Строю каркасник самостоятельно, оцените и покритикуйте

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В этой компании я и собака оказались самые дикие... я первый раз держу в руках только что пойманную рыбу, а Бонька решила что это новый вид лягушек, поэтому таскала рыбу из тазика и ждала когда она начнет прыгать по газону. Рыба прыгала, но не далеко. У собаки непонятки... что за зверь такой.
15 минут, 3 невода, 12 рыбин. Решили что для начала хватит и пошли отмечать первую рыбалку.
За столом было принято решение что в следующий выходной проводим соревнования - чья семейная пара больше наловит. Желающие есть? приезжайте.

 

ЗдОрово!
Представляю, как хорошо прошел у Вас вечер...Да под домашнее вино...

 

Написал отчет о бурении геознодов на специальной ветке форума.
https://www.forumhouse.ru/threads/187858/page-4#post-6528095

 

Последние три недели занимаемся отделкой фасада.
Муки выбора:
Первоначально хотели имитацию бруса, но прочитав как правильно красить, и поняв что процесс надо повторять через 5-7 лет отказались от этой идеи. Решили что красить не хотим. Категорически.
Перекинулись на фиброцементный сайдинг Энерит. Пощупали материал на выставке и пришли к выводу что покраска тоже потребуется только через 10 лет. Слой краски шубой лежит на материале, и легко сковыривается со срезов. Тем более во всех рекламных проспектах срок службы как то аккуратно замалчивается. Есть только заверения продавцов о 25 годах. Посмотрели на европейских сайтах - как то не сильно распространен он в Европе, хотя продавцы говорят о повсеместном использовании. Еще есть слухи о российском производстве где то ли делают то ли красят этот сайдин, что тоже не добавляет оптимизма. Короче, отказались от использования.
Начали смотреть в сторону декоративных досок и панелей из композита (вначале сильно испугали цены 1500-3000 за квадрат + крепеж). По наводке уважаемого vitsm выбрали- фасадные панели из композита. Обсуждение https://www.forumhouse.ru/threads/175244/page-9#post-6363329

Купили эти панели около 170 квадратов (говорят производство Южная Корея). Заказывали в середине весны, панели очень дешевые по сравнению с аналогами из России и Европы, быстро разбирают.
Так как панели дешевые то покупаешь конструктор, ни крепежа ни инструкции. В результате "набили массу шишек" при монтаже и создали свою систему крепления (использую опыт vitsm). Некоторые стены (не полностью) переделывали по три раза. Постепенно улучшая систему крепежа.

Основные тезисы:
1. Не смотря на заверяния продавцов панели не двух сторонние (т.е. есть лицо и изнанка). Лицо это там где горизонтальные полоски на поверхности есть, изнанка гладкая. И мы и vitsm монтировали изнанкой наружу (по наводке продавцов). Минусы при таком монтаже - иногда изнанка имеет небольшой разнотон (горизонтальные полосы, не промес массы при изготовлении) и немного "не фейшуйненко" горизонтальный стык получается (там два гребня с верхней стороны) - может немного воды за первый гребень затекать.
2. На заказ изготовили стартовую планку (см фото). Я заказал с пазом шириной 18 мм (при ширине нижнего гребня панели 16 мм) оставляя 2 мм на толщину шляпки шурупа при креплении планки к обрешетке. Можно смело делать ширину 16 мм (зазор не нужен). При желании можно подобрать нужный профиль из анодированного алюминия.
3. Крепеж делается на монтажную ленту толщиной 0.8-1.0 мм. Я брал с минимальной перфорацией. Крепил на черные саморезы 16 мм на доску (3 самореза) и 35 мм один саморез на обрешотку. vitsm крепил на саморезы с пресшайбой.
4. Доска сильно расширяется от температуры, при этом доска темная и очень сильно нагревается на солнце (см фото). Для себя я установил температурный диапазон эксплуатации -30 +70 градусов. В связи с этим надо оставлять зазоры на углах (10-15 мм) между стыков досок 4-5 мм. Зазор между досок делал по шаблону (кусок металлической полосы, который ставился при монтаже панелей, а затем вынимался). Так как зазор сильно меняется от температуры (при +60 от зазора остается 1 мм) монтировать надо пытаться при одной температуре. Для этого я проводил монтаж только в тени (в зависимости от времени суток монтировались разные стены), доски предназначенные для монтажа должны находится в тени. Это позволило делать монтаж при температуре доски 20-25 градусов. Монтаж по рекомендации vitsm делал в разбежку. При желании можно стыки делать в одном вертикальном месте и швы закрывать декоративной планкой. Планки в продаже нет - есть только уголки 4х6 см - надо делать. Вертикальное расширение компенсируется изгибом ленты.
5. Мне показалась доска очень хрупкой. Маленькие куски легко ломаются руками. Крепил панели с шагом 50-60 см.
6. Заводской пил не всегда перпендикулярен грани (и есть сколы). Иногда приходилось перепиливать торцовкой. Специально купил диск с мелким зубом для своей торцовки. Сложные места проходил лобзиком. Заметил большой износ пилок (странно).
7. Был куплен уголок 4х6 из того же материала (толщина 5 мм) для закрытия углов и окон. Планируется крепить на нержавеющие саморезы с полукруглой головкой (арт. 9048) 3.9х25. Крепеж только в стеновую панель (не насквозь) с одной стороны уголка для обеспечения хода при температурном расширении. Шаг 20 см - один саморез в одну доску. Завтра поеду покупать
8. Не смотря на упаковку попадаются царапанные доски - надо их проверять и отбирать. Некондиция идет в подрезку и в слабо видимые места.
9. Панели имеют массу недостатков, да и намучились мы с ними сильно, но имеют два больших достоинства - выглядят очень стильно и красить не надо.

Жена еще от себя добавит. В основном она рулила процессом. У меня выдержки не хватило переделывать и подбирать панели.

 

По моему шикарно получилось.

 

Цвет очень красивый, дом стильный получился. Вы молодцы! Особенно жена

 

Pav2000, Вы к сожалению наступили на те- же грабли, что и я. При монтаже ВЫ ПЕРЕВЕРНУЛИ ДОСКИ ВВЕРХ "НОГАМИ" и поэтому:

. Я сначала очень испугался - думал затечет вода- замерзнет - разорвет планку., но зиму простояла - ттт!

 

С нижней планкой Вы здорово придумали! я хотел просто заморезами присобачить . теперь как у Вас сделаю.

 

Возникает вопрос как ее закрепить под первой доской не снимая доску. Иначе разбирать всю стену.
Может сделать другой формы:

Чтобы шурупы для крепления планки крутить в щель между отливом и доской. У меня щель около 1.5 см.

Или еще вариант брать П-образный профиль с высотой гребня около 18-20 мм и шириной полки 16 мм. Внизу около полки по одному гребню делать отверстия 6-8 мм (что бы головка шурупа пролезала). Подсовываем планку (отверстиями наружу) под нижнюю доску (доска заходит на 10 мм в планку) и через эти отверстия саморезами прикручиваем задний гребень планки к стене.

Заодно через эти отверстия вода будет вытекать из планки.
Забыл написать у меня тоже в стартовой планке через 50 см снизу просверлены отверстия 4 мм.

 

В прошлую среду приехали печники и за один день сложили печь.
Сказали раз пять щепочками подтапливать для лучшего высыхания печки.

Клали без меня, я видел только результат (остались лишние детали - оказалось фины кладут запасные элементы). Мне кажется что получилось достойно. Единственный косяк - мы заказывали на верхней грани декоративные решетки (доп опция), а под них идет специальная верхняя плита. Конечно привезли стандартную, обещали на этой неделе поменять.

Еще купили (четверг) минеральной ваты роквул лайт батс. 65 кубов (пополам 100 и 50 мм).

Прикололо, что в обеих случаях я пересылал менеджерам подробнейшую схему проезда до объекта, и в обеих случаях у водителей ее не было. Ориентироваться пришлось по пачке Беломорканала .

Сейчас готовлюсь к настилке полов на первом этаже.
Я планирую увеличить теплоизоляцию перекрытия первого этажа добавляя снизу еще один слой утеплителя перпендикулярно основному утеплению.
По этому я снизу креплю перпендикулярно лагам брусок 50х50 мм с шагом 58 см. В полученные ниши снизу кладу с натягом утеплитель толщиной 50 мм. Далее снизу параллельно лагам перекрытия гидроизоляционная мембрана (Тайвек Софт) и доска 25х100 мм, с шагом 10-2. Сверху 20 см утеплителя пароизоляция (Тайвек VCL SD2) черновой пол (ОСБ 22 мм), ТП и ламинат. Получается 25 см утеплителя с разными направлениями и минимальными мостиками холода.

В цоколе (бетонные блоки) по периметру установил металлические короба (для электрики) вплотную под перекрытия. В них планирую разводить электрику первого этажа. Вверх провод будет подниматься в металлорукаве через перекрытие в стене и до розетки первого этажа.
Насколько такая система жизнеспособна ?

 

Очень симпатично выходит!

 

При условии, что все провода в металле, короба и рукава заземлены, к коробам имеется доступ - получается отличное решение.

 

Провода идут в металлических коробах и металлорукаве. Короба будут принудительно соединятся (проводами с клеммами на саморезы к коробам) и заземляются. С металлорукавами думаю как заземлять.
К коробам имеется отличный доступ из цокольного пространства.
Сейчас думаю как укладывать металлорукав в стене - под мембрану пароизоляции или поверх мембраны.
- в первом варианте мембрана будет иметь дырку для подвода провода к подрозетнику.
- во втором дырки нет - подрозетник и металлорукав идет сверху и заминает минвату и мембрану и будет вокруг небольшое воздушное пространство (будет холоднее).

Фото выкладываю.

 

По мне 2 вариант.

 

В выходные после раскидывания электрики и обустройства прохода канализации на первом этаже начали настилать черновые полы на первом этаже.
Минваты укладывается 250 мм. Нижний слой 50 мм кладется перпендикулярно верхнему. Снизу используется мембрана Тайвек Софт, сверху Тайвек VCL SD2 с проклейкой стыков скотчем (подозреваю что мембрана сверху лишняя). Черновые полы 22 мм ОСП. Используется европейский размер ОСП 1250х2500 подрезка минимальна. Оставляю между листами зазоры 2-3 мм. Сверху на черновой пол будет укладываться водяной теплый пол и ламинат. Достаточно аккуратно получается. Пол внушает оптимизм что зимой холодно не будет .

Единственно, что меня волнует что весной при влажном грунте в цоколе будет влажно и влага через мембрану может попадать в минвату. Или мои сомнения напрасны?

Дальше планирую ставить каркас перегородок на первом этаже и начать монтаж вентиляции с проходом перекрытия второго этажа.

Фото выкладываю.