Утепление каркасных стен

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Нормативы актуальны скорей для производителей каркасов, там вроде окунают пиломатериалы в ванны с раствором. А для частника ведро+раствор+кисть или валик и к финишу - такой норматив (сам себе госзаказ и госприемка)

извините что вмешиваюсь.

 

Я имел ввиду, например, по СНИПу такому-то положено использовать древесину 2-й группы (огнезащитной эффективности). Я тоже считаю, что лучше перебдеть. А в СНИПе уже перебдели за меня, там запас прочности заложен. Значит, если написано, что 2-я группа, то 1-ю делать смысла точно нет.

 

Я в СНИПах как то не очен-нь, честно сказать, тут Росвуд точно скажет. В подобных ситуациях я руководствуюсь принципом - много не мало.

 

Понятие "группа огнезащитной эффективности" введена для классификации огнезащитных средств. Оно показывает потерю массы древесины при огневом воздействии.
В готовых конструкциях оперируют терминами пределов огнестойкости. Эти 2-а понятия не связаны напрямую.

Четкое требование по обработке деревянных конструкций было в СНиП 2.01.02 «Противопожарные нормы» и обязывало оно обрабатывать стропильные конструкции в зданиях любой степени огнестойкости кроме V. Этот СниП уже не действует
Сейчас требование есть в СНиП 31-01 «Дома жилые многоквартирные» и обязывает оно обрабатывать стропильные конструкции и обрешетку, если кровля здания из горючих материалов.

Следует иметь ввиду, что обработать конструкции можно 2-мя способами:
Глубокая пропитка (давление-вакуум-давление)
и поверхностная пропитка (ванны, кисточки)
Глубокую в нашем домостроении используют редко ибо дорого, а поверхностная действует обычно до 10 – 12 лет. Потом ее, по уму, необходимо выполнять повторно. Но т. к. конструкции каркасных стен и перекрытий не предусматривают разборку для периодической обработки, то надо понимать, что через 10 лет свойства огнезащитной обработки в конструкции будет утрачено.

 

Росвуд, спасибо за Ваши ответы.

Разрешите посоветоваться: пытаюсь выбрать оптимальное решение по платформе (пол, перекрытие первого этажа).

Дом, условно, прямоугольник 15м (длина) * 8,4м (ширина). Перекрывать платформой пролёт 8,4м, понятно, что надо делать подпорную стену. Если делать её одну (посередине) получится перекрытие пролёта 4,2м, по балочному калькулятору под это проходит доска 250*50 с шагом порядка 400мм. Всё бы ничего, но купить доску 250 у нас проблема. Максимум 200 (на пилорамах говорят, что нет у них нужного леса на бОльшие сечения).

Отсюда два варианта:
1. делать одну подпорную стенку (pony-wall) и искать доску 250.
2. сделать две подпорных стены, тем самым уменьшив пролёты до 2,8м, что уже легко перекрывается имеющимися досками 200*50 или даже 150*50.

К чему склониться? Может есть более экономичное решение?

(под pony-wall я понимаю заливание бетонной балки в земле, высотой порядка 30см над поверхностью на которую смонтировать каркасную подпорную стену до высоты остального фундамента, порядка 90см от земли)

 

Конечно 2-е Пони-Стенки будет жесче по полу и проще найти материал в перекрытие, однако прежде чем советовать лучше глянуть Вашу планировку, т. к. опорные стенки правильнее раположить под стенами Вашего 1-го этажа, а я не знаю где они.

 

У Вас дом одноэтажный?

У себя на перекрытие пола использовал двутавровые деревянные балки, для перекрытия пролетов 4,2 метра.

 

очень близко к вот такой (для простоты можно считать, что один в один):
https://www.houseplans.com/plan/1680-square-feet-4-bedrooms-2-bathroom-traditional-house-plans-0-garage-15070

2 Aldobr:
к сожалению балки это ещё бОльшая экзотика в наших краях

 

У нас тоже, я выписывал из Москвы.

 

Благодарю за ответы.

Aldobr, спасибо за идею с балками, действительно, их-же, при горькой нужде, можно и самому привезти и не так уж и далеко. Другой вопрос, что цена на них не кажется гуманной (и отход большой получается). Но вариант вполне жизнеспособный, особенно с учётом того, что они ровненькие и сухие. Только выбрать надо достаточно крепкие, а то производители явно занижают прочность в угоду прибыльности.

Росвуд, подскажите пожалуйста на какие параметры нагрузки на перекрытие пола первого этажа имеет смысл закладываться для каркасника постоянного проживания (бетонной стяжки не будет)?

Если я в калькуляторе подставляю нагрузку в 200кг/м2 (взял с сайта производителя деревянных балок) при относительном прогибе 1/250 то получается что на пролёте 4200мм вполне достаточно доски 200*50 с шагом 300мм (и, наверное, даже 400мм).

И разрешите ещё вопрос: как надёжно защитить от воздействия влаги самую первую доску платформы (mudsill), которую наши заокеанские друзья выполняют из доски пропитанной консервантами под давлением а мы, по скудости материала, в лучшем случае обрабатываем кисточкой. Что лучше проложить между нею и фундаментом? Как её обработать (и поможет ли это)? (Вариант делать её из лиственницы почему-то не кажется простым и беспроблемным)

 

Для жилья:
Полезная 150, коэф надежности 1,3 = 195 кг/м2;
Собственный вес прим. 50 кг/м2
ВСЕГО = 245 кг/м2

Для расчета прогиба берется нормативная нагрузка = 150+50 = 200 кг/м2
Расчет на прочность идет с коэф надежности = 195+50 = 245 кг/м2

Чтобы перекрытие было не зыбким нужно умещаться в прогиб 1/480
Допустимо значение 1/340, если готовы терпеть небольшую зыбкость

1/250 не берите в расчет - это слишком много.

Обработайте приличным антисептиком качественно, за 2-а раза с просушкой. Не забудьте про торцы. Мы используем СЕНЕЖ ОГНЕ-БИО ПРОФ

Гидроизоляцию. К примеру "Бикрост". Если хотите по-моднее гидроизоляцию и защиту от воздухопроницания - вспененный полиПРОПИлен (типа Пенотерма).

 

Приветствую, а кто подскажет или имел опыт.
Есть ли принципиальное отличие перекрытия мостиков холода стоек каркаса снаружи или изнутри?
Собственно к чему вопрос имеется желание:
1. Обрешетка 50 с утеплителем горизонтально
2. Каркас 150 с утеплителем вертикально
3. Ветрозащита
4. Обрешетка 30-50 вертикально
5. Блокхауз

Можно ли так делать и насколько это эфективнее (или не эфективнее) чем пирог:
1. Каркас 150 с утеплителем вертикально
2. Обрешетка 50 с утеплителем горизонтально
3. Ветрозащита
4. Обрешетка 30-50 вертикально
5. Блокхауз

изнутри естественно пароизоляция и вентзазор перед отделкой

 

Особой разницы нет, при доп. утеплении снаружи, не сьедается пространство внутри, можно и так и так.

 

собственно и хочется избежать дефицита внутреннего пространства на этапе проектирования. Сложно описать внутренние предчувствия, но в голове это звучит как, "Что важнее: утеплить каркас снаружи, или защититься от мостиков холода изнутри?"

 

С точки зрения "чистой" теории предпочтителней внешнее утепление.
С точки зрения практики - внутреннее, т. к есть где провести коммуникации, устанвить розетки, не нарушая пароизоляции + проще с откосами окон.