Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-5

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Виктор, ты забыл к НАШЕ ВСЁ глину поставить!

Видал какая реклама

 

Так и наш отечественный потребитель изюминку выискивает в заграничных смесях, то и дело попадая ногами в вяжущее между островками асфальта и бетона. При этом он обыденно материт в душе отечество. А если бы он в конский навоз ступил нечаянно итальянской туфлёю , страшно было бы себе представить этажи прорклятий в адрес земли русской, порождающей такое колличество вяжущего .

 

Мешал 100 извести и по 50 гипса и цемента, рецепт из из старой книжки социалистических друзей. Цемент при чём М300 и алебастр т. е. Г-3. Застывало не быстрее чем просто цемент

 

Есть такое опасение, тогда ещё без насадки шпателем орудовал. Кстати кто то про добавления гипса в глино-опилочную штукатурку писал, типа "лучший состав" штукатурка наружная.
Я вобщем про то что гипс с цементом при наличии извести "поженить" можно.

 

Доброго всем дня!
Итак, каждому в отдельности.
1. Виктор, спасибо за бревенчатый каркас, отлегло- все я не одинок. Надеюсь, все увидели, как редко можно ставить опоры. Но все же более склоняюсь не к скатной крыше, а к плоской. Борьба за площадь с объемом. А снеговая нагрузка для бревенчатых опор не страшна. Единственное, что мне не понравилось в этом каркасе- отсутствие растянутых связей, только нагели (гвозди). А ведь ты сам верно отметил, что в старину весь корабельный такелаж был на растянутых связях- веревках, аналогичный вид которых- проволочный бандаж. А теперь представьте себе, какие ДИНАМИЧЕСКИЕ нагрузки выдерживал такелаж...
2. Андрей, по поводу отделки фахверка. Изначально целесообразно уходить от гладких лакированных поверхностей, ибо в хорошем состоянии они будут не долго. Я бы сделал так (точнее я так делал)- обдираем их щеткой на болгарке, лучше витушкой, древесина приобретает состаренный вид, бруски мажем известью и на пару дней полежать. Известь обожжет верхний слой древесины, очень красиво, но пока этого не видно. Шлифуем щеткой с пластмассовыми щетинками, дерево аж блестеть начинает, главное всю известь счистить. Затем подготовленную таким образом заготовку пропитываем слоем льняного масла, я брал в аптеке по 80р/л, литра хватает на много, масло не лак. У вас в Мск есть ООО"Лен", так что можно затарится от производителя. Через 3-4дня дерево перестает мазаться маслом, а чрез пару недель можно хоть куда. Если интересно, какая поверхность получается, могу сфоткать свой столик. Здесь, конечно, брусок 40*40, но общее представление будет. И в конце концов- перестаньте покрывать древесину пленкообразующими составами, т. е лаками и красками на алкидной основе, когда деревяшка подвергается воздействию влаги. ТОЛЬКО пропитывающие составы. Вода она очень продуманная и всегда под краску ход найдет!
3. Про смеситель. В силу невозможности промешать мох с чем бы то ни было в силу его волокнистости пришлось просто проливать молочком и трамбовать. При исследовании обрацов выяснил, что масса пропиталась вяжущим довольно равномерно, причем по краям сильнее, в центре меньше, что порадовало, хотя усилий для такого эффекта не предпринимал и не ожидал. Торф не менее волокнистый и с ним поступать придется точно так же. И вот тут подумалось- а нафига ненесущий опилкобетон замешивать? Насыпал опилки в стену слоем сантимов 15-20-25 (у кого сколько силы для трамбовки) и поливай той бурдой, которая сердцу мила... Сразу ликвидируем половину работы. Я не настаиваю, я предлагаю. Правда есть один ньюанс- воды будет очень много, иначе никак, сохнуть однозначно будет дольше, хотя, может быть и за счет сэкономленных трудодней.
4. Двум Викторам. Очень большое спасибо Вам за победу на эттрингитом и таумаситом. Родина Вас не забудет! Правда, спасибо большое. Ведь многих отвращает от гипса именно невлагостойкость и непрочность, а совсем немного цемента- 10-20% меняют картину в корне.
5. Про толщину стен. Прикинул я тут по своему мохо/торфобетону, с учетом условий эксплуатации В теплопроводность будет (с учетом мостов холода) от 0,08 до 0,1, что при толщине стен в 40см даст R=4-5. С учетом среднегодовой температуры -5С для достижения "пассивных" 15кВт/м2*год R примерно равно 12. То есть толщина стены равна метру. Для оплкобетона от 1,2 до 1,5м. Но мне кажется, что почти бесплатные дрова станут не так бесплатны, газпром может поставить такую цену, которую посчитает нужной, а электрокиловатт тоже не стоит на месте в цене. Так что толщина стен лишней еще никогда и нигде не была.

 

А куда ты хочешь добавлять цемент?

Я тут не причём, я к цементу равнодушен, - это Андрею и Виктору спасибо.

 

Читаю урывками, спешу порадовать, что проветривание, а перед этим обработка частичная (около трети стен) керосином очень сильно побила плесень, сейчас прохожу железным купоросом, так как купил ведь. Немного не хватило - докуплю. У купороса один минус, обрабатывается только верхний слой как не мазюкай, текучесть низкая хотя впитываемость высокая, видимо высокое поверхностное натяжение или еще что, цвет меняется, хорошо видно что обработал. Керосин имел специфический запах, но текучесть потрясающая и при высокой впитываемости расход на стену был мизерный, 4 литра сравнимо с 20 литрами купороса. Потом керосин неплохо потянул влагу, не знаю куда, но стало очень сухо, видимо испаряется вместе с водой, стена внутренняя приблизилась к внешней. Что стало источником заражения не известно, либо опилки с местной лесопилки (лесоотходы пилят) либо горбыль, но дело не в воде, а в сахарах на которые накинулась плесень имеющаяся уже в помещении, с осени до середины зимы ее не было, появилась с потеплением и разрасталась катастрофически быстро, видимо сложились идеальные условия. Я бы сейчас лил купорос и в замес, цена сильно кусается, а прочность вроде как повышается, ну а сохранность дерева увеличивается на порядок.

 

А у нас в огородах нет глины. Вообще в городе глины нет. В одном месте есть возле аэропорта. Туда все ездят копать со всего города. И на другом конце города на авиазоводе весь посёлок на глине, но она не совсем уже глина, а суглинок какой то. У нас ПГС (песчано гравийная смесь) восновном везде.

 

Мой пост уже там. https://www.forumhouse.ru/threads/134251/page-8100000000000000

Сейчас размещу фото. 1,2 - 50гипса/50извести. 3,4- 100/100гипс/известь. На мох действует именно так. Плюс криворукость, учитывая новизну технологии для исполнителя. Фишка в том, что очень жидкий р-р вяжущего проливается вниз, на предидущие слои, укрепляет их.

Андрей. Динамическая изоляция- это когда стены работают как кондер, погшлощая парциальное давление паров зимой, при этом не ухудшая своих теплоизолирующих свойств. А так как процесс идет изнутри помещения, то справится с этим обычная гипсовая штукатурка. Секрет комфорта извести и глины еще и в способности конденсировать и сублимировать пар, поглощая при этом энергию фазового перехода. У воды энергия конденсации 627Вт/кг. Или 627кВт/тн. Где-то на оллбетоне приводился пример, что семья из 3чел выделяет 2,5 тн пара за отопительный сезон. Итого для 100м3 стены весом 30тн это 8% влажности, т. е падение теплосопротивления процентов на 10. Это при проживании при дельте в среднем за год 30град и потерях при теплосопротивлении 5 и площади 250м2 средние теплопотери 1,25кВт/час* 24*365=10950кВт/год. 10%=1095кВт. Сколько пара реально выделяется и насколько повышается теплопроводность, вот в чем вопрос.

Вид будет что надо. Попробуй на любой деревяшке, это ведь нетрудно- болгарка и щетка. Пару раз на протяжении 5лет надо будет пройтись маслом новые трещины и столетний фахверк будет завершен. Фото завтра, если забуду- напомни, пож.

Да вы попробуйте сами и сразу поймете, о чем я. Трамбовка заменяет замес. Это быстрее.
А у Приводчика- просто наступила зима, да и лето, наверно, жарким не было.

 

Инфильтрация будет высушивать стену постоянно, зимний холодный и сухой воздух с этим справиться. Только энергии с этого не собрать, на обратный переход её потратить придётся.
Задача же не в этом, а оставить влагу до лета забрать с неё энергию фазового перехода на обогрев. Летом влагу высушить и забрать энергию фазового перехода на охлаждение.

 

Абсолютно верно. Потому сплит система и должна стоять на выходе зимой и на входе летом. Но опилки воду поглощают не так, как минвата. Опилки засасывают воду капиллярами, не давая им замерзнуть по -20...-30, а в мороз влажность большая, а энергии мало, вот она замороженная до лета и стоит, а летом скорее всего сразу возгоняется в пар, производя обратное кондиционирование. Надо подробнее изучить, как это производится в стволе и можно будет понять, как происходит в щепке.
Плюс к этому гипсовая штукатурка внутри в роли кондиционера справиться вполне...

 

А какова плотность сухого мохогипса получаеться?