Хочу грамотно построить дом 10 на 10 в 2 этажа без особых изысков

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Абсолютно верно. Но для чего? Потому что двойная обвязка нужна не только чтобы соединить стены, но и распределить нагрузку, если стойки/лаги перекрытия и второго этажа не идут "в линию". Но в данном случае, этот вопрос решает врезанный во всю длину стены ригель "по скандинвски".
Получается что двойная обвязка нужна только чтобы соединить секции между собой. А с этой задачей прекрасно справятся те способы которые описаны в Advanced framing

 

А тот способ, что я изобразил на картинке как то похож на Адванст фрэйминг?

Вся внутренняя обстановка - это просто прикидка, реально в этом году будет строиться только каркас и центральная стена. А все внутренние стены - потом.

Подлить фундамент не плохо, но как вы верно заметили, это решение только для 1 этажа, хотя конечно благодаря этому можно будет и центральную несущую стену например сдвинуть и сильно поменять планировку 2 этажа. Но нужно ли менять планировку 2 этажа? Что можно кардинально УЛУЧШИТЬ в ней, чтобы оправдать доливку.

Прикидываю по ценам. Балки высотой 300 мм стоят от 235 р. за погонный метр [полки 64 на 38, в центре ОСБ - 9 мм] (пока это всего лиш интернет-мониторинг). То есть, стандартная 6-метровая будет стоить 1410 р., в этом случае можно и не париться с самодельными балками. Такая же с ЛВЛ-брусом [полка 90-40, в центре ОСБ-12 мм] - 300 р. за метр - то есть 1800.

Доливка. Мой фундамент стоил 240 тысяч, в периметре он грубо 60 метров. Значит метр стоит- 4 т. р. Долить 2 стенки по 10 метров грубо - это 10*2*4 т. р. = 80 000.
На эти деньги можно купить 57 обычных балок или 44 - из ЛВЛ. На весь дом нужно 80 шт.
Пожалуй с доливкой и не стоит заморачиваться...
Но это лишь мысли в слух, наверняка что-то я не учел.

Хватит мне балки высотой 300 мм - 235 р. за погонный метр [полки 64 на 38, в центре ОСБ - 9 мм]?

 

На этот вопрос не отвечу. Но я посчитал балки из доски 50x200 (h) с шагом 400. Пролет 4,6 метра? Нагрузка суммарная расчетная 300 кг. на метр кв.
Результат: балка проходит по прочности, при условии обеспечения от потери устойчивости плоской формы деформировани. Причем даже с некоторым запасом.
Прогиб 16 мм.

Меня терзают сомнения в правильности моего подхода к расчетам , у остальных то участников дискуссии рекомендации отличаются сильно.

 

Какой именно?
Я за то, чтобы ригель был непрерывным на всей протяженности наружных стен, а соединять участки между собой можно перфорированными пластинами. Их потребуется не много и разорения это не вызовет.

 

Вот эта. Только не ригель один на всю стену, а обвязка и она соединяет стены. А сама стена не содержит сверху "плашмя-доски"

 

Я не совсем понимаю вас
В моем понимании.
"По платформе" собираете участок стены
- нижняя доска (обвязка)
- стойки
- ригель
- верхняя доска (обвязка).

затем эту стену поднимаете.
В классике, после этого бьете еще одну доску (вторая верхняя обвязка),чтобы распределить нагрузку и соединить воедино участки стен.

В вашем случае - распределять нагрузку будет ригель, а соединить секции можно перфорированной пластиной и гвоздями.

На вашем рисунке смущает правая часть. Что это за проем? там где будет только одна обвязка и все?

 

Для перемычек по 10 м можно купить бур тисэ 4000р, 2 таджика за выходной пробурят 6 скважин 3000 р, надо 0.7 Куба бетона 3000 р, арматура и рубероид на 1000р. Собрать строенные балки на болтах и гвоздях. все.

 

А что если так? 5 мощных балок (две доски на ребро 50 на 150 и фанера 12 мм с двух сторон) на расстоянии 2 метра друг от друга, поперек между ними доска 50 на 150. Собрать мощную балку можно по месту. Получится на 50 кв. м. - 5 балок. Стоит такая балка будет около 1600 р.

там следующий сегмент стены будет, просто слой выключен был

 

Вот еще вариант балки
прокатит?





Зеленая поперечина прокатывает по крайней мере

 

На чертежах выглядят прилично. Но опыта применения таких решений нет. Сложно посоветовать.

 

Атакуй не атакуй все равно получишь шайбу)
Если будете ставить редкие балки, то надо чтобы они ещё мощнее были. На ваш Пролет только лвл балки либо доп опоры под балками.

 

Рискованный эксперимент... лучше что-то понадежнее...

 

По последним вариантам балок, скажу одно- лучше не рисковать. Хотя если на пилораме заказать доски не обрезные шириной за 300-330 мм и толщиной в 60 мм, самому их в размер сделать, то вариант две доски, а по середине фанера 18 мм может будет и подходящий. Нужно считать, но ставить две по 150 в высоту это не серьезно. А вот если одна будет в высоту 300 это уже как то понадежнее.
Но все же лучше рассмотреть вариант с швеллером металлическим или из клееного бруса

 

Владимир, а почему вы решили отказаться от первоначальной схемы балок?

 

Спасибо, ладно с балками, как нибудь решится. Кроме балок на что обратить внимание? Что еще не так?
Почему никто не спрашивает, почему я ветрозащиту не ставлю под ондулин?
По планировке наверняка скепсис полный!
Плиз, рассажите мне всё!

Не столько решил отказаться, сколько прикинуть иные варианты. Стоимость самостоятельно изготовленных балок (первого варианта) получается такой же почти, как заводских, поэтому лучше закупить готовых и не париться с их изготовлением, хотя первоначальо я был на это настроен.
Готовая балка - 235 р * 6 м = 1 410 р. Нужно 80 шт. Значит 113 тыс + доставка.

Или все же придет светлая идея с другими вариантами. Все мнения я внимательно изучаю.