Коптильня холодного копчения своими руками-1

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

ещё раз повторюсь, почитайте внимательнее, что я пишу.
вы вроде как подаёте себя грамотным технически человеком
в каких именно строках я пишу что жиклёр нужен именно

вы придумываете несуществующий смысл к моим строкам

как говорится объясняю на пальцах, как для "военных" о смысле содержания моих ранее написанных текстов
у нас в наличии насос на 0.5л/мин. как добиться хорошей работы эжекторного узла?
выход. заузить выходное отверстие воздушной трубки.

ладно забудем про этот жиклёр. не прикольно толочь одно и то же при том не понимая о чём

 

Спасибо учту...
Поэтому и сделал регулятор оборотов от 0 до 100% работы...

 

Для того, что бы указывать на ошибки других нужно немного разбираться в предмете.
Изменение давления в трубопроводе зависит от конфигурации сечения внутреннего трубопровода.



Я обязуюсь впредь не комментировать Ваши посты. Этого же жду и от Вас.

 

Не путайте производительность с давлением
вы сами себе запутали голову теорией и пытаетесь теперь это сделать другим
ни один технарь не позволил бы себе нарисовать такой тупой таблицы
хоть бы попросили кого помочь грамотно сделать её.

итак объясню.
эти насосы слабые по давлению. и основной их параметр перекатываемый обьём.
перекрываем краником трубку.
перекатываемый объём 0
компрессор накатывает 0.15 кпа и далее жужжит в холостую.
а после краника объём 0 и так же давление 0

открываем немного краник.
до краника остаётся прежнее давление. но какой то обьём воздуха уже проходит. но при этом давление после краника будет уже меньше.

но это давление нас вообще не интересует. так как нам важна скорость потока воздуха на выходе из воздушной трубки в эжекторе.
поэтому вообще пофиг какое будет давление в трубке до краника и после.

так как скорость потока на выходе будет зависеть от поданного объёма воздуха к концу этой трубки при определённом давлении. которое может грубо говоря максимум 0.15кпа.
и при наличии инжектора в воздушной трубке эжеткора. давление может сравнятся ДО краника и ПОСЛЕ даже при 40% открытия краника.
так что ваша таблица вообще ниочём.

так как краником мы подаём ограниченное количество объёма воздуха то будет и зависеть и какое будет давление в трубке подачи воздуха эжектора. и зависит это давление от прходимости воздушного потока через неё.

то есть краником мы регулируем давление при определённом количестве поданного объёма воздуха в эжектор
о чём я вам и писал.

поэтому регулируя "регулятором производительности" на насосе мы точно так же регулируем обьём перекатываемого воздуха через трубку подачи воздуха в эжекторе. и точно так же будет меняться давление в зависимости от её пропускной способности.
поэтому показатели давления в самой воздушной трубке эжектора будут идентичны как при регулировке краником так и регулятором на самом компрессоре.

так что вообще ни какой разницы при регулировке краником и регулятором на насосе

а какое при этом будет давление в трубке подачи воздуха (вашей трубки от капельницы) вообще параллельно.

поймите. нет никакой разницы в регулировке краником и регулятором.
и не забивайте себе голову по этому поводу

а насчёт проводимости трубки, главное что бы насос осилил прокачать через неё. и чем больше её проходимость (больше внутренний диаметр) тем больше давление потока воздуха вы сможете получить в эжекторе при меньшей нагрузке на компрессор.
единственный плюс краника это возможность убавить до нуля, что не все модели компрессоров могут.
но минус краников в том. что при перекрытии ими больше греется катушка. что при слабом качестве может её спалить

да и все ваши вычисления по проходимости для большинства так же важны, как насколько важно почесать нос правой или левой рукой.
так что забудьте про это.
давайте обсудим более важные темы

 

Попробую объяснить на пальцах.
Для трубопровода заглушенного с одного конца, или трубопровода имеющего очень маленькое выходное отверстие типа жиклера (или по аналогии - колесо под давлением с мелким проколом) давление будет снижаться незначительно.
Мембранные компрессоры, к которым относятся аквариумные, регулятором снижают давление на выходе. Смотри схему.



Отсюда моя рекомендация:
Хорошей эжекции можно достичь и с компрессором на 100 л/ч и на 400. Для этого не используйте регулятор в компрессоре, а поставьте на воздушной трубке эжектора жиклер и регулирующий кран.
Внутреннее сечение жиклера может быть любое, но наилучшим будет сужающийся, а затем расширяющийся конус.

Персонально для пользователя @TOLSTbI_XOMA: Надеюсь моё предложение в конце поста #2144 будет принято.

 

Всё бы хорошо, но вы пытаетесь доказать мне свою идею. когда я не в теории, а в реале использую компрессор с регулятором. и реально знаю как себя ведёт эжектор при регулировке именно регулятором
рабочий режим (нужное мне количество дыма) на глаз по производительности компрессора 30-45л/ч. где то в районе 10% от производительности.
а то бывает и меньше ставлю...

так что всё шикарно и с обычным регулятором. притом очень точно и плавно регулируется подача воздуха. и выход дыма.
если бы вы пытались доказать ничего не знающему об реальной работе. то может быть и был толк.
поэтому и написал ранее, что давайте забудем про эти трубки и будем обсуждать о более важные вопросы
а про краник скажу так. если у вас хороший компрессор, с качественным регулятором. который может обеспечить вам нужный минимум подачи воздуха. то краник вам нафиг нужен.

если у вас нет регулятора на компрессоре. или очень грубая регулировка. то может пригодится краник.
но есть небольшой минус. у компрессора может сгореть катуха при сильно большом перекрытии потока. шанс не 100% но велик
вот и вся разница.

в аквариумах краники в основном используются при разбитии одного потока на несколько. для регулировки каждого потока в отдельности. (не перекрывается полностью весь поток от работающего компрессора)
при одном потоке, или если нет нужды делать разницу в потоках. покупаются просто компрессоры с регулятором. они работают тише и надёжнее. (реже горят катухи без регулировки краником)

постараюсь сдержатся. только старайтесь не писать "голую" теорию. пишите о реально проверенных вещах. а то зачастую ваши сообщения больше сбивают с толку новичка. чем приносят пользы.


и всё. забудем про давление в подводящей трубке. это тупо бесполезная тема.
ставится трубка достаточная по проводимости. больше тут обсуждать нечего

 

Еще один вопрос. Как организован отвод дыма из коптильной камеры (улья).
Может между крышкой и корпусом улья делается зазор или дым сам находит выход в естественные щели?

 

Мужики нужен совет спецов!
у меня ДГ с нижним эжектором, но мне не нравится температура дыма... пробую делать с верхним эжектором - затухает щепа из-за попадания на неё конденсата... именно в корпусе ДГ конденсат стекает по стенкам и попадает на щепу... что делать и кто как решил эту проблему? заранее спасибо!

 

Я ставлю пружину в середину пружины

 

было бы не плохо увидеть сам агрегат
в общем делу можно помочь так.
не использовать очень длинную трубу для дымогенератора. или очень узкую. для себя я определил оптимальные размеры 30-40см длинной. и диаметр 100-150.
топлива в объёмах этой трубы хватает на очень продолжительное время. в моём 1 закладки хватает закоптить скумбрию и ещё остаётся 5-15% не сгоревшего.
короткая труба прогревается через пол часика полностью и конденсат перестаёт на ней особо оседать.
есть специальный алюминиевый утеплитель для дымоходов. можете в добавок обернуть им свой дымогенератор.
есть вариант вообще изначально для корпуса дымогенератора использовать утеплённую сэндвич трубу для дымохода.

НО! есть пару важных моментов!
есть на разные температуры. нам нужен по максимуму (дольше прослужит)
различаются по изготовлению материала для внутренней трубы.
может быть из стали. может быть из нержавейки. (оба варианта подходят)
может быть из оцинковки (ни в коем случае!) или гофра трубы.
так что тут нужно очень щепетильно подходить к делу!
ну а так если на вскидку, можно взять 1мм (или больше) нержавейку 0.5 метра на 100-150мм

ещё момент. не используйте крышку из металла. возьмите лучше деревянную.
само обильно оседает конденсат на крышке. и капает на топливо, что ведёт к его ещё большему отсыреванию.
на деревянной крышке конденсат особо не оседает. поэтому и не капает на топливо

ещё хорошенько просушите щепу. даже накрошив щепы из палена пролежавшего уже год в сухом сарае. щепка может иметь высокую влажность. поэтому лучше за пару дней рассыпать её на какой поддон и посушить.

а так скиньте фото вашей конструкции. может в ней чего не так

 

Могу предложить такой экономный вариант (при условии доступности материалов):
Два куска стеклоткани, между ними тонкий слой базальтовой ваты. Прошивается по периметру.
Оборачивается вокруг верхней части дымогенератора примерно на 1/2 его высоты. Закрепляется двумя-тремя резиновыми кольцами (можно от камеры автомобильного колеса). Верхний край заворачивается над крышкой. Хорошо если будет утеплено и начало выходного патрубка.
У меня сделано синтетическим утеплителем - в моей конструкции это возможно.
См. фото №3 в сообщении #1744

 

Спасибо всем кто ответил!
Батя предлагает поставить змеевик для охлаждения дыма на ДГ с нижним эжектором и не парить мозг... змеевик остался от Бубафони, представляет собой спираль с 12 метров трубы 3/4 дюйма намотанную радиусом около 50см... как думаете хватит для охлаждения? вот только думаю а как мне ее потом чистить от смол?

 

пусть батя и чистит

 

Попробую рассказать историю с ДГ, буков будет много, ленивые могут не читать

В прошлом году я пробовал сделать ДГ с Бубафони, все бы ничего но прервала меня загрузка на работе, так и стоит в гараже недоведенный до ума... в этом году начал собирать ДГ именно для холодного копчения, так как горячее уже пробовал, а холодное еще нет. На работе есть определенный доступ к металлу, вообщем есть с чего выбрать, и есть кому его обработать, токаря, фрезеровщики, сварщики... короче можно сделать хоть самолет
Насмотревшись в интернете видео по ДГ решил сделать с верхним расположением эжектора, взял трубу 80*80 длиной полметра для корпуса, фитингов набрал (опять же на работе), компрессор был... выходные впереди, два дня экспериментов... заказал мешок щепы буковой, 50 литров...
Фото буду выкладывать с интернета так как не фотографировал, но конструкцию поймете...

1. Дымит хорошо, но конденсат стекает по стенкам корпуса и щепа затухает.



2. Дымит тоже хорошо, но возможно не хватает мощности компрессора так щепа затухает в стакане из сетки.



3. Аналогично 1-му варианту



4. Дымит хорошо, дым горячее чем с верхним расположение эжектора, щепа не затухает, но зависает.



5. Оптимальный для меня вариант на котором и остановился. Устраивает полностью, после некоторых доработок.



Все эти эксперименты делал на трубе 80*80, после чего повторил на трубе ф108 мм, полметра длины. Дымоходы делал с трубы 1/2 дюйма и пробовал с 3/4 дюйма, на первой нужно меньше воздуха, на второй больше, но не критично... трубка эжектора медная, наружный ф8 мм, внутренний 5мм, пробовал ставить 10/8 мм соответственно - хуже дымит. настраивал эжектор от 1 до 5 см в дымоходной трубке, сейчас остановился на 2 см, вроде как самый оптимальный вариант. На вариантах 1 и 5 ставил конденсатосборники. 5 вариант опробован на сале, недавно выкладывал небольшой отчет. На ДГ с верхним расположением эжектора дым холоднее чем с нижним, потому и решил экспериментировать, но видно придется вернуться к нижнему, и удлинять дымоходы для охлаждения...

Вот как то так...

 

Если у вас недостаточная или нестабильная тяга из коптильной камеры, то длинный узкий охлаждающий дымоход после ДГ создаст дополнительное сопротивление (аэродинамические потери), что за счет подпора воздуха в системе будет влиять и на процесс горения топлива и на эжекцию.

Даже если тяга нормальная, то на мой взгляд для охлаждения дыма лучше использовать вместо узкого и длинного, дымоход умеренной длины и большого диаметра. Площадь охлаждающей поверхности та же, а сопротивление в разы меньше. Тем более скорость дыма в дымоходе большого диаметра упадет, а значит эффективность охлаждения вырастет.
Для снижения аэродинамических потерь, по возможности, дымоход желательно установить под углом с повышением по направлению тяги.
А на зиму, что бы весь дым не выпал конденсатом, этот дымоход можно утеплять самоклеящейся пенополиэтиленовой подложкой для ламината.

Если заинтересуют моменты по конструкции конденсатосборников и переходников пишите...