Проконсультируйте по теплому полу

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Самым правильным решением в вашем случае было бы смонтировать радиаторное отопление.
Если все-таки очень не хочется этого делать, надо утеплять плиту перекрытия снизу. Если есть доступ к плите из подполья, я бы сначала запенил каналы в плитах, а потом утеплил снизу перекрытие матами из минваты толщиной 100 мм. При таком раскладе теплый пол работать будет, но инерционность у него будет мама не горюй, поскольку прогреваться будет не только стяжка, но и плита перекрытия.
С другой стороны, вам все равно надо утеплять пол, иначе он будет просто холодным.

 

@Mag-Cat,
первое, что надо сделать, это понять насколько смонтированная система покрывает теплопотери. Учитывая подход к строительству (стяжка в 3 см и отсутствие утеплителя в пироге ТП), вангую, что радиаторный контур будет необходим в любом случае (хотя если дом где-то в Краснодарском крае, то не надо).

Даже если Вы добавите отопительные приборы, то без утеплителя большое количество тепла все равно будет уходить через перекрытие вниз.

Вот как то 3 см доверия не внушают, особенно учитывая, что по нормативу должно быть не меньше 6 см. С такой толщиной стяжки можно призадуматься и о ее переделке.

Задувка пены большого эффекта не принесет, поэтому остается только утепление снизу плит. Будете прогревать и плиту и стяжку.

 

В том году зимой, при том, что не сделаны потолки (на втором этаже между балками крыши проложена вата)- т. е. там есть сквозняк так как с продува крыши все равно попадает в дом. и не были сделаны откосы на окнах (пирог стены силикатный блок + 15 см вата + облицовочный кирпич). Пол прогревал дом, во всяком случае до 22-23 градусов в морозы за -20 держал (котел грел по комнатной температуре). Но правда был перегрев теплоносителя (около 50-55 градусов). + данная стяжка не финишная будет еще чистовая где то от 1-4 см в разных местах.
Вообще это даже не дом а таун хаус на 4 хозяев. стены получаются внешние только 2. остальные 2 смежные. И такая система с полом во всех квартирах. В одной люди живут уже около 2 лет, сказали, что в принципе пола хватает что бы прогреть зимой.

Я вот заморачиваюсь не потому, что боюсь не прогреет, а из экономических соображений, что бы как говориться не вылететь в трубу на отоплении дома.
+ еще такой момент, я так прикинул, там еще и длинна контура по идее превышена и нет коллектора с расходомерами, стоит только планка с кранами ручными. Не знаю влияет ли это на эффективность теплых полов, но ситуация такая.

По поводу утепления плит 2 этаж можно утеплить а вот первый нет нет доступа к подполу. Но экспериментальным путем выяснил что там продых до грунта где то 20-25 см.

 

Так спросите у соседей про расход газа, и тогда будет понятна экономика вашего отопления.

 

Это очень много.

Могу только дать совет вскрыться полностью и сделать все "по уму". И стяжку сразу нормальной толщины сделать, и правильную раскладка контуров (я знаю как накручивают контура "на продажу"), и распределитель нормальный, и утеплитель уложить, возможно добавить отопительные приборы по расчету. Вполне возможно, что эти затраты в течение 5 лет и отобьются, а в плане комфорта так точно.

 

Всем привет.
Голова взрывается, помогите понять принцип расчета сопротивления для теплого пола для подбора напора насоса.

Т. е. понять какое падение напора насоса будет на всех ветках теплого пола.
Говорят важно понять: Сопротивление всего теплого пола будет равно сопротивлению самого длинного участка. Насос давит одинаково на все ветки Закон Паскаля.
Если хватит напора протолкнуть самый длинный участок, то хватит напора и на остальные маленькие участки.
Но как ? Насос же толкает одновременно все ветки, а не самую длинную.

Насос же будет проталкивать воду не только в одну ветку а в 6 веток. Длина самой длинной ветки 80 метров. А сумма длин остальных пяти веток 350 метров. А если таких веток не 6 а 14.
Я думал что сопротивление всего теплого пола равно сумме сопротивлений всех участков.
?

 

деревянная имитация бруса не далеко ушла по степени горючести, будет гореть также не хило, и будет без разницы от какого дыма помирать, от экологически чистого или вредного, но не суть, вопрос в правильном расположении утеплителя в ограждающей конструкции, вопрос защиты не поднимался .

 

Напор насоса считают по самой длинной петле (кольцу имеющему самое большое сопротивление, не забываем сопротивление НСУ, термосмесительного клапана и т. д.). Петли имеющие меньшее сопротивление балансируют ("придавливают") делая сопротивление в петлях одинаковым, при расчётном расходе через петли. А расход насоса считают по сумме расходов всех петель, "сидящих на этом насосе".
https://www.forumhouse.ru/posts/19477848/

 

А я думаю, что вопрос безопасности себя и своих родных и близких у любого здравомыслящего человека должен стоять на первом месте.
Посмотрите на другой параметр ЭППС - коэффициент дымообразования.
Коэффициент дымообразования, (м2/кг)
Пенополистирол самозатухающий 1219
Пенополистирол горючий 1048
Резина 850
Пенополиуретан 757
Линолеум ПВХ 270
Фанера 140
ДВП 130
Ткань мебельная п/ш 116
ДСП 90
Картон марки «Г» 35
Древесина 23
Коэффициент дымообразования негорючих марок пенополистирола составляет 1219 м²/кг, что в 53 раза выше, чем у древесины.
Пожарно-технические наставления предостерегают, что при коэффициенте дымообразования выше 500 м²/кг задымленность так высока, что человек полностью утрачивает способность самостоятельно ориентироваться в помещениях.

 

- я предполагаю надо учитывать конструктив, и его безопасность, то есть соблюдение ПЭУ - монтаж проводки, сигнализация и т. д.

а второй момент это класс пожарной опасности не предъявляется для 1-2 этажным ИЖС, если у вас дом из горючего материала особой опасности ЭППС не добавит дерево горит не хуже ЭППС. А то что указал Плехан это лоджия - предположу это МКД и перепланировка, ЭППС не запрещен в строительстве. И в данном решении применить ЭППС есть логика, обшить МКД утеплителем по фасаду никто не согласует, а изнутри каменная вата нонсенс. ЭППС + конструктив пожарной опасности для МКД и пожалуйста применяй .

 

Все забрали обратно без лишних вопросов (преимущество покупки в больших магазинах). Из предложенного Вами у них ничего нет, но есть VM 650 1" Luxor за 4790 р. Там вообще до 120 градусов. И к нему нужна еще термостатическая головка, как я понимаю. Не рационально?

 

Если брать Luxor, то тогда уж VM 652 1", он с полным перекрытием обоих потоков.
Клапан VM 650, судя по описанию, с неполным перекрытием байпаса (вход В). Из за этого могут быть проблемы с настройкой температуры подачи в ТП.
Термоголовка к этим клапанам нужна.
Цифра 120 градусов, конечно, ласкает слух, но практической пользы от этого нет.

 

И снова вопрос спецам по ТП. Уже с учетом понижения температуры на улице.

В ноябре: на улице минус 5 град; ТП подача 34 град; обратка 30 град. Т. е. дельта 4 град. В помещении температура порядка 22-22,5 град.

Вчера: на улице минус 20 град (дня два-три стояло по ночам до минус18-20); ТП подача 33 град; обратка в среднем 28,5-29 град. Т. е. дельта в среднем 4-4,5 град. В длинных контурах дельта около 6 град. В помещении температура 20,2 град., температура пола 23 град.
1. Дельта между подачей и обраткой не велика?
2. Температура пола при подобной температуре теплоносителя в ТП нормальная?
3. Температура в помещении при такой температуре пола нормальная?

Еже подключены радиаторы 2 этажа - 7 штук. Подача в радиаторы 40 град. Обратка радиаторов 30 град.

Все это греется электрическим котлом. На котле выставлено 40 град. Потребляемая мощность на дисплее: 2-3 мин 4 кВт; 9-10 мин 6 кВт.
4. Расход нормальный?

 

Спасибо за наводку. Купил ESBE VTA321. Как я понимаю, термодатчик уже в нём.
Еще спрошу. У меня труба идет 32-я к теплым полам и краны с коллекторами на 1", а размер трехходового клапана 3\4. Страшного нет?

 

Термоэлемент внутри ESBE VTA321, труба 32 "переварит" и 10 петель, присоединительный размер 3-х ходового клапана вас не должен напрягать, главное - его пропускная способность, или Kvs.
Kvs=1,6 м3/час для 4-х петель достаточен.