Помогите, пожалуйста, определиться с фундаментом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

чтобы пучило грунт нужна влага, а если влаги не будет то и пучить не будет, т. е. для подстраховки можно организовать дренаж, чтоб вода образовывавшаяся вокруг дома стекала в определённое место, а лучше взглянуть на ваших будущих соседей и провести разведку-боем: какой фундамент они использовали, если на нём повреждения.

 

Ох, не нравятся мне мелко заглубленные фундаменты особенно под каменный дом. Если сейчас грунтовые воды глубоко кто знает что будет через десять-двадцать лет. Ну, например, сосед появиться и сделает недалеко фильтрационную канаву для септика, да мало ли чего. Даже если фундамент будет крепким, не треснет, то и тут могут быть проблемы. Тяжелый дом на таком фундаменте может начат тонуть. Дело в том что при пучении под основанием фундамента, сил пучения может и не хватить чтобы поднять дом, но грунт будет все равно пучиться, он будет как бы выдавливаться наружу из под основания фундамента, а при оттаивании соответственно будет оседать.



Да и дороже ленточный фундамент. В технологии ТИСЭ ростверк совмещен с цоколем, т. е. или ростверк или цоколь получаем бесплатно. А вот лента (пусть глубиной. 6м плюс зазор, 15м) выстой. 75м при толщине. 4м и периметре фундамента 40м это лишних 12 кубов бетона.

Посмотрите пост #12 в теме
https://www.forumhouse.ru/threads/150469/
и мои коменты выше. Это своего рода гибрид ленточного и столбчатого фундамента.

 

Сначала отвечу по появившимся сообщениям в теме, а уже потом продолжу рассуждать дальше на основе состоявшегося только что разговора с бригадиром ребят, с которыми пока планирую сработать...
Итак,

Не совсем понял каким образом грунтовая вода (в моем случае будет только талая вода) сможет равномерно заполнить песчаную подушку? Ведь изначально речь ведется о том, что если и делать подушку, то с подсыпкой из КРУПНОЗЕРНИСТОГО песка, который не аккумулирует в себе влагу а пропускает ее дальше. И именно поэтому Яковлев утверждает, что такой тип песка является НЕ пучинистым грунтом.
Или в процессе трамбовки песок что мелкозернистый что крупнозернистый трамбуется настолько, что между ними уже нет разницы? Объясните физику процесса трамбования, пожалуйста!

Т. е. прямо под отомостку (допустим которую заливаем бетонной на самую крупную сетку) укладываем в длину листы ЭППС? Листы стандартные имеют размер 0,6х1,2, сегодня звонил узнавал. Т. е. поворачиваем лист длинной стороной и укладываем его от фундаментной ленты под уклоном (будущий уклон отмостки)?
Касательно высокого уровня воды - у меня УГВ очень низкий, порядка 20 м. В моем случае получается беспокоиться не о чем?
Дом планируется для постоянного проживания.

Каким образом в данном случае лучше организовать дренаж? Разве отмостки 1-1,2, как писал человек выше, не будет достаточно?
Поясните пожалуйста!
Касательно соседей - знаком только с одним. Остальных дома пока не заставал. По крайней мере знакомиться не приходили, в отличие от него) Да и я там был пока только один раз, именно на участке, когда делал "геологию")

А почему он оседать-то будет, в утрамбованный годами-веками грунт? Ведь чем глубже - тем более утрамбованный грунт. Это же не болото, чтобы дом туда "проседал". Или я опять чего-то недопонимаю?
ТИСЭ стал смущать сначала трудоемкостью изготовления расширений (при том, что бур ТИСЭ в данный момент еще нужно найти, я пока не смог, только обещают привести, причем уже прилично по времени обещают). Во-вторых, всегда теоретически может произойти отрыв пятки. В таком случае - несущая способность просто бешено падает. Достаточно пары таких "аварий" и все это может плохо кончиться.
Насчет дороговизны - у меня получается не очень сильно дороже. Понятно, бетона больше, арматуры больше. зато строители, учитывая что технология для большинства в нашей глубинке малоизученная, пытаются страховаться и задвигать цены повыше на это дело, ибо не знают точно сколько времени у них на этой уйдет... А с лентой все понятно - классика.

 

Глина сухой не бывает. Более того глина намокая разбухает, высыхая соответственно сжимается. Т. е. частицы глины «плавают» в воде, другое дело, что количество этой воды в единице объема глиняного грунта не велико, поэтому и абсолютные смещения при пучении на такой «сухой глине» не велики. Лишь бы эти смещения не накапливались. Вот как раз при выпирании глины из под основания фундамента (за счет пучения), и буде с накоплением. Особенно это станет заметным при существенном намокании глины.

 

Теперь перейду к разговору с бригадиром.
Он мне посчитал ориентировочную стоимость двух вариантов - по ТИСЭ и если ленту топить на 1,3 в землю, а потом кирпичом нарасчивать цоколь. По деньгам получается практически то же на то же. Хотя думаю слукавил он немного. Но не в этом суть.
Я предложил ему вариант МЗЛФ и рассказал свои мысли. Он быстро включился в процесс осмысления и внес свои предложения. В итоге нарисовалось примерно такое видение фундамента. Пожалуйста прокомментируйте:
1. Копаем примерно на 0,8 в глубину и на ширину такую, чтобы после всех манипуляций ширина ленты была 0,4м.
20 см делаем песчаную подсыпку из крупного песка и все тщательно трамбуем с помощью виброплиты (как я понял). До такого состояния, чтобы песок стал практически монолитным.
Далее по моему предложению на "наружнюю" часть траншеи крепим ЭППС, например 50 толщины, тем самым делаем и опалубку и утепление. На "внутреннюю" часть укладываем, кажется он сказал стеклоизол, который пропитан битумом или что-то такое. Я еще не изучал что это за зверь такой. По крайней мере говорит что вещь хорошая, а рубероид все-таки "морально устарел". В итоге на утрамбованный песок укладываем гидроизоляцию и такой вид у нас имеет фундамент в траншее. т. е. в глубине.
Сверху устанавливаем опалубку из досок, таким образом поднимаем нашу ленту еще и на 40 см над землей. Все это армируем и заливаем. Укрываем плёнкой и оставляем с миром.
Через несколько дней снимаем опалубку и делаем отмостку вокруг дома.
Далее выжидаем с месяц и приступаем к кладке стен, равномерно повышая их уровень.
Как вам такой вариант?
Опять же как армировать бы самому понять. сколько арматуры (рядов), сколько прутков в каждом ряду, диаметры, сколько вертикальных "обвязок"...

 

По буру, у меня сделать уширения буром в глине не получилось. Более того выкопать обычной лопатой яму 1м на 0.5м глубиной 1м и потом под уширение яму. 5м на. 5м глубиной 0,5м оказалось быстрее, чем мучиться буром.

Слукавил и прилично. Считате все сами. Втом числе и время на все работы, именно время определяет стоимость работы.

 

Ну во-первых я так понимаю что все-таки есть приличная разница между глиной и суглинком. У меня же, как я понял, суглинок?!?
Касательно уширений - еще один аргумент против такого варианта (хотя сразу скажу, я стараюсь не зацикливаться ни на каком варианте, а рассматривать плюсы и минусы всех и уже от этого отталкиваться и принимать решение).
Он мог слукавить по материалам. Касательно работ - все примерно понятно. А сколько уже он потом будет это делать - его проблема. Я не по дням оплачиваю, а за объем.

 

Сколько у Вас стоят 12 кубов бетона? У меня прошлым летом в миксере стоило 5 тыс плюс 2 тыс за укладку, за меньшее работать не соглашались. Строителям очень выгодно раскрутить Вас на объем бетона. Особенно если Вы в результате согласитесь вымешивать на месте (категорически не соглашайтесь) это будет чуть дешевле, но бригадир заработает существенно больше, а мешать будут узбеки за копейки и соответствен качество.

 

Куб бетона стоит (если брать с одной фирмы, которую я находил в инете) около 3000 рублей. Но мне кажется на том сайте развод - т. к. доставка получалась не очень дорого. Единственное что я еще не узнал по бетону - сколько стоит именно доставка.
У меня есть предложение, причем бетон хороший (это мне далеко не левый человек сказал, можно доверять на 100%), 2500 куб М200 и 2700 М250. Это без доставки, цена на заводе. Причем, скажем так, цена не для всех =) А вот сколько доставка стоит я не знаю. Кстати, во сколько обходится в основном привести миксер именно по части доставки?
Касательно ручного замеса - даже не обсуждалось никем по вышеназванным причинам. Я давно определился - только заводской бетон.
Укладка тоже дешевле чем 2000. Раза в 2 примерно.
Самое главное - что форумчане думают по предложенной конструкции фундамента? (сообщение №20 в этой теме)?

 

Нормально все. Арматура от №16 по 3 нитки внизу и в верху вполне достаточно. Если в траншее не останется рыхлой земли, а песок речной, то достаточно его хорошо пролить водой. Вертикальные обвязки из арматуры №10. Что бы на них надежно висела нижняя арматура. Собственно хоть и вертикальная арматура почти не учавствует в прочности фундамента, но позволяет держать горизонтальную арматуру. В поисковике много фото и видео про это. Можно подсмотреть монтаж нижнего ряда:
Еще http://www.youtube.com/results?search_query=%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&oq=+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&aq=0&aqi=g5g-m2&aql=&gs_nf=1&gs_l=youtube.1.0.0l5j0i5l2.32368.32368.0.36437.1.1.0.0.0.0.490.490.4-1.1.0.
Понравилась пластиковая арматура для вертикальных стоек. Просто втыкаешь в дно траншеи и привязываешь к ней стальную. Верхнюю часть привязать к растяжкам.

 

Игорь3, спасибо за Ваше мнение.
Интересует несколько моментов, причем как Ваше мнение, так и мнение всех форумчан:
1. Почему 16ая арматура? Не здорова ли? Хотя Вам наверно виднее!
Среднего ряда Вы не предусматривали потому, что арматура в средней части не работает? Насколько вообще это правильное, либо ошибочное мнение (просто где-то неоднократно читал, что арматура включается в работу только нижний ряд и верхний, но ведь если пробежаться по темам, можно увидеть, что делают и в пять рядов =)
2. Насколько песок, который идет на дно траншеи, пусть даже хорошо трамбованый, просядет в дальнейшем? Вопрос задаю вот к чему - есть идея сделать глубину траншеи под землей до 1м. При этом, естественно, хотелось бы оставить расход бетона примерно на том же уровне, что и писалось выше. Насколько эффективная, либо наоборот вредна будет подсыпка не 20см, например, а 30 или 40. С трамбованием, естественно.
А мысль возникла из разговора с соседом, где я у него спрашивал как на его участке промерзает грунт. Он сказал что у него идут 2 трубы, одна на глубине 1м, вторая 1,2. Обе этой зимой не промерзли. Поэтому и появилось желание добраться до отметки в метр. Пусть даже и будет утепленная отмостка.
3. По отмостке тоже вопрос - допустим кладем ЭППС под отмостку в длину листов, т. е. на 1,2м. На какую глубину закладывают ЭППС от уровня грунта? Закладывается он, как я понял из массы видеороликов, ГОРИЗОНТАЛЬНО по отношению к грунту, а не под углом равным углу отмостки. Это верно я понял?
Так какую толщину самого ЭППС выбрать под отмостку?
Заранее спасибо всем ответившим!
P. S. Мучаюсь еще и вопросом полов первого этажа. Варианта рассматриваю 4:
а) По грунту. Тут, как я понимаю, потребуется огромное количество песка и за работу уйдет очень много денег. Ведь как я понял, сначала выбирается весь плодоносящий грунт (у меня это 0,5-0,6), потом уже выводим песком по уровню ростверка (в случае МЗЛ по уровню ее верхней части), либо чуть ниже. Уже туда укладываем гидроизоляцию, сетку, трубы под теплые полы и потом уже заливаем. По предварительным расчетам все это удовольствие зашкаливает за 100 000р. Причем явно за 50 000 зашкалит только работа. Плюс удаление плодоноски, подсыпка песка, трамбование, сам бетон, сетка, гидроизоляция. Это жестко, конечно.
б) Перекрытия и первого этажа по деревянным балкам. Самый дешевый вариант, но тут вопрос как по теплым полам, так и по утеплению, жесткости и т. п. Вопросов тоже много. Хотя и дешевле. Но опять же нужно считать.
в) Вариант с пустотелыми плитами перекрытий. Звонил на завод, цена на заводе с доставкой и монтажом (предположим что на все это уйдет часов 5-6) получается порядка 80 000р. Но опять же минус - потом потребуется еще стяжка, а это тоже деньги.
г) Самодельная плита. Что-нибудь типа такого - кладем уголки, на них опираем допустим шифер и заливаем плиту. Отец так делал много-много лет назад =) Вариант имеет право на жизнь, но вот выйдет ли это сильно дешевле - вопрос, т. к. опять-таки работа, бетон, уголок по всему периметру, плюс что-то придумывать в пролётах, ведь не положишь же тупо тот же шифер на 5-6м.
Вот такие мысли пока что.

 

У меня на ближней даче отлита плита перекрытия поверх ростверка. Сделано так. Фундамент «пятистенок», с верху два прямоугольника 3,3м на 11м вместе дают 6,6м на 11м. В каждом прямоугольнике отливалась плита, но не сплошной а с прорезями, т. е. около одного метра плита, потом, 8м прорезь далее опять плита и опять прорезь. Причем прорези в разных прямоугольниках идут в шахматном порядке, т. е. на против прорези в первом прямоугольнике плита во втором. В дальнейшем прорези просто закрыл плоским шифером. Такой способ позволил сэкономить бетон и снять конструкцию поддерживавшую опалубку. В качестве несъемной опалубки брал обычной волнистый шифер (за счет волн он довольно прочный). Поддерживающая конструкция – просто вбил кувалдой в землю колья прикрутил поперечные доски и на них клал волнистый шифер. Собирается такая опалубка очень быстро. Толщина плиты от самой нижней точки волны шифера до верхней поверхности 20см. Арматуру (10мм в одном прямоугольнике под кухню, туалет и душ, и 12мм под гараж во втором прямоугольнике) клал в один слой, прямо в волны шифера поперек пустил арматуру 8мм. Арматура клалась так. Гнулась буквой «Г». Короткое плече «Г» заходит в ростверк. Длиный ложиться на волну шифера, таким образом чтобы у самого ростверка арматура заходила в плиту ближе к верхней поверхности, а в противоположенный ростверк заходила у нижней поверхности плиты. Следующая арматура наоборот заходит с верху у противоположенного ростверка и вниз к изначальному ростверку. Если посмотреть на это сбоку, то получиться что в ростверк арматура входит то сверху то снизу, в середине плиты все жилы арматуры у нижней поверхности плиты.

 

Итак, отписываюсь о результатах и прошу анализа фундамента, на котором, вроде бы, сошлись.
Сначала немного истории - ездил общался с соседями. Все, с кем проговорил, льют ленту. Один лил малозаглубленную ленту, причем как я понял без утепления отмостки, просто отмостка. Дом уже очень давно стоит, все нормально.
Другие лили ленту на глубину 1,1 м шириной 550мм (напомню расчетная глубина промерзания у нас - 1,5 м), тоже все нормально. Причем я так понял особо ничем не армировали. Просто забросали в траншею всего что попало, в том числе и различный металл и залили. Вроде тоже пока все нормально, но тот дом вроде не так давно стоит.
Также общался с проектировщиками. В принципе сказали что можно и МЗЛ лить, но лучше заглубиться. Т. е. допустимы оба варианта. Но если МЗЛ, то утеплять отмостку. Ну то есть тоже самое, к чему здесь в теме мы и пришли. Также дали 2 номера телефона людей, в ком они уверены и с кем уже работали "совместно". Один из номеров оказался как раз того человека (бригадира) с которым я и планировал строиться. Это придало дополнительной уверенности. Строит он уже не 5 и не 10 лет.
Сегодня общался с ним (бригадиром), в основном пока по фундаменту. Привёз ему проект, показал фотки как я вижу стены, армирование, армопояса, скелет кровли и т. п. По фундаменту опять же пришли к тому, что можно лить и МЗЛ, но он все-таки посоветовал залить поглубже, а именно:
1. Он все размечает и т. п. Далее экскаватором копаем траншею. Траншея будет аккуратная, в дальнейшем подрабатываться вручную. Экскаваторщика он знает и неоднократно уже с ним работал. Ширина ленты - 0,4 метра. Высота - 1,4м от уровня земли. 20см песчаная подсыпка с трамбованием.
2. Чтобы не терять цементное молочко в грунт (лить предложено без опалубки) - оборачиваем стенки и дно траншеи плотным полиэтиленом и пристреливаем его. Он там и останется жить. В принципе был вариант утеплить наружнюю стенку, но с его слов этого можно не делать - особого, ГЛОБАЛЬНОГО смысла нет. Армирование предложено такое - 3 прутка диаметром 12 мм на 5-10 см от дна траншеи (я так понимаю лучше 5 см, верно?) и от краев. (второй ряд армирования уже в цоколе, второй заливкой).
Далее первым этапом заливаем до уровня земли, втыкаем вертикальную арматуру (к основной, горизонтальной) и оставляем ее торчать над уровнем земли, чтобы связать первую заливку со второй.
3. Далее даем остояться примерно день, собираем опалубку на "поверхности" и заливаем цоколь 40 см на землей. Верхний ряд армирования, предположительно такой же - 3 прутка диаметром 12мм.
Все, далее фундамент выстаивается минимум 20 дней (накрыть плёнкой, чтобы влажность была повыше) и я буду ездить его проливать.
Далее уже плиты перекрытия и т. п.
Что скажете, имеет такой фундамент право на жизнь?
Заранее спасибо!

 

Подниму тему вверх!

 

Нужно оценить конструктив! Будет такой фундамент жить?