Утепление каркасных стен

Ну со штукатуркой схема понятна - клеевой слой со вклееной сеткой, акриловая штукатурка, акриловая окраска. Технология -
По панелям, фиброцементные панели типа NIchiha - стыки ЭППС пройти герметиком, далее вертикальная обрешетка, далее собственно панели. Однако цена таких панелей высока+ есть вопросы к стыкам в эстетическом плане + трудоемкость. Здесь на форуме есть ветки обсуждения таких панелей, посмотрите через поиск.
Я бы все же рекомендовал Вам вариант сайдинга под камнь (еще называемого "цокольным") напрмер Nailite

Можно сделать самостоятельно. Достаточно надежно и без "сюрпризов" в эксплуатации.

ГКЛ легко и понятно отделывается. Для чего МДВП?

Можно остаться на том же шаге. Утеплитель либо поджимать либо подрезать.
А что не так с ГВЛ?

Да в теории все прекрасно, однако на практике увы получается так что узлы примыканий внешнего утепления к проемам не удается сделать надежно в плане гидроизоляции. Если у вас получится, то ОК. Из моего опыта хорошее примыкние дает "широкая" оконная коробка. На стандартных профилях уже не столь надежный узел.

Выгодные условия для OSB - при условии когда его влажность до 20%. Если по OSB потечет вода (нет влагозащитного слоя) и оно при этом будет в "теплой" зоне конструкии, условия становятся плохими.

Для большинства случаев OSB будет достаточно для обеспечения жесткости. Применив двойной ГВЛ по внтуренним несущим стенам Вы повысете жестоксть здания, включив их в работу.

 

Просто у ГВЛ тоже получится зазор, ведь ОСП же с зазором будет прибита или этот зазор не обязателен?

В моем случае желательна обшивка плитным материалом с двух сторон, т. к. длина внешних несущих стен без перегородок 12,6м. Кроме внешних стен в доме будет только одна центральная несущая стена. Для наглядности вот планировка.

Почему и выбран пирог с дополнительным внешним утеплением, а не внутренним. Под плиты ОСП 1250*2500 получается расстояние между стойками под утеплитель 57,5см. Встанут ли в такой промежуток плиты?

Какое решение тогда посоветуете в нашем случае? Ведь если доп. утепление изнутри, то потребуется лишняя плитная обшивка на стойки, а это неоправданные доп. затраты.

Вот этого и хотелось бы, а то как то хлипко получается.

 

Где то была информация что у них высокий коэффициент звукопоглощения и экологичны создают хор микроклимат в помещении вот и решил поинтересоваться.

Фибра материал хороший но цена действительно зашкаливает, а сколько примерно выйдет штукатурка? А сайдинг это самый бюджетный вариант или есть еще что то приемлемое?

 

Делаете шаг 625мм. По описанию РОКВУЛ для плит Лайт Батс один край плиты "флексирован" на 50мм (способен поджиматься), вставляете плиты утеплителя в распор.
ПО ГВЛ - без зазора.
По OSB- зазор ок. 3мм. Реально это не проблема. Чуть смещаете плиту. В случае необходимости - подрезаете. Есть еще метод - делаете зазор только в горизонтальных швах, а вертикальные вплотную. Затем, утановив паркетницу на глубину реза равную тольщине OSB, проходите вертикальные швы. С канадской OSB таких заморочек нет т. к. она идет сразу меньшим размером (на зазор).

Внешнее утепление - вполне нормальный узел с точки зрения теплотехники и диффузии пара. Есть просто традиционно слабо место - примыкание к окнам. Обратите внимание на этот узел, чтобы вода не подтекала между внешним утеплением и обшивкой из OSB.

Мы не применяли, не знаю нюансов. Возможно они способны адсорбировать некоторое кол-во пара из воздуха и тем самым влиять на влажность в помещении. Но как по ним сделать малярку не очень представляю

Сайдинг прельшает простотой работ и достаточной надежностью.
По штукатурке- в нашем регионе (без учета стоимости пенопласта) будет где то 1400-1500/м2 (материал и работа), если заказывать на фирме.

 

Т. е. щель прорезается уже по месту?
А при отделке ГВЛ по стойкам каркаса важно, чтоб стойки были идеально ровными или тоже по месту их можно подровнять?

 

Росвуд, объясните пожалуйста, если с ватой-паро-гидроизол и остальным так много сложностей и дом, все одно, не дышит тогда почему не строить из SIP панелей, с ними вроде нюансов меньше?


И я что то пропустил - зазор между плитами OSB где и зачем нужен?

 

С СИП панелями вообще один большой нюанс. По каркаске есть хотя бы СП в России (спасибо канадской CMHC) а СИПы вообще вне "правового поля".
Они точно уж никак не "дышат" и по моему мнению, никто из многочисленных производителей сих конструкций не имеет методики расчета здания такой системы на боковую нагрузку (жесткость на ветровую нагрузку),неясно также поведение при огневом воздействии ведь в классическос СИПе вертикалную нагрузку воспринимает ППС, а при высокой температуре он превращается в некую парообразную субстанцию. Надежность стыков панелей на монтажной пене - так же вопрос.
Насчет сложностей каркаски - не преувеличивайте, если не изобретать велосипед все достаточно просто: влаго- ветрозащита снаружи, пароизоляция изнутри между ними эффективный утеплитель.
Основные проблемы возникают тогда когда застройщики игнорируют проверенные узлы и пытаются придумать свои решения, либо ведут работы с отвратительным качеством без контроля.


Между плитами OSB зазор 2-3мм на влажностные деформации плит. Рекомендуется всегда. иначе при увлажнении в стыках они поднимуться "гребнями"

В деревянном доме понятие "идеально ровные" недостежимо. Можно подстрагивать. Но если лес был сырой, выпилен плохо и его при досушке в каркасе совсем печально "покрутило" бывает проще смонтировать ГКЛ по профилям.
Зазор можно делать сдвигая листы, можно и пропилить, главное чтоб был

 

А какой под канадскую ОСБ шаг? Чтобы зазор сразу получался?

 

610мм или 406мм. Резать придется ГКЛ.

 

Это только по наружке или внутрянку тоже надо?

 

и утеплитель, помимо гкл

 

Да, по наружке. Внутри влажность плит стабильна, можно не делать зазор (если дом пост проживания)

У нас линия заводского раскороя ППС под любой шаг. Наружные стены утепляем им еще на заводе, (если заказчик не зомбирован усилиями минераловатчиков)

 

Как в моем случае лучше крепить панели - по обрешетке, прямо на осп или как то еще?

 

Винилвагонка прибивается не до упора а с зазором на расширение-сжатие а панели?

 

По OSB (через ветро-влагоизол мембрану) можно бить без обрешетки (если винилоавя вагонака) т. к. она пустотелая и вентилируется на угловые элементы.

Да зазор 1 мм, гвозди оцинковка бьются по цетур отверстий