В чём отличие открытой СО от закрытой с ПЦ?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Как уже сказано - "хозяин - барин"и разводить СО вы можете чем угодно. И труба подходящая. ..Не такое еще ставят на отопление.
Только вот ссылку вы зря дали. При общей бОльшей честности о сроках службы при разной температуре, дальнейшие "пассажи" - не для взрослых людей.

Это означает, что из 50 лет эксплуатации 14 лет система находится вне отопительного периода, 25 лет под воздействием температуры 60 градусов Цельсия, 10 лет – 80 градусов Цельсия и 1 год – 90 градусов Цельсия. Температура 100 градусов Цельсия указана на случай аварии.

Авторы должны бы знать, что у "старения пластмасс" не бывает "перерывов" на ..обед. Начавшись однажды, процесс .."термоокислительной деструкции" (пипец) продолжается "автокаталитически" - т. е. по законам цепной реакции, или ..выдернутой чеки у гранаты.

...по данным расчетов Белорусского Государственного Технического Университета, при рабочем давлении 10 атм, температуре до 95 градусов Цельсия и коэффициенте запаса прочности 2,5 раза, срок эксплуатации системы EKOPLASTIK-THERM составил 470 лет, а при такой же температуре и давлении 20 атм – 132 года. Расчет осуществлялся по методу Бройдо на основании Приложения В СТБ 1333.0 2002 года.

..Молодцы белорусы! На такой срок даже немцы не претендуют! Жалко, что нам не доведется увидеть эту трубу через ...132 - 470 лет...
(см. форум по поводу ПП труб и результаты (фото) их эксплуатации лет ..10).
Вспоминается по этому поводу ..ПО РАСЧЕТАМ, немцы должны отмечать в этом году 79-ю годовщину "тысячелетнего рейха", а мы - 32-ю годовщину построения ..коммунизма в СССР.

ПП трубы - по наружному диаметру / толщина стенки. В чисто насосном варианте 2-трубки (посл.схема) достаточно арм. 25 ПП до последнего прибора, с подводками к приборам 20ПП. Для регулировки положено, в этом случае, ставить рег. термоклапаны (радиаторные краны) + балансировочные на каждый радиатор.
Но можно обойтись и шаровыми.

СО - "предмет длительного пользования" и многое в ней обязательно к установке даже если никогда не пригодится...
И даже расчитывается на морозы, которые бывают 1 раз в столетие.
И отступление от этого "по опыту эксплуатации" - опять же, на ваше усмотрение.

Это самый надежный вариант.

Ответил на вопросы, не сильно обидевшись.
..Впереди еще окончательный вариант по материалу труб, диаметрам и схеме разводки.

 

Как я писал ранее - с железом я разобрался - Ду40 (32) - и вперёд с песней.
Теперь по ППР.
Разбирался с балансировочными кранами. Если я правильно понял, то это точно такое же устройство, как и термоголовка, но только без автоматики - его регулируешь сам. Как их надо регулировать ?
Кстати, и головка и кран имеют точно такое же устройство, как и мой латунный кран, который установлен на первом этаже. В 21 посте вы писали, что у него очень большое проходное сопротивление т. е. он не пригоден для ЕЦ, а для ПЦ его тогда можно оставлять или всё равно удалять?

 

Есть 2 вида термовентилей - с предварительной настройкой (прохода) для монтажной регулировки - обеспечения всем приборам необходимого расхода (перепада давлений). Тогда 2-й (балансировочный) клапан не нужен.
Вентилю БЕЗ функции предв. настройки нужен 2-й (балансировочный) вентиль. (клапан)
На место ручки рег. термоклапана (вентиля) можно установить термоголовку.
При балансировке БАЛАНСИРОВОЧНЫМ клапаном все радиаторы выравниваются между собой по температуре (теплу, что более осязаемо, чем необходимые перепады давления, которые они, собственно и "выравнивают").
Тогда РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ служит для "больше-меньше" или "открыто-закрыто".
И установка на него термоголовки даже при закрытом ее положении не приведет к разбалансировке др. приборов.
...Подробнее - в FAQ-е раздела в темах о т/головках, регулировке СО.

В этом случае его сопротивление - не препятствие насосу.

 

Вот этого я не знал, а как же на железе организуется балансировка - только обычными шаровыми кранами или как-то ещё?
Ещё в железном варианте меня смущает то, что надо либо тянуть с мансарды до котла обратку, либо от котла подняться Ду 50 для второго этажа и мансарды (так вы советовали). Для этого мне надо разгромить обе кухни, а при пластике нет. Если проведу мансарду Д32, может могу включиться в обратку второго этажа - там Ду40 или это плохо?

 

Т. к. 2-трубных "железных" систем у нас крайне мАло, то аналогом "пластиковой" арматуры в 2-тр. можно считать
краны КРДП (двойной регулировки по-русски, то же, что и "клапан с предварительной настройкой")
Вряд ли вы их найдете да и дизайн...
Поэтому греха не будет использовать в качестве РЕГУЛИРОВОЧНОГО и БАЛАНСИРОВОЧНОГО по шаровому крану. Единственный (возможный) "огрех" от такой замены - бОльший шум в сильно прижатых кранах. Если перебор по давлению насоса...
Никто не против и более дорогого варианта - фирменно - штатных" клапанов-ниппелей для 2-трубки современного вида.
Единственный минус и дорогого и дешевого вариантов при этом - хлипкость (разлом) при возможных перекосах / натягах в металлических трубах. Т. е. монтаж должен быть "пряморуким".

Альтернатива - 1-трубная СО, где невозможен "затык" циркуляции от полностью закрытых радиаторов. Не нужны "спецвентиля", а для всей "балансировки" приборов достаточно одного шарового крана на приборе.
Установив 2-й шаровый кран на приборе, можно и "отбалансировать" приборы по типу 2-трубки - с постоянной регулировкой по температуре одним краном и "больше/меньше/закрыто/открыто - другим.
Недостаток - чтобы поставить "термоголовку" на прибор, нужны другие ухищрения.
- Система не для любителей "автоматизма".

...Можно всю жизнь пить таблетки и ..погибнуть у дверей закрытой на перерыв аптеки...
А можно подвергнуться один раз хирургической операции и забыть все аптеки раз и навсегда.
..Сомненья ваши - того же порядка. Выбор, естественно, тоже ваш.

 

Т. е. мне по любому надо опустить обратку до котла, даже если разведу ППР? Или в этом случае могу подключиться ко второму этажу?

 

Надо будет "прижимать" кранами 1 и 2-й этажи (если есть краны) Тогда можно и ко второму этажу подключиться..

 

! Т. е уменьшать тепло в нижних этажах - это не есть хорошо... Да... придётся устраивать погром...

Касаемо термоголовок - если буду их использовать - мне нужны те, которые с большим проходным отверстием - например Danfoss RA-G ? Да или подходят любые? И ещё - при разводке железом нужен ли общий кран на всю мансарду?

 

С насосом - тепла не убУдет. Необходимо только перераспределение уже "на троих".
С бОльшим сопротивлением 3-го.

"Общий" кран на крыло (2 крана) - опять из разряда "положено". Как для "отсечения" ремонтного крыла так и для "покрыльной балансировки".
..Термоголовки, имхо, одинаковы, что для RA-G, что RA-N. А вот термовентиля RA-G - "шире". Соответственно, необх. напор насоса нужен меньше. (И "прижим" нижних этажей).

 

После всех самоистязаний у меня всё-таки вырисовывается следующее:
1. Достоинство ЕЦ в моём пониании в том, что если дом находится в стороне от цивизации, где частое выключение эл. сети, не подключен к газу, то при пропадании электричества есть возможность обогревать дом. Ежели котёл современный и на газу, то без электросети он по любому не включится - и никакое ЕЦ, тем более, не понадобится. Как писал ранее, я за последние 12 лет ни разу не воспользовался ЕЦ! Спрашивается тогда - зачем двумя руками мне за неё держаться?
2. Вырисовывается обвязка ППР (тот который в моей ссылке), двухтрубка (трубы внизу батарей на стене). Покупать буду не на рынке, а прямо у первого поставщика - так что подделки не будет. Насчёт термоголовок пока сомневаюсь - думаю лучше поставить хорошие шаровые краны, а на непотраченные деньги купить погодозависимую автоматику, хотя может лучше на обратку поставить балансировочный - вот этого я не знаю?
3. Возник вопрос по подключению радиаторов применительно к моей системе - диагональ ? боковое? нижнее? Мне удобнее диагональ обеспечить либо нижнее.
4. Система будет открытая - с бачком.
5. Нужно ли тогда в ПЦ соблюдать уклон - 0,002м на 1м длины? Мне кажется, что нет - воздух из труб попадёт в батареи, а оттуда выпускается через Маевские?
6. Котёл чугунный напольник с бойлером.

з. ы.

 

Не токмо..от цивилизации поодаль Просто надежная автономная система.
Нынешняя (с перспективой) фишка в "европах" - ветряки - эл. генераторы, солнечные батареи и энергия ..волнующегося моря. К полной "халяве" в энергообеспечении - нету у них ЕЦ. "Данфосс" с трудом считает.
Кстати, работа (циркуляция в СО) производимая за счет "халявы" возобновляемых источников энергии, к коим относится и "гравитация" в СО, двигающая циркуляцию, относится к работе "вечного двигателя 2-го рода".
Так что тут с наукой, мировыми тенденциями, экономией и здравомыслием - все в порядке.
По поводу того, что вам она (ЕЦ) за 12 лет не понадобилась - ..и слава богу! (ОтписАлся выше).
Вопрос, собственно, в желании (или нежелании) попользоваться теплом без участия насосов, обратных клапанов, групп безопасности, поддержания давления, перепускных клапанов, датчиков, сервоприводов, 2-3хх кранов, электронных плат, ИБП, АВР...
Как многие не мыслят заснуть ..без перестука рег. клапанов и кавитационного шума в клапанах (а то и в трубах), так многие же признают только 2 операции с отоплением -
Осенью - ВКЛ. Весной - ВЫКЛ.
(Про "эстетику" - разговор отдельный. - Не все то ЕЦ, что "корячится по стенам", изготовленное мастерами (уж какие были) лет 30 назад в бабушкином доме).

Термоголовки без регулировки температуры на котле (уличн. комн. датчик) - только лишний "затык" насосу в случае ..резкого потепления и полного закрытия т/головок.
На этот случай есть ..очередной "прибамбас" - перепускной клапан, настроенный на давление неск-ко выше, чем в клапанах радиаторов.
Это для устранения последствий ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ (количественной) регулировки ТЕПЛА.
Куда понятнее регулировки температуры непосредственно на котле (качественной) - горением пламени (модулируемая горелка). На самый "худой конец" - тактованием терморегулятора.

Наиболее эффективный прогрев приборов происходит

а). При подаче т/носителя в верхнюю часть прибора.
б). При раЗностороннем подключении.

И диагональное и низ-низ подключение отвечают этим условиям. "Официально" установленная разница - 5% по "эффективности теплоотдачи" в пользу "диагонали". Которые (5%) при регулировке этой самой "эффективности" ("прижимом" кранов) приборов становятся не видны СОВСЕМ.

Не очень подходит для настенного котла и слишком мощного насоса (см. выше)
.

В чисто ПЦ-системе уклоны "обратные" - с подьемом к месту установки сбросника воздуха.
Уклоны в ПЦ рекомендуются при скорости в тр/проводе меньше 0,2м/с.

У вас и существующая СО, сделанная без учета этого, работает... Как нибудь и мансарда обойдется радиаторами-воздухосборниками.

 

Спасибо вам за долготерпение!
Я не совсем понимаю про краны. Я что имел ввиду - судя по прошедшим годам у меня в сильные морозы не было сильно тепло (21-22 градуса, да и мне так комфортнее) больше не делал, так как котёл жрал газ непомерно - так что думаю мне не понадобится уменьшать (перекрывать) головками отпление. Поэтому один раз отрегулировав радиаторы, чтобы они грелись более менее равномерно я их трогать больше и не буду, а просто сам котёл с погодозависимой автоматикой отрегулирует. Это я к чему веду - ставить два шаровых или на подачу шаровый, а на обратку балансировочный (такой под шестигранник) или радиаторный (не знаю его устойства) ?

 

К этому и подводил. на обратке - балансировочный, (любого вида, RLV~ 500р. шаровый ~ 150р.)
На подаче - шаровый, "эксплуатационного" регулирования.

..Весь "сакральный" смысл балансировочного крана - служить "ШАЙБОЙ" С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОТВЕРСТИЕМ.

 

Не много не понял, а что будет происходить с системой или бачком при слишком мощном насосе - в моём случае 25-40 ватт (это мощный или не мощный?)? Котёл буду точно ставить напольный, чугунный.

 

Мощность, число оборотов / сек. и напор насоса взаимозависимы.
25-40вт. Это не мощный, по электрической мощности насос. Но напор его может быть избыточным. В системе ЕЦ, где диаметры "огромные" (а сопротивления минимальные) достаточно насоса с напором ок. 2м. При достаточной производительности (паспорт насоса, расчетный / имеющийся расход в СО) Установить точно (за 1 тыс. км.) будет ли ваш насос "избыточным" - мало шансов.
Сведения "на всякий случай".

1. БОльшее число оборотов рабочего колеса насоса = увеличению линейной скорости лопаток насоса, а следовательно бОльшее разряжение в зоне позади движущихся лопаток рабочего колеса насоса.
В зависимости от имеющейся температуры воды (в этом месте) происходит "температурная" кавитация - образование пузырьков воздуха (пара).
(Гугл, Яндех. "Давление насыщенного пара воды в зависимости от температуры".)

2. Увеличение напора насоса сверх необходимого ведет к повышению перепада давления в СО.
Для насоса это будет "выглядеть", как повышение давления на "выхлопе" и понижение на "всасе".

3. Пониженное давление на "всасе" насоса + еще бОльшее его снижение за лопатками рабочего колеса
= ВОЗМОЖНОЕ, в зависимости от условий, завоздушивание микропузырьками от "раннего закипания" при пониженном давлении и повышенной температуре.
Соотношение имеющегося давления в месте установки насоса и температуры, при котором начинается "все это", наз. "кавитационным порогом".

Пример всего этого...https://www.forumhouse.ru/threads/87514/