Регулирование температуры Ferroli Pegasus D45

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

По умолчанию выбег насоса (постциркуляция) стоит 6 минут. Чугун очень теплоинерционный материал. Залит антифриз. Думаю надо до 10 минут увеличить.
В крайнем случае можно и на постоянную циркуляцию установить.

 

Конечно не ужас, но почему так? мне не ясно. Я полагал, что в этом расширительном баке=экспансоматре разделены две полости "резинкой" - для воздуха и для воды и давление у них одинаковое должно быть, если "резинку " не "перекосило" и она находится в среднем - рабочем положении (вода расширяется, воздух сжимается и давление почти стабильно)

Нет, при присутствии "переменного" давления воды в системе. Система запущена и что-то сливать - наливать не хочется.

Эксплуатация дома и всей системе ГВС/СО - три года. Была только вода - дисцилированную, как залили, один раз (через неск. мес слили/залили вновь - промывка) так и используется. Дом для ПМЖ, котёл и вся система под присмотром.
Как заполняли и как выставляли давление воды и воздуха мастера из обслуживания котла (котел - договор на тех. обслуживание) не знаю. Качали компрессором ... в бак расширительный - как Вы выразились экспансомат

А если при присутствии давления воды в СО? то что 1.6 Атм много/мало? Может стравить чуток. Или водой поднять давление в системе? для "выравнивания" и балансировки давлений?

Почему "подкачивать? Воздух не подкачиваю. Доливается в систему вода. Так где-же ее взять "нормальную" ? какая есть. Что в городе (котел настенный Феролли) что за городом - приходится водички доливать. Правда по счетчику воды доливается немного - около 2 - 4 литров *(при расчетном заливочном объеме в системе СО - около 100 литров) каждые может и 6 мес.

 

Нет давление в воздушной части должно быть немного ниже чем в водяной (в системе отопления). Мембрана должна быть направлена при растяжении в сторону воздушной части, даже при минимальном установленном давлении в системе отопления (т.е. при перваночальном заполнении системы на холодную).

Такое положение мембраны начальное при первом заполнении системы на холодную. Но это не правильное положение. Не надо что бы при каких то обстоятельствах (давление в системе стало меньше давления в воздушной части экспансомата) мембрану вывернуло в сторону системы отопления (водяной части экспансоната). Вот поэтому и делаем, то что я описал и предложил выше.
Кстати "экспансия - expansion "расширение". У Юлиана Семёнова одно из произведений о Штирлеце так называется "Экспансия".

Так не надо сливать всю систему. Перекрываете запорные краны на подачи и обратке и сливаете только в котле. Да и что значит сливать. Вода практически несжимаемое вещество и что бы давление упало до нуля (увидите по стрелке манометра) нужно слить ну примерно 1/3 гранёного стакана. Привык оперировать этой единицей объёма. Всё теперь устанавливаем нужное давление в воздушной части РБ (качаем или стравливаем) Нужен насос, можно простой велосипедный, если не лень качать. Но нужен и манометр, что бы проверить давление. Манометр котла показывает давления воды в системе отопления. Он нам ничего не покажет. Давление в воздушной части проверяем сторонним манометром. Накачали (или стравили). Всё закрываем нипель и начинаем через подпитку качать воду в систему отопления. Вот теперь смотрим на манометр котла. Стрелка оказалась между 1,3-1,5 бара (бывает в килопаскалях, кг/см) закрваем подпитку и включаем котёл на максимум, что бы прогреть систему с целью удаления растворённого воздуха из воды. При нагреве идёт интенсивное его выделение (пример: закипание воды в чайнике, но у нас не чайник и до абсурда доходить не будем). Выделенный воздух стравливаем из системы. Давление в системе отоплениячуть-чуть упадёт. Не беда. Чуть-чуть и подкачаем до нужного нам значения.

 

Причин скачков давления в СО достаточно. Сама мембрана. Неправильно заполненная система. Использование антифриза. Неправильно установленный циркуляционный насос. Неправильно подобранный под объём системы РБ ну и ещё всякая мура. Но прочтя ваше сообщение я подумал, что у вас скорей причина банальна.
Если вы уверены, что у вас нигде нет утечек (ни в котле, ни в системе), да и время падения давления всё таки не моментальное а продолжительное, то скорей всего у вас травит воздух из воздушной части РБ.

 

Травить воздух может через ниппель или, внимание, через саму мембрану расширительного бака. Достаточное продолжительное время падения давления склоняет меня к мысли, что это мембрана.
Мембраны, как правило бутиловые (каучук нынче дорог). Материал упругий, но в тоже время эластичный. Но эти его свойства обусловлены пористой структурой. Именно эта пористость и позволяет мембране растягиваться компенсируя термическое расширение воды, но при этом своей упругостью сохранять в СО рабочее давление. Вот через эти поры воздух из воздушной части расширительного бака попадает в водяную. Процесс этот конечно очень медленный. Давление в системе за год может понизится очень незначительно. Кстати именно поэтому производители рекомендую заполнять РБ не воздухом, а нейтральным азотом, т. к. кислород. содержащийся в воздухе, не лучший ингредиент в СО.
Это если всё хорошо. Но мембрана под действием высоких температур со временем теряет свои свойства. Говорят резина "каменеет" и теряет эластичность. Появляются микротрещины, что увеличивает диффузию воэдуха в СО через мембрану. Но если вы ещё и применяли в системе отопления агрессивные антифризы, то их воздействие на мембрану, так же оказывает своё негативное воздействие. Помните я вас об использовании антифриза спрашивал. Воздух просачивается через мембрану, давление в воздушной части расширительного бака падает, и как следствие падает давление и в СО.
Вот тут надо бы было подкачать в РБ воздух и восстановить первоначальное давление в воздушной части РБ. Но пользователь идёт простым путём. Он тупо открывает кран подпитки и восстанавливает давление повышая его в СО. Сделали так раз, два, три. Что получаем. Мембрана изогнута в сторону воздушной части РБ на максимум, так как давление в этой части всё время становилось ниже и ниже, а мы вместо того что бы его восстановить добавляли давление со стороны водяной части (со стороны СО). Как думаете заставив мембрану находиться по умолчанию в растянутом виде на пределе, какой мы оставили ей запас хода (запас по элостичности), что бы компенсировать термическое расширение воды. Т. е. расширение воды при нагреве происходит, а мембрана не может уже растягиваться или может, но очень назначительно. Объёму воды увеличиваюшемуся при нагреве деваться уже некуда и вот оно. Давление растёт, но не на незначительную величину а на довольно чувствительную. Кстати это рост может происходит и скачкообразно. Ну а если в систему залит антифриз, а РБ был выбран с расчсётом на воду, то проблема усугубляется ещё больше. Ну вот так где-то.

 

температурный датчик ГВС можно подключить параллельно к двум котлам (к D 40 и к divatop h c24) ? Датчик который пока подключен только к d40 и кажет температуру ГВС.

 

...выкидывание трех лишних перемычек не описанных ни в одной инструкции и оба котла, насосы и т. д. заработали как нужно.

 

Уф! Нет не так. ФУУУУУУУУУУУУУУ!

 

А зачем, купи второй и засунь оба датчика от каждого котла в одну гильзу бойлера.
Но если один на оба котла, то прочти здесь https://www.forumhouse.ru/threads/263724/#post-9835909

 

Спасибо "гамме тепла" за увлекательный ребус, который победил настройщик только потому, что он видел ни раз такие платы управления.
Звонишь им по телефону, спрашиваешь, что за перемычки, их на плате нет... Смеются, черти.

 

Спасибо, я лучше второй куплю, правда. Не бог весть какие деньг и глюки потом не ловить.

 

А чего вы им звонили. Это чистой воды торагаши. Ну откуда они знают, как устроен котёл, если многие из них в утюге разобраться не могут.

 

Думаете. сами ферроли перемычки установили? Да и кому звонить, если купил у них, привезли они, гарантия "пока" у них и подвох в дополнительных перемычках на плате (при чем очень грубо сделанных) тоже скорее всего их рук дело. Иначе для чего продавать котлы с измененной схемой? Бизнес по-русски.

 

Сейчас наконец-то залили антифриз.
Воздух принудительно из каждой батареи не выгоняли. Давление подняли до 1.2 на холодную. На горячую (60 градусов) показывает около 1.9 бар.
При 50-и градусах ГВС в летнем режиме (т.е. только обогрев ГВС, насос на отопление не работает, но скажу что выставлено 40 градусов), иногда срабатывает F04. При закрытой передней крышке котла меньше.
С теплыми полами чаще (рециркуляция ГВС идет и котел чаще включается).

 

Антифриз имеет кэффициент объёмного расширения больше чем у воды процентов на 40, так что это нормально. А что за антифриз?

Этого и я не понимаю, что за перемычки откуда взялись.