Утепление каркасных стен

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Раз уже есть и гипсокартон, и подложка под ламинат, то этого для пароизоляции будет достаточно и других пароограничивающих/ пароизолирующих пленок имхо не надо.
По ветрозащите - если совсем бюджетно, можете обратить внимание на тот же изоспан А

 

В настоящий момент у меня на брус уже уложено 5см мин. ваты а под мин. ватой (по совету соседей) со стороны улицы на брус набита 5мм.подложка с фольгой. Я хотел просто горизонтально положить ещё 5 см мин ваты, теперь же сомневаюсь. Подложку с фольгой надо отдирать? Вот 3.5 года назад дело было https://www.forumhouse.ru/threads/52735/page-16#post-1821350

 

Другая сторона дома у меня более старая и там получается, со стороны улицы: Брус, рубероид, вагонка25мм, фольгированная подложка, минвата 50мм и сайдинг, внутри брус и вагонка. Подложку тоже снимать? Просто я эту сторону не хотел трогать совсем, там и так тепло.

 

Подскажите, пожалуйста, где лучше установить перекрестное утепление? Снаружи или внутри каркасной стены 150мм?
Не могу определиться с пирогом (изнутри-наружу):
1. ГКЛ (или вагонка)
2. Профиль под ГКЛ (или обрешетка под вагонку)
3. Пароизоляция.
4. Утеплитель плиты в каркасе 150 мм.
5. Перекрестное (горизонтальное) утепление плитами мин ваты 50 мм поверх стоек основного каркаса.
6. ОСП 9мм по горизонталльным брускам перекрестного утепления
7. Гидро-ветрозащитная мембрана по ОСП
8. Виниловый сайдинг поверх мембраны над ОСП без обрешетки.

Или вариант с перекрестным утеплением внутри (изнутри-наружу):
1. ГКЛ (или вагонка) по брускам перекрестного утепления
2. Перекрестное (горизонтальное) утепление плитами мин ваты 50 мм между гориз. брусками
3. Пароизоляция.
4. Утеплитель плиты в каркасе 150 мм.
5. ОСП 9мм постойкам 150мм
6. Гидро-ветрозащитная мембрана по ОСП
7. Виниловый сайдинг поверх мембраны над ОСП без обрешетки.

 

Так низя, Вы выключите обшивку плитную таким образом из силовой обшивки стен.

 

Можно и снаружи и изнутри.
В первом варианте у Вас неправильно расположена ОСП - на обрешетке она не будет выполнять свои функции как часть силовой структуры каркаса. @Goodwill опередил
Если ставить ОСП по стойкам, то обрешетку придется делать вертикально для обычного сайдинга или горизонтально - для вертикального. Какой будете использовать?
Roracotta утеплял снаружи пенопластом - посмотрите его тему о сказочнике из Канады. Другой вариант - утеплять снаружи фасадными (более плотными) матами. Можно (и, скорее всего, придется) изменить шаг наружной обрешетки - для сайдинга нужны стойки почаще. Так и стойки перекроете утеплителем, кроме углов.
Второй вариант - классика жанра, там замечаний нет. Если пиломатериал естественной влажности - лучше профили для ГКЛ в качестве внутренней обрешетки.

 

3. пароизоляцию лучше ставить под ГКЛ
7. сайдинг без обрешетки лучше не ставить (нужен вент зазор).
А в принципе не стоит изобретать * рашен каркашен*, воспользуйтесь классической схемой.

типа
1. ГКЛ (лучше ГВЛ 12мм) по стойкам каркаса без доп обрешетки
2. Пароизоляция (качественная, с проклейкой нахлестов и примыканий)
3. Вата 150мм между стоек
4. ОСП 9мм по стоикам (для жесткости)
5. Горизонт обрешетка из брусков 50мм + легкая вата 50мм (либо фасадная плотная вата прямо по ОСП сплошняком без обрешетки на рондели, выйдет подороже)
6. Ветровлагозащита (качественная, паропроницаемая, с проклейкой нахлестов и примыканий)
7. Вертикальная обрешетка с шагом не более 40-45 см
8. Сайдинг
оптимальный проверенный варик.

 

А в таком случае нет риска повредить пароизоляцию? Как розетки, проводку или батарею отопления крепить к наружной стене?

 

Пластиковому сайдингу вентзазор не нужен. Неоднократно об этом писалось на форуме.

Извините, а зачем проклеивать нахлесты и примыкания на ветровлагозащите?
@Bаленок, Ваша вторая схема предусматривает вентилируемый фасад, но, для пластикового горизонтального сайдинга есть решения проще, дешевле и не хуже, например, допутепление пенопластом и крепление сайдинга через пенопласт в ОСП. Есть и другие варианты.
@michael_aml, Вы правы, есть риск. Но, такая схема как у Вас подходит только для ПМЖ. Это тоже не надо забывать. Для дачи с периодическими наездами не годится.

 

Поясните, пожалуйста, если не трудно.

 

есть мнение, что пароизоляцию нужно ставить по каркасу, а поверх неё - +50мм утепления по доп. обрешётке и ГКЛ. ИМХО, это мнение правильное.
виниловый сайдинг крепится на ОСП без обрешётки, Роракотта сто раз это говорил.

 

Риск есть, в принципе по уму стараются избегать установки розеток на наружных стенах, но в случае крайней необходимости есть способы установки розеток в нар стены, даже в этой теме обсуждались (проще всего поставить наружные). Проводка проблем не создает, достаточно просто герметизировать проходы через пароизоляцию. Подвесы для радиаторов 6 саморезов тоже не проблема.
Какие то дырки от саморезов в пароизол все равно будут но для этого и предусматривается возможность для выхода пара наружу. Главное свести их количество к неизбежному минимуму

 

Писалось и другое, компьютер все стерпит Вент нужен для легкого удаления влаги затекающей под обшивку и пара из стен. Да и любая нормальная паропроницаемая ветровлагозащита предусматривает наличие вент зазора с внешней стороны пленки.

 

Примыкания чтобы вода не затекала на вату под ветрозащ. Нахлесты чтобы утеплитель не *выдувало* восходящим потоком.