Дровяная колонка - водогрей. Какой ей быть, и что с ней делать?

Загребский, не следует указывать адрес столь подробно. Достаточно: Город, Район.

 

обычная полдюймовка (резьба внешняя). краник я поставил только в этом году, т. к. каждую осень сливать воду было неудобно. щас открываешь этот краник и вентель с горячей водой и все быстренько стикает в поддон. на краник одеваю шланг с хомутом. т. к. в этом году вся система у меня притерпела существенные изменения я сливал титан 5 раз и было очень удобно.

 

Вам повезло. У моей модели на бак наварена гайка и в нее ввернут болт М8... Вот такой вот слив...

 

Это Вам повезло, хоть знаете, что болт М8. Я на своей до сих пор не разобрался. Резьба не метрическая - это точно. А дюймовку на такой диаметр фиг найдешь.

 

это надо под заказ на каком-нибудь производстве чтобы сдалали.

 

Можно и самому попробовать. Но очень зависит от конкретного изготовления этого узла на колонке. Можно рассверлить резьбовое отверстие на диаметр максимально возможной метрической или дюймовой резьбы. Самому нарезать новую, под то, что можно использовать. Например - готовый шланг подводники воды к кухонному смесителю.

 

google. ru
"Подводка гибкая гайка-штуцер M8"
где М8 заменяется на то, что на конкретной водогрейке

В поисковике предложений перехода на полдюйма - полно (ценой от 60 руб).
Есть еще яндекс. И т. д.

Непонятно, зачем вообще этим заморачиваться, если сливать планируется 1 раз в год - осенью?

Было бы понятно, если бы дело было зимой, скоростной слив сразу после принятия душа. Да, в этом случае такой переходник - желателен.
Но, по зрелому размышлению, в зимних условиях сама дровяная водогрейка в целом - устройство слишком грязное (это на вкус и цвет) и, главное, дорогое, безмерная цена которого (с ценой инфраструктуры, самой цацы, трубы, разделок и пр.) не окупится сэкономленным электричеством даже за остаток жизни человека (в том идеальном случае, если невиданно повезет - "стаж" дровяной водогрейки будет измеряться десятилетиями).

 

ну если учесть что бойлер я повесить не могу в силу слабой электросети на даче, то титан (или водогрейка) самое лучшее решение (может есть и лучше, но я не встечал.

 

Не понял.
Получается, что горячая вода идёт всё время под давлением 1,5 бара, а давление холодной воды гуляет в зависимости от работы станции. Помоему, это будет влиять на температуру воды из смесителя душа, она тоже будет гулять.
Я решил редукционный клапан поставить на напоре НС до колектора раздачи холодной воды на водогрейную колонку и на смеситель душевой кабины. Теперь давление горячей воды и холодной на смесителе будет одинаковым

 

Посмотрите эту схему - https://www.forumhouse.ru/threads/152018/#post-3955436
Там где насос показан, там и ставьте. Везде будет, условно одинаковое давление, но при условии установки "городских", а не родных смесаков.

 

Прочитал всю тему, немного заинтересовало то, что многие сдесь боятся что бак колонки не выдержит 1,5 атм и мне кажется вполне обоснованно, ведь даже советский бак рано или поздно подгниет и как раз тогда и возникнет опасность разрыва.
Я сейчас буду рассуждать чисто теоретически: вы ставите редуктор на входе в колонку на 1,5 атм. Топите ее в известном вам режиме и все нормально. А вот такая ситуация: кто-то пришедший к вам в гости (например) решает подбросить еще дровишек пока вы пошли по своим делам куда-нибудь, а температура уже 90 град. Что дальше будет? Будет повышение давления (редуктор не может пропустить воду в обратную сторону) и взрыв бака, именно взрыв, т. к. температура воды в закрытом объеме будет больше 100 град, и при разгерметизации бака она мгновенно испариться с взрывным эффектом...
Если вы просто сделаете напорный бак, который наливается вручную или насосом, то такого не будет. Вот почему: пар выдавит воду из питающей трубы в напорный бак и там будет конденсироваться с сильным шумом. Лично мне по душе идея с напорным баком, наполняющимся автоматически по принципу смывного бачка унитаза, или же в идее с редуктором необходим предохранительный клапан на питающей трубе, только выхлопная труба должна выходить в безопасное место.

 

К сожалению, нет, не все нормально. Вода нагревается, при этом расширяется, поэтому давление растет. Это справедливо при нагреве, например, от +5 до +20 точно также, как и при кипении.
Поэтому только два варианта:
1) в водогрейке вообще нет никакого давления (она - как открытая бочка) и расширяющаяся вода капает из душа
2) на выходе водогрейки надо ставить еще один клапан сброса давления на те же 1,5 атм. с отводом избытка воды.
В электроводогрейках ставится такой клапан сброса давления с крантиком слива избытка воды. Но номиналом на 7-8 атм, и для дровяной водогрейки он не подойдет. Есть ли подобные "клапана со сливом" на номинал 1,5 атм - не знаю. Возможно, что и нет (за ненадобностью в стандартной водопроводной сети).

Насчет нагрева и расширения при этом воды даже тогда, когда дровяная водогрейка не топится.
Я уже давно обратил внимание, что после окончания помывки (когда дрова давно уже не горят, водогрейка уже заполнилась ледяной водой из колодца и стенки водогрейки холодные), уходя из душевой, я знаю, что из душа будет малька капать. Ни в коем случае не потому, что кран слабо держит. А потому, что ледяная вода из колодца в данный момент нагревается до комнатной температуры, при этом расширяется и делает этот "кап-кап". Действительно, через часик-другой, когда вода нагрелась до комнатной температуры, кап-кап прекращается.

В случае редуктора на входе: в колонке изначально 1,5атм. И будет дальше расти от 1,5 атм вверх (т.е. быть недопустимым) всегда, когда идет нагрев воды. Хоть при комнатной температуре, хоть без топки дров. В этом и стремность всей это фигни с одним редуктором на входе.

 

Зачем он вообще нужен? Не пользуйтесь станциями, и все бум безопасно и просто. Зачем постоянное давление на бак создавать?

 

В том все и дело, что нужно не насос ставить а напорный бак, ну или на худой конец, если высота чердака не позволяет и неохота водонапорную башню делать - напорный бак и небольшой центробежный насос для повышения давления

 

Ну а я о чем? См. первый пост в теме...