Дровяная колонка - водогрей. Какой ей быть, и что с ней делать?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Похоже, насчет одной атмосферы не соврали.

http://takiedela.livejournal.com/7532.html
"Вместе с колонкой поставляется оригинальный смеситель, на который подается только холодная вода.
Горячая же вода как бы выталкивается из бака, когда открывается подача холодной воды.
Т. е. вода в баке всегда сообщается с атмосферой и в случае нагрева вытекает через душевую лейку. "
"Подача воды у меня от насосной станции Джилекс Джимбо под давлением от 1.5 до 3.0 баров. Это отдельная история. В инете нашел паспорт колонки, по которому стало ясно, что колонка выдерживает максимальное давление в 1.5 бара. Это подтверждено паспортом, значит были заводские испытания."

В паспорте может быть максимальное давление, ищите дальше.

 

Еще здесь посмотрите:
Водонагреватели и бойлеры

Сюда, в эту тему, пожалуйста, отпишите потом, что и как.
Очень интересно, оказывается, насчет стандартного смесителя. Не так все просто.
Заранее спасибо!

 

Может есть указание на работу в водопроводной сети. Если есть, то должна держать до 6 атм..В чешской колонке LK100 тоже отсутствуют данные по допустимому давлению.

 

Как я понял мне надо купить клапан понижающего давления и поставить его на вход в титан с максимальным 1.5 атмосферы.

 

Похоже, что колонки бывают разные и могут использоваться при определённых схемах подключения.
Так, Ваша колонка расчитана только на использование как душ. При этом достаточно, чтоб бак выдерживал избыточное давление около 1,6 м вод. ст. (бак должен иметь и имеет сообщение с атмосферой). Совдеповские колонки можно использовать в схемах без сообщения с атмосферой.

 

Клапан купил, поеду ставить. после праздников приеду и выложу схему подключения.
спасибо за советы.

 

При приемке "отк", колонка проходит проверку опресовкой на 1,5 атм. Как раз об этом и есть запись в паспорте колонки, на основании этого и делается вывод, что большее давление подавать на колонку нельзя. В ранних постах на эту тему был разговор. Поэтому и сделал ту систему подключения, которой очень доволен, к стати, сейчас иду ее растапливать. Единственное, что поменял - поставил "однорукого бандита" вместо смесителя с двумя кранами. Чуть упал напор на выходе - только из крана, душ - по прежнему, и налицо ощутимая экономия расхода воды.

 

Юра, дал бы товарищу ссылочку на конкретное место в своей теме.

 

Ок, затоплю, приду и найду.

 

Зачем дразниться?

 

Тупит планшет, поэтому прошу на первый пост темы, там ссылка.
От себя добавлю, что система с промежуточными емкостями полностью себя оправдала. Если нет лектричества, вода и напор, пусть меньший - есть, в емкостях вода прогревается (набор воды из колодца) и быстрее ее нагрев в колонке - следовательно экономия дров, не много, но все же...
И еще "доработка" - не писал об этом вроде - восстановил датчик наличия воды в бочках-емкостях... дорожка на самодельной печатной плате отвалилась, полтора дня обрыв искал.

 

Для меня, собственно, информация о максимум 1,5 атм (да и то непонятно, водогрейки все похожие, но разные, а в других паспортах этого значения вообще нет, так что возможно и 1 атм, и меньше) полезна в том гипотетическом случае, если зимой с холода запустить насосную станцию.
В этом случае водогрейку можно угробить, потому что выход на душ забит льдом. При топке зимой надо горячей водой из чайника пролить 3 места: дыру для слива (а то винт в нее не полезет), шланг между смесителем и душем и трубу на душ из крышки водогрейки.
Душ засоряется конкретно. Но насосная станция зимой мне не светит (ее быстро не слить, следовательно, лед внутри приведет ее в негодность), это жалко, но ничего не могу придумать.
Погружной же насос "фекальный" дает максимум 0,4 атм. Что хватает для нормального душа. Сразу после растопки из чайника проливается сливная дыра, туда рукой завинчивается штатный винт (капать будет - фигня, этот винт все равно сразу после помывки надо быстро свинтить), в водогрейку на пластмассовых "поливных" штуцерах втыкается шланг от колодца. И тут главное - не щелкнуть водогреечные шланги и душ. Водогрейка наполняется не быстро, и можно просто отвлечься и забыть. Засор определяется, пощупав верх водогрейки рядом с трубой. Если там сразу становится горячо - то засор. Надо срочно пролить из чайника трубу на душ и сам душ. Из душа должно зашипеть (прет воздух с паром). Потом до сюда дойдет вода, польет, закрыть кран, и, в принципе, здесь уже не прихватит. Последним проверить и пролить шланг от смесителя до душа - если висит с провисом, то тоже может иметь пробку. Или его просто ровно повесить, чтобы не прогибался.
После мытья немедленно отщелкивается шланг, двумя пальцами свинчивается сливной винт, шланг кидается на плечо - и в дом.
Это все без напряга делалось при минус 12. При меньшей температуре не пробовал - есть опасение, что придется много суетиться, потому что все начнет замерзать на лету.
Вот какой процесс хотелось бы оптимизировать.

А летом - аааа...

 

Teleportation, - превышение 1,5 атм критичнее всего, насколько я понимаю, для внутренней - нагревающей воду трубы. Я читал и слышал и от очевидцев, что она "схлопывается". Чем это грозит - ясно. Штатная разводка также будет глючить. Как то вот так...

 

В теплое время года водогрейка уже простояла 6 лет под общим водопроводом. В нем атмосферы 4-5, больше, чем в насосной станции. И сейчас 2-й год стоит под давлением 2,8 от насосной станции из колодца (уж больно в общественном водопроводе вода вонючая, не только себя, даже посуду мыть противно).
И прямо сейчас стоит. Всю неделю на манометре 2,8.
Что прикольно, я еще удивлялся, почему из сливного винта даже не капает, хотя завинчен он (по зимней привычке) просто рукой , без ключа.
Из этой темы теперь понял - внутри давление ноль. Как в открытой бочке.

 

Давление не ноль, а равное высоте бака, если измерять в метрах водного столба.