за кубы залитого бетона. Короче, это полный развод! Возьмите калькулятор, разделите вес дома на количество погонных сантиметров длинны несущих стен, очень удивитесь! Для примера- мой дом: вес 250000 кг, длинна стен- 7200 см, делим 250000 на 7200, получаем 35 кг на 1 см стены, при бетоне М100 этот вес (с тройным запасом) выдержит стена толщиной 1 см!

 

Фундаментную плиту делай 300мм + здесь на форуме полно примеров.

Не выдержит, размер имеет значение. Цена опалубки одинаковая, бетон сам заливаешь, а стены будешь лить из расчета "1 см с тройным запасом" - вот это, полный развод.
Название темы "Использование поддона в качестве основы для несъемной опалубки". Я против: 1) это деревяшки в бетоне. 2) укладывать бетон не удобно. и т. п.
Сам то я живу в двух этажном коттедже, стены кирпич - 640мм, перекрытия - плиты пустотки, стены подвала - ФБС 600мм. Наверное поэтому трудно мне понять использование поддона в стенах.

 

Вообще-то я писал что толщины хватит 15 см, про 1 см только как пример, ведь всем должно быть ясно, что на стену кроме массы здания, действуют и другие разнонаправленные силы, вот для противостояния им и требуется стена в 15 раз толще, чем по расчёту только по массе. По массе в моём случае запас 3*15*2 (я бетон лил не М100, а около М200)= 90 раз!

И ещё- если бы я решил построить двух этажный коттедж, стены кирпич - 640мм, перекрытия - плиты пустотки, стены подвала - ФБС 600мм, то вместо готовой коробки под крышей, с окнами, я бы сейчас имел бы шиш с маслом, ещё б года 2 копил только на материал. Вообще, меня умиляют советы типа: Чего ты мучаешься с переставной опалубкой, купил бы несъёмную типа Дурисола, и проще, и быстрее. А посчитать, что только на стоимость этой чудо опалубки я полностью построил дом, не могут. Поэтому каждому своё- кому 640 мм кирпича, а кому- несъёмная опалубка из поддонов.
Кстати, по потребительским качествам 15 см бетона+ 20 см ППС намного лучше Вашей кирпичной стены, и по теплозащите, и по теплоёмкости, и НАМНОГО дешевле! Плюс намного проще и дешевле для неё фундамент (плита 300 мм- для монолитных стен нафиг не нужна)


Нашел на Форуме фото с деревянной основой для Велокса:
Тут и дерево в бетоне, и отверстие сквозное.

 

Посмотрел по технологии, стена там внутри монолитная без дырок и дерева.

 

А что на фото?

 

Раз уж речь зашла о дюрисоле с веллоксом, то идея автора чем-то напоминает именно дюрисол. Несъёмная блочная опалубка из деревянного материала, внутри которой заливается железобетонная решётка толщиной около 150 мм (у дюрисола она как раз от 120 до 180 мм). Что касается сквозных отверстий в бетоне, заполненных древесиной, то производители дюрисола как раз это считают преимуществом, утверждая, что через эти деревянные паропроницаемые каналы стена дышит. Вот только свои блоки они делают из арболитоподобной смеси и утверждают что ни через 20, ни через 50 лет дерево внутри бетона не сгниёт, так может, автору хорошенько проработать вопрос септирования древесины, и тогда у него получится самодельный блок дюрисол за те же деньги, но размером 1200 на 1200, а не 500 на 250, как у них.

 

@qwasqwas, Ну как, построился? Как себя такая стена ведет?

 

Ребята, поддоны существуют пластиковые, бывают из говнопластика, на тонну, бывают импортные, толстостенные, носят на себе по три тонны веса, плашмя, конечно. Вот если их использовать вместо дерева? Они шурупятся, дополнительно, понятно, арматуру можно прокинуть сквозь них и вертикалдьно, и горизонтально, при этом горизонтально можно на всю длину стены предварительно протаскивать (арматура до 12000). Сразу с одной стороны (внутренняя в доме) закрепить ГВЛв, ДСП, ДВП, цеолит, проч листовой материал, а с другой экструзию, грибками, на проволоку к поддону и заливать? Пластик покруче деревяшек будет, а из-за своего "сотового" исполнения даст дополнительно жесткости в армировании...