Любые вопросы по перекрытиям из деревянной двутавровой балки

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Бура 2ч+Борная кислота 3ч+ Вода95ч= эффективно и дешево.
Другой рецепт: 1,4 л жидкого стекла, 200 г порошка мела и 200 г талька,
И жидкое натриевое стекло - отлично работает. Для больших объемах дешевле покупать порошок (камни) и на месте разводить. Сам мешал только с мелом, день должен состав постоять, что бы мел растворился. Нравиться так же декоративный эффект.
Для себя, если не лень, можно раствором на ЖС, покрыть после водяного на буре и борной. Надежность на десятилетия.

 

OSB-3 почти не впитывает водные составы. Потому эффективность их будет мала.
От водоэмульсионной дешевой краски толку будет больше.

 

Как сказать эффективность мала... краска "Крауз-Д" показала очень даже неплохие результаты.
Другой вопрос, что использовать ее в пром производстве сложно (не говорю, что нельзя). Наносить валиком или кисточкой самостоятельно вполне возможно. Да и не дешевая она вовсе: 180 р/кг, если не ошибаюсь. Нам ее просто так, на пробу дали.
Эффективность "Сенеж ОгнеПро" почти не увидел. Может в минуту разница в возгорании с необработанным экземпляром. Хотя судить сложно, мы не совсем корректно провели испытания: горелки были китайские и давали неравномерное пламя.

 

Именно краска. А водные составы, имел виду водянистые, типа сенежа, или как сам предложил; бура+ борная+95 воды.

 

Имеет ли смысл самому собрать балку вида
естественно на клей и дополнительно крупные саморезы.
Дерево выбрать есть из чего (свой склад)
Пролеты 4.6 и 4.4 м. мансарда жилая

 

А пароизоляция нужна? К лагам ее крепить?

 

Есть разные вариации на тему устройства пароизоляции, это зависит от многих факторов: состав пирога перекрытия, способ монтажа тепляка (сверху, снизу) и т. д. Но главное, нужно помнить основную цель подобных работ- защитить утеплитель от попадания в него влаги.
При утеплении перекрытия снизу пароизоляция пристреливается (+ заклеиваются стыки) непосредственно к лагам. Потом уже монтируется OSB.
Вариант монтажа тепляка сверху и устройство пароизоляции в приложении.

 

Имеет ли смысл? Есть время и хочется сэкономить, то имеет. Нет времени и желания заморачиваться- есть готовые проверенные решения на такие пролеты.
Касаемо вашей Т-образной балки, не очень понимаю зачем фрезеровать нижнюю полку? И проклеивать? Полагаю скрутить шурупами два бруска как вы показали, будет вполне достаточно (или, по крайней мере нагрузку они будут воспринимать примерно такую же, что и прокленные).
Обязательные 2 момента:
1. Доска должна быть сухая.
2. Скручивать нужно именно шурупами, а не саморезами. На черные саморезы силовые конструкции не монтируются.

 

Время есть. Выбрать есть из чего.

Фрезеровать думал исключительно для склейки.

Доска будет сухая. уже лежит сушится.

Думаю желтые саморезы 6х80 (100) подойдут вполне.

Изначально было в планах использовать двутавр, но как-то смущает ширина полки (больно маловата), да и толщина перекрытия будет большая.
Нигде не нашел расчетов по такой балке, а сам не соображу.

 

Посоветуйте пожалуйста, как правильно сделать перекрытие. Имеется жилой дом, перекрытие из доски 50 х 200, независимый потолок.
Изначально, мансарда не предполагалась, поэтому шаг балок большой, пол мансарды ходит ходуном. Решили сделать жилую мансарду. Пролет 5.20, думаем делать пол из клееных балок с опиранием на армопояс. Какие балки лучше использовать, с каким шагом и как их крепить?

 

@Alexgood, у меня к Вам вопрос, извините не совсем по теме, но так сказать теоретический. Но я думаю, лучше чем Вы с подобными нюансами мало кто сталкивался.
Скажите, как работает OSB на растяжение, если сравнивать ее с доской? Смысл вопроса: имеет ли смысл делать силовую мембрану из OSB снизу межэтажного перекрытия по балкам из доски? Или она все равно не будет работать, и можно ограничится только обрешеткой для наполнителя?

 

Здравствуйте,
На пролете 5,2 м можно использовать две схемы:
1. Двутавры высотой 300 мм с шагом 600 мм с верхней и нижней полкой из LVL бруса
2. Двутавры высотой 300 мм с шагом 400 мм с верхней и нижней полкой из бруса сухого строганного.
Обязательно устанавливать блок-балки по центру основных лаг для увеличения жесткости конструкции и перераспределения нагрузки от одной лаги на 2 соседние.
Устанавливать балки на армопояс, обернув предварительно торцы гидроизолирующим материалом. Торцы крепить между собой либо блок-балками (кусками таких же балок), либо закладывать блоками/кирпичом.

 

Я так понимаю, вы хотите подшить потолок OSB, а межбалочное пространство заполнить насыпным утеплителем. Правильно? Поясните, что такое "силовая мембрана" из OSB и зачем она нужна?
Подшивать потолок плитами ОСБ можно, на изгиб они работают достаточно неплохо (их часто используют в качестве чернового пола). На них сверху обычно кладут/насыпают утеплитель. Но тут тоже все должно быть в разумных границах. Не нужно при шаге лаг 1 м, используя плиту ОСБ 6 мм, сыпать на нее сверху 20 см песка. А потом удивляться, что это она парусом выгнулась .
Усиливать же лаги перекрытия креплением к низу плит ОСБ- дело сомнительное. Даже если вы "намертво" прибьете плиты, жесткость конструкции это не придаст.
В общем, если хотите жесткую конструкцию пола, используйте лаги из материалов с соответствующим сечением и несущей способностью, будь то сухие доски, двутавры или др. Подбор нужного сечения лаг дело не такое уж сложное.
Если нужно просто подшить потолок, OSB вполне подойдет.

 

Вы вобщем то ответили на вопрос. Спасибо. Я спрашивал именно о целесообразности подшивки OSB, как силовой жесткой конструкции, работающей совместно с деревянными балками.

 

Добрый день! Подскажите, как сочетаются двутавровые балки с рублеными стенами? Т. е. используются закладные металлические детали (кронштейны), или лучше балки каким-то образом перевязывать с бревнами при рубке (сборке?) сруба? Главное - как прочнее и надежнее... В моем срубе на 1 этаже пролеты все по 4 м, а над вторым этажом (под холодным чердаком) - все 8 м, но там уже балки лягут сверху со свесами по 0,5 м, и опирание будет 15-20 см, проблемы нет.