Утепление каркасных стен

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Горизонтальная однотрубная

Горизонтальная 2-х трубная

Ну кому-то в итоге приходится доверять. Можно конечно положится на опыт производителя работ и не заказывать ничего.

Ох, тут конечно ценовые характеристики вмешиваются. На мое личное ИМХО - "Протерм"

Здесь у меня нет предпочтений не скажу.

Какой-то особо сильной любви у мышей к каркасникам не замечал. Примерно то же что в остальных технологиях. Кот + мышеловки. Строили много в сельских районах. Опасения сельских жителей не оправдались. Ничего страшного по мышам не происходит, не переживайте.

 

Если я правильно понял, в 2х трубной по верхней идет горячая от котла а по нижней-холодная к котлу.

 

Да, каждый радиатор на входе присоединен к подающей магистрали, а на выходе к обратной. Так температура радиаторов более одинакова по отношению к их последовательному соединению однотрубной системой.

 

Протерм действительно ценник приемлемый и отзывы по качеству вроде нормальные. Напольные и настенные имеют кардинальные отличия важные для эксплуатации или это всего лишь для удобства монтажа?

 

Росвуд, поясните пожалуйста основные принципы трубной разводки радиаторного отопления в каркаснике: где правильно прокладывать трубы (подающую и обратную: в стенах? в балках перекрытия (пол)?, в балках чердака?), как подвести их к радиаторам (в стенах? открыто?), какими трубами разводить оптимально?

Если всё проложить скрытно - а вдруг потекут в каком-то месте? Как обезопасить себя от этого риска?

Каркасник одноэтажный с холодным чердаком, 150м2.

Заранее спасибо.

 

Напольные имеют бОльший срок эксплуатации. Чугунный теплообменник долговечней. Но соответственно дороже, требуют больше места, в большинстве своем требуют отдельных решений по ГВС, расширительным бакам и насосам. Если брать напольник "все в одном" с ГВС бойлером, например Медведь KLZ - будет 2450Евро. В то время как сочетание настенной одноконтурной Пантеры 25кВт + 100 литровый бойлер B100z даст 625+540 = 1165Евро. Вот такая математика. Мы обычно настенники конечно ставим (экономия) но для себя хозяин/барин.

 

Мы разделяем строящиеся дома по видам:
- коммерческие заказы;
- социалка.
Первый тип строится под конкретного заказчика и для него обычно очень важны "дизайнерские" характеристки помещения. Появление труб на "поверхности" не приветствуется. В этом случае все разводки магистралей делаем в пространстве ферм пола (благо места там у нас "навалом") из пола поднимаем вверх только выводы под радиаторы.
Проверка - опрессовка системы до зашивки потолков ГКЛ. В случае п/пропилена, если сразу не "сифонит" то проблем обычно и не возникает (исключая форс-мажор с перемерзанием).
Второй тип - это предоставляемое жилье - сельские программы, эконом-класс. Здесь во главу угла идет ремонтопригодность. Идем открытой прокладкой (обычно однотрубка) над плинтусом пола с отводами под радиаторы.
По трубам - обычно наш проектант в коттеджах использует PN20 (DN25)

 

Благодарю за ответ, разрешите уточнить:

у меня "техническое подполье" высотой порядка 90см (я специально закладывался на возможность залезть для обслуживания при горькой нужде). имеет ли смысл (и возможно ли вообще) проложить трубы в балках пола (понятно, что между балками утеплитель и трубы будет обёрнуты теплоизоляцией) - это работоспособное решение?

я предполагаю, что при классической технологии платформа закрыта для доступа сверху (застелено OSB) и как потом проводить трубы снизу в балках не совсем ясно (может быть их смотнировать ещё ниже, прямо в тех. подполье? или заложить ещё на этапе строительства платформы, пока настила пола ещё нет?)

или не морочиться с трубами в полу а проложить их в стенах (тогда вопрос как обходить дверные проёмы? поверху?)? это ведь просто две параллельные трубы (подача и обратка) по периметру дома с отводами на радиаторы?

я новичок, извините, если задаю наивные вопросы.

 

Для подполья Вашей высоты самое простое и технологичное решение - идти трубами ниже балок пола. Трубы утеплите трубной изоляцией (в/полиэтилен). Отводы к радиаторам вверх между балок через черновой пол. Места прохода через черновой пол загерметизировать акриловым герметиком. Продухи подполья на зиму перекрывать. По грунту подполья обязательно гидроизоляция.

 

Росвуд, подскажите как правильно пройти стену коаксиальным дымоходом от котла?

 

Вопрос проходки трубой через стену подразумевает последующее восстановление наружной гидроизоляции фасада и внутренней пароизоляции стены. Наиболее качественная техника этих работ следующая.
- В стене с существующей пароизояцией делается отверстие под пропуск трубы
- Вырезается дополнительный квадрат пароизоляции (стороны квардрата диаметр трубы + 2х150мм или больше)
- В этом квадрате по линии диаметров делаются надрезы.

- Этот дополнительный квадрат насаживается на вставленную трубу.
- По периметру проходим б/к скотчем
- Лепестки тоже скотчем + мастика

Участок ГКЛ с прорезанным диаметром устанавливается соответственно последним.
Снаружи труба изолируется п/у герметиком

 

Росвуд, разрешите ещё воспользоваться Вашим опытом и просить раскрыть тему прокладки канализации -

сразу опускаться в тех. подполье и вести трубами там с рекомендованным уклоном до септика (или колодца)?
как правильно разместить и проложить вентстояк?
стоит ли вести отдельные вент. магистрали ко всем сантехприборам (и где)?

Спасибо заранее, Ваш опыт очень интересен.


И про прокладку холодной и горячей воды пожалуйста, если возможно.

 

Касательно канализации. На примере моего дома:

Основная магистраль идет в подполье под балками в районе санузла нижнего этажа. К ней присоединяются приборы санузла и кухни 1-го этажа. Эта магстраль поворачивает и поднимается вверх через втроеный шкаф певого этажа в коробе и оказывается в сануле 2-го этажа. Там к ней присоединяются приборы 2-го этажа. Далее этот стояк продолжается вверх и выходит выше покрытия кровли на пол-мертра закачиваясь вентиляционным колпаком. В изометрии это выглядит вот-так:

Относительно воды схема та-же:
Ввод через подполье. В районе санузла 1-го этажа поднимается выше уровня пола - там счетчик и краны. Далее опускается обратно в подполье - там разводка ко всем приборам и котлу + магистраль на 2-ой этаж.
Горячая от котла - по низу балок с подводкой ко всем приборам + стояк на 2-ой этаж (в одном коробе с холодным стояком и канализацией)
В изометрии это так

Все трубы воды по подполью утеплены. Канализация нет.

 

Благодарю за содержательные ответы, разрешите дилетантский вопрос:

трубы холодной/горячей воды в подполье - если зимой длительно время не пользоваться водой - есть ли риск замерзания?

в моём представлении температура подполья, если это не полноценный непромерзающий подвал, непринципиально отличается от наружной (могу ошибаться), если не пользоваться водой сколько-нибудь длительное время (несколько суток) все шансы замёрзнуть трубам есть? утепление поможет при регулярном водоразборе, это понятно, есть ли смысл греть трубы (саморегулирующиеся нагревательные кабели, например, положить под утепление?)

мой климат - обычная средняя полоса (можно считать московский).

или это беспредметная паранойя?

 

Теоретически риск конечно есть. Мой основной регион - Ростовская область. Это конечно мягче по-климату. Однако пару недель в зиму двадцатка давит запросто. Пиково бывает -25 -27. В среднем в холодный месяц - 12С. Температура в подполье при этом сильно отличается от наружной. Т. к.
1. Продухи перекрыты на холодное время
2. Теплопотери через пол имеют место, прогревая подполье
3. Грунт в подполье остается теплым (особенно если утеплена отмостка).
У меня еще не было отрицательных температур в подполье зимой.

Чтобы совсем исключить риски Вы можете пройти трубами вдоль стен внутри помещений, установив ГКЛ по профилям (образовав зазор между ГКЛ и утеплителем) или пройти трубами в слое утеплителя балочного перекрытия. Еще вариант - утепление цоколя. Поможет сохранить тепло в подполье и вообще полезен для микроклимата в подполье. Выбирайте...