Про ИБП ПН6-12-500

Вскрытие показало - выгорело два средних фета, маркировка NXP BUK652R3-40C.

Думаю чем заменить все, пока остановился на IRF2804. Предложения приветствуются!

 

Выбор основывается на этом? - https://video.yandex.ru/users/sales-chip-dip-ru/view/2198/#
Я бы пошарил по даташитам NXPSemiconductors для начала, потом уж по другим производителям...
ищу.
Нашел! http://alltransistors.com/ru/mosfet/crsearch.php?&struct=MOSFET&polarity=N&pd=306&uds=40V&ugs=&id=120&tj=&fr=&cd=&rds=0.0023&caps=TO220AB Тут 8 штук под замену.
2804 тоже подойдет, я бы помощнее взял и с меньшим сопротивлением открытого перехода Rds.
Зависит от кошелька и возможностей по закупке.
Я бы взял - IRLB3034 от компании STMicroelectronics. Она делает всю электронику для концерна WV. У меня на машине в ВСМ - все компоненты от них. Как то психологически ей больше доверяю. этот транзистор в два раза дешевле чем тот, что сгорел.
http://www.chipdip.ru/product1/8466627175/
http://www.chipdip.ru/product/irlb3034pbf/

 

Сорьки, он от компании International Rectifier. Про эту пока не знаю ничего.

 

Можно и IRLB3034PBF - по 87 рубликов...задарма почти.

 

Выбор основывается на наличии в местном шопе, цена 100р\шт.
У бурундуков цены космос...
А вообще-то влупил бы вот этот IRFP4004 в корпусе то-247. Но придется заказывать...
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfp4004pbf.pdf

 

У родного корпус - TO220AB, я бы не стал в этом экспериментировать. Я не шарил по даташитам досконально...может кубик чуть повыше? Вам виднее.
Ещё...так как вы уже бомбите свой аппарат, то советую сделать болгаркой (диск на 2-3мм) - поперечные прорези в ребрах охлаждения. Будет увеличена площадь охлаждения, не менее 5% будет снижен нагрев радиаторов.
...можно попробовать заказать в https://www.elbase.ru с регистрацией у них глюки (регион не вводится), я письмо им писал по заказу.

 

Думаю в этом основная проблема, для 12в уж больно мелкие выводы, не рассчитаны они на долговременный пиковый ток, возможно для 24в версии и достаточны... а тут ноги отгорают в миг... у корпуса то-247 площадь больше и ноги толще.
Да, по размеру крепление транзов придется подгонять.

Не бомблю, а трепанирую...
У меня оем-плата и радиатор свой.
Также не нравится как управляется куллер, питание ему тоже урезали, придется вешать напрямую к 12в.
Это ж конструктор - допили сам.

 

Везет! Я бы с удовольствием сам собрал и довел до ума ОЕМ плату. Но мне нужен на 3-5кВатт ИБП.
Судя по фото - криво припаяны средние выводы Мосфетов...пошел пробой через радиатор.
А вообще то - конструктора не дураки - все рассчитано! Этот "кряк" - косяк пайки. Натяните фторопластовые трубочки (в крайнем случае ПХВ трубки) на выводы мосфетов- прекрасная защита! ...вот поэтому я люблю САМ собирать устройства...
...есть у меня товарищ по автосайту, он трепанирует все... вплоть до машины!

 

Ребята! Удалось кому-то убрать "зудение" преобразователя ПНП7-12-1600 ?

 

Да, минимум-залить трансы и дроссель лаком! Лучше-перемотать, что я и сделал.HouzeR, вместе с мосфетами меняются и драйвера, я бы не стал экспериментировать и поставил родное.

 

Подскажите, пожалуйста марку лака?
И как правильно перемотать?

 

лак УР-231, лак УР-231Л, УР-0231. У нас на предприятии используется на СМД компонентах - немецкий лак, в аэрозоле, для СМД компонентов. Продается в магазинах, уверен - в Перми точно есть, город не маленький. Он горячей сушки, но можно и подождать несколько дней при комнатной температуре...застынет. Эпоксидку ЭД-5, лучше не пользовать, нужно применять пластичную (уретановую), она не трескается.

 

Если я залью лаком, потом сложностей в перемотке не возникнет? Или лучше сначала перемотать и потом залить?

 

После заливки...конечно будут сложности. Тут надо вам самим решать, в каком состоянии намотка, если плотно намотана и писки не большие - промазать УРом, дать высохнуть (он вонючий, работать в проветриваемом помещении). Если намотка свободная и гудение (писки) приличные, и вы уверены, что не повредите ничего - перемотать, потом залить.
В конкретном случае решается...можно зафиксировать термопистолетом. Если что пойдет не так - можно снять термо-мастику.
...можно пойти по безопасному пути - на обмотку накрутить лакоткань для трансформаторов (полоской, без разбора транса), плотно намотав её на катушку, тогда обожмутся "свободные" витки. На замену лакоткани - вощеная нитка, фторопластовая лента...

 

Все эти ПН6/7 - хх - собраны как-то не очень. Но прежде, чем хаять, в каком режиме их мучают?
Тут много постов, вкл блендер - работает, холодильник - нет?
см. стр. 29 пост 421 и др.
"Г" однако? А на самом деле?
К примеру:
- Беру фен 900вт это 4 А макс / 60 ом. Замеряю омметром - действительно 60 Ом. т. к. там спираль мощная и моторчик слабенький Вряд-ли потянет 500 ваттник.
- Беру свой блендер - 240 вт Ri = 140 ом т. е. 1.5 А т. е. Пусковая мощность = 345 вт - это пиковая - 500 ваттник потянет.
- Беру холодильник. Хотите пусковой ток замерить - осциллограф не нужен. Берите тестер - он показывает 22 Ом - это активное сопротивление компрессора - 10 А, 2200 вт при пуске, потом и реактивное прибавится и будет паспортные 200 - 300 вт или сколько? неважно.
1. Какой инвертор выдерживает 2.2 Квт пуска? 500 вт? или 1600 вт? или надо брать мощнее.
2. А АКБ - 2.2 кВт по 220 в, а по цепи 12 в - более 180 Ампер - это близко к стартерному режиму, а у многих АКБ на 7 - 20Ачас да еще и не стартерные? Они не могут выдать такие токи, даже кратковременно.
3. Про лампочку в холодильнике - она конечно 10 - 15 вт, но когда спираль холодная - будет "пусковая мощность" и у неё 50 - 60 вт. Померьте, если не верите. Как довесок к нагрузкам - может быть весомым и решающим.
4 По Кондиционерам - пишут 1200 вт - так это скорее всего мощность охлаждения/нагрева, потребляемая мощность у современных меньше.
Так что изучайте мат. часть внимательней, прежде чем делать выбор: иметь или не иметь (или кто кого будет иметь)