Утепление каркасных стен

А можно поконкретнее что подразумевается под "чистой теорией" кто то сравнивал теплографические картинки? Матрасчет при равных длинах внутренней и внешней обрешетки, я так понимаю, покажет одно и тоже.

Здесь тоже вопрос, что значит нарушать или нет пароизоляцию, слой пароизоляции должен закрывать крайнее изнутри утепление от внутреннего воздуха, а ни как не между слоями "каркасного" и "обшивочного" утепления. А вентзазор он и так будет и внутри помещения и снаружи - в моем случае обуславливается режимом отопления и погодными перепадами дневных ночных температур.

 

А зачем? Здесь уже неоднократно писалось, что увлажнения внутреннего слоя утеплителя всё равно не произойдет. Можете поиграть калькуляторами и убедиться. Поэтому и ставят ПИ после внутреннего слоя.

Не знаю, как матрасчет, а вот практика утепления любого дома изнутри и снаружи говорит, что легче и проще утеплять снаружи.

 

Ну тут я в корне несогласен, вопрос даже не стоит произойдет увлажнение или нет, мне "религия" не позволит "не отделить" минеральный утеплитель от жилого помещения. Роса на ПИ при зимней протопке значит выпадает, а если ее не будет то утеплитель будет сухой? Да и пыление знаете ли ни кто не отменял.

На счет легче и проще вопрос спорный, в моем случае при внешней обшивке горизонтальным блокаусом, делать дополнительную вертикальную силовую обрешетку поверх горизонтального утепления накладно выйдет. И как раз проще и легче делать утепление уже изнутри.

 

Уважаемый Galexys! Если бы Вы взяли на себя труд во-первых, не ограничиваться обрешеткой внутри помещения при описании своей конструкции стены (это к вопросу пыления), а во-вторых, сначала бы всё-таки почитали форум, то многие вопросы у Вас бы отпали. Понимаете, Вы задаете вопрос "как сделать"? Вам отвечают. Вы дальше спрашиваете "А почему не так" и добавляете "А я хочу вот так" да и еще аргументы приводите странные (что такое протопка зимой и до какой степени - пока роса не выпадет или пока комната не прогреется?) Вам нужна дискуссия или совет? Если совет - спросите "как?", есть сомнения - спросите "где почитать?" Если дискуссия - заведите свою тему. Уважайте других.

 

Можно, но только кратко, ОК? Теория в том что, "теплый" древесный материал почти равно "сухой". Т. е. способность древесины набират/отдавать влагу зависит от ее температуры, и перевод элементов силового каркаса дома в зону более высоких температур за счет внешнего утепления, есть - гуд.

Часто используется скандинавский перекрестный каркас, где внутренний слой минваты не пароизолируется а включается в работу гигрорегуляции влажности помещения. Пример во вложении.

 

> Чтобы перекрытие было не зыбким нужно умещаться в прогиб 1/480

Росвуд, благодарю за пояснение,

калькулятор выдаёт для пролёта 4200мм при перекрытии доской 200*50 через 300мм расчётный прогиб 1/600 при нагрузке 200кг/м2 и 1/467 при 250кг/м2

видимо, это должно быть достаточным?

(понятно, что ещё свой вклад внесёт блокинг посередине пролёта...)

 

Росвуд, как Вы устанавливаете розетки на наружных стенах, чтобы не повредить пароизоляцию?

 

Уважаемый Росвуд,

Нужен совет. В одной из комнат нужно перекрыть 4,95м. В проекте заложены балки 200х100 с шагом 400. Пирог пола планируется такой - балки, ОСБ -19мм, эппс 30мм, стяжка 60 мм. Прочитал Ваш пост и понимаю что будет зыбко. В остальных комнатах перекрытия не больше 3,4 м, т. е. 200х50 проходит с запасом. Поэтому высоту балок увеличивать не хочется. Что можете посоветовать?

И еще такой вопрос - на первом этаже у меня "шведская плита". Т. е. сверху будет только плитка или ламинат. По проекту во всех проемах под внутренние двери нарисована нижняя обвязочная доска. Т. е. везде будет порог примерно 40мм. Эта доска под проемами обязательно нужна? Может быть можно ее убрать?

 

Росвуд, подскажите пожалуйста, верхний слой гвл на полу, после прокрутки стыки надо чем то заделывать? (финишно планируется линолеум)

 

Росвуд, еще скажите 1. чисто технически вот я проклеил-скрутил 2а слоя ГВЛ а дальше, если вдруг к примеру разобрать пол потребуется а у меня такой монолит в наличии, ломать-крушить все придется?
2. По тех карте которую Вы приложили там идет еще слой полиэтилена по черному полу, его что не обязательно?

 

Росвуд, вопрос к Вам: оконные проемы в СИП (принципиальных отличий, в данном случае, от классического каркаса нет) перед тем как вставить окна обработаны (обернуты) тайвек хаусврап по периметру. По кромке оконные рамы оклеены снаружи ротбанд пароизоляцией, изнутри ротбанд гидроизоляцией. Окна закреплены на нагелях и по периметру запенены. Так вот вопрос: правильно ли все сделано? Поясню почему спрашиваю- пена не крепит окно к раме, при открытии/закрытии окошек, окно "играет" - вся конструкция рама/пена/тайвек скользит по деревяшке оконного проема, как то зыбко все...

 

Отличный ответ из разряда "вкуривай форум". Личные претензии можете высказать в личке. Я спросил "кто знает или имел опыт?"

А вот вполне конкретное

Это - гуд!
Извиняюсь за ОффТоп и я знаю что есть кнопка "Спасибо"

 

Да вполне.

Если наружные стены утеплены ППС, то делаем "выборку" под подрозетник в пенопласте, прорезаем пароизоляцию и герметизируем стык ППС/пленка по контуру подрозетника мастикой.
Если в утеплении минвата:
- в домах по "социалке" ставим внешние розетки;
- в коммерческих - выборка в утеплителе, прорезка пароизоляции, подложка из п/пленки с проклейкой контура с основной ПИ

У меня в Вашем "пироге" прогиб от нормативной нагрузки получился 1/327. Это больше1/480, но у Вас значительный собственный вес перекрытия (из-за стяжки), а более тяжелые перекрытия менее зыбки. Поэтому существенной зыбкости в Вашем случае не возникнет.
Применив в этом пролете шаг 300мм получите прогиб - 1/437. Можно так "в запас прочности".

Нет ее можно срезать.

Под линолиум лучше заделать. Можно Унифлотом. Под ламинат можно не заделывать.

1. Технически - циркуляркой с глубиной реза 20мм пройдете нужный участок пола и вытащите ГВЛ. Только обычно в перекрытие добираются через потлок нижнего этажа.
2. По деревянному черновому полу не обязательно.

Мы ставим окна "в импост" на канадский манер, крепим стингерами через коробку с армированием. Не зыбко. Альбом установки прилагаю

 

Росвуд, Ваши знания по каркасному домостроению у меня вызывают уважение. Кроме общения с канадскими товарищами где Вы обучались?
И вопрос по розеткам:
Для "коммерческих проектов" как происходит монтаж розеток. У американцев все просто: ставим подрозетник, подводим проводку. Монтируем гипсокартон и вырезаем отверстие для розетки.
У себя в регионе я нашел только пластиковые подрозетники для полых стен, которые надо монтировать снаружи, ловить провод, пытаться поставить розетку и только потом прикручивать лист. Неудобно и долго. Мне кажется что в маштабах компании, которая стоит быстро, такой вариант не пройдет. Есть какой-то более оптимальный вариант?

 

О, очень интересная ветка! Попробую и я задать вопрос Росвуд.
Вот здесь Paroc дает примеры каркасных стен с использованием своей продукции:
http://www.paroc.ru/решения-и-продукты/решения/стены/стены-с-деревянным-каркасом-
Стеночки замечательные, но непонятен следующий момент:
обшивка изнутри ГКЛ с наружи жесткая минвата плотностью 90кг/ м3 и первое и второе явно материалы не конструкционные и значительных нагрузок воспринимать не могут. Чем у финов обеспечивается пространственная жесткость каркаса?