В чём отличие открытой СО от закрытой с ПЦ?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Исходя из того, что повышенное (избыточное) давление необходимо в 2-х случаях:

1. Недопущение кавитации в СО. От насоса или от "неправильных" перепадов давления в арматуре.
2. Подавление "раннего закипания" пристеночного слоя воды в случае тонкостенного теплообменника (большая плотность теплового потока). Что также ведет к завоздушиванию и падению производительности насоса.

Такой "интенсивный" теплообменник установлен именно в настенном котле

Присутствовать этот режим в вашей СО будет помимо вашего желания. Даже в режиме ПЦ цирк. давление ЕЦ будет помогать циркуляции. Удивляет стремление "задушить" его намеренно, даже при отключенном насосе.
Тогда как у наших участников форума куда чаще мысль о .."хоть какой-нибудь" ЕЦ, с пластиковыми трубами.
Вот уж ..."что имеем - не храним.."

..Проще сейчас - сложнее в будущем.
Контур ГВС может быть забит полностью через 2 года.
А теплообменник СО может "прохудиться" ..лет через 7 от подпитки "сырой" водой.
(данные "шапочного" знакомства с настенными котлами)

"Информация - мать интуиции". Понимаю владельцев квартир в "хрущевке" с инд. отоплением - кроме настенника в тесной кухне вариантов ..и нет.
В вашем случае, имхо, выбор настенного котла = выбор "дешевого сыра".

 

Если останавливаться на напольнике, то выбора у меня нет - Протерм 30 кВт. Вот только какой KLOM, TLO, PLO? Отличаются наличием фунцкции модуляции пламени - насколько важна эта функция? КЛОМ у нас стоит 1220 баксов.

 

А вот этот вопрос лучше задать в "котлах"...
Модуляция пламени - лучший из придуманных режимов, имхо, заменяющих ручную его регулировку, и "дергание" старт-стопа горелки.
Во всяком случае, снижает необходимость регулировки ...гидравликой системы и прибамбасов гидравлической регулировки. Помимо сохранения общего гидравлического "здоровья" СО.

 

Подскажите, пожалуйста, а о чём говорит то, что верх батареи горячий, а низ довольно холодный? Слишком холодно в помещении и поэтому боьшой отбор мощности или неправильно выбрана мощность батареи, а может что-то другое?

 

Стандартный расчет СО предусматривает разность температур в СО =20*. С этой разницей связан расчет расхода (количества прокачиваемого т/н) и, соответственно, диаметры разводки, имеющие возможность прОпуска такого расхода, и следовательно, обеспечения приборов необходимым к-вом тепла.

Однако, мало кому понравится такая разница - например, 55/35*. Если при этом тепло в самый большой мороз, то беспокоиться по этому поводу нечего.
А если холодно и надо бы еще...?
Выше 70*макс. - сокращение срока экспл. пластиковых труб.
Но если сократить разность Т* (дельту Т*) закладываемую в проекте (или сделать запас по диаметрам "на глаз"), то можно повысить Т*среднюю радиатора, от которой и зависит мощность, выделяемая прибором отопления.
Ничего необычного нет в разности 5-10* (Т*под - Т*обр.). Множество систем ее имеют без проблем.
В Евроме "норма"=15*.
И такая дельта делает возможным повысить Т*ср. не повышая Т* макс.

Напр. 70/50* - ср. 60*
...65/55 - ср. 60*

Но у второго режима есть запас по температуре (и мощности) до 70*макс. (пластик)
у первого (70/50) - его уже нет.
("Бонус" от железных труб - темп./тепловой запас до ..95*)

..А для создания такого "бонуса", в гидравлику проекта должен быть заложен в 2 раза бОльший расход, чем для режима 70/50* (необходимые диаметры).
...Или "на глаз" - не жадничать с диаметрами разводки...

P. S. Попытаться добиться того же (мЕньшей дельты / бОльшего расхода) можно и увеличив мощность (давление насоса).
Однако, при этом надо иметь в виду, что удвоение напора в 2 раза (насосы последовательно - "паровозиком") прибавит только ..40% расхода.

А в системе могут возникнуть "зоны", неблагополучные по давлению. (завоздушивание).

 

Всем привет! Наконец-то моя стройка подошла к концу (хотя предполагалось на месяц раньше) - осталось сделать только отопление!
Никак не решусь на покупку материалов...
Думал я сегодня думал и так и не понял - если в однотрубной системе подряд стоят пять батарей, то получается, что после первой батареи сильно остывшая вода разбавит горячую и во вторую уже придёт более холодная, ну а в пятую вообще лёд! А если кранами прижимать - первую сильно, вторую чуть слабее ... и последнюю вообще не трогать, то, как мне кажется, сильно уменьшится мощность батарей? Так или нет? Короче я так и не пойму - как нагревается последняя батарея, если у меня низ даже первой будет холодным (сужу по теперешним своим чугунякам).
з. ы. Так нравится однотрубка из-за меньшего количества труб, но боюсь замёрзнуть

 

У меня 43 регистра на одной трубе, в разном количестве расставлено. На другой ещё 40. Первые конечно горячее, их прикручиваю. Но последние уж никак не лёд. Длина веток метров по 40. Вода ведь лишняя не через регистр идёт (если правильно сделано), а по трубе (правильного диаметра).

 

Ок, успокоил!

 

..Для бОльшей доходчивости...

1-трубка - "ШВЕДСКИЙ СТОЛ" - каждый прибор берет ИЗ ВСЕГО ОБЬЕМА т/н проходящего "мимо" столько, сколько вы отведете ему регулировкой. И его размерами.

2-трубка - "ПаЙКА", "персонально" отведенная разводкой к КАЖДОМУ прибору.

Вот и вся ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ разница.

...Естественно, и "шведский стол" может быть бедным. и "пайка" - обкомовской. (умЕючи..)

 

Если я правильно понял, то при разводке верха 32 трубой, я подачу ДУ50 оставляю как есть сейчас (до второго этажа) и не продлеваю на мансарду, а продлеваю ДУ32?

 

И подачу и обратку Ду32 На мансарду. (тоже ..без рисунка).

 

А почему ? Из-за 32-ой? Просто у меня не будет ЕЦ, только ПЦ с насосом, но если при Ду40 будет греть лучше, то я куплю 40-ку, хотя второй этаж у меня работает на 32-ой, но правда там же чугуняки стоят.
Это для меня сейчас очень важно - я на днях закупаюсь трубами!

 

Ду40 будет греть лучше. При любом виде циркуляции.
(ЕЦ при таком раскладе никуда не денется, будет помогать насосу ...или насос ей. )

 

Народ, не пинайте ногами... Сегодня приходили сварщики, посмотрели всё и сказали - Всё сделаем в лучшем виде, но вот здесь, здесь и здесь мы вагонку попалим, либо делать кучу сгонов, а это не есть хорошо! Пипец!
Вариант номер два - как мне обогреть мансарду пластиком (любым)? Если я правильно понимаю, то придётся тянуть подачу и обратку прямо с подвала и там же ставить отдельный насос на ветку? Какие диаметры тогда взять ППР ? Я посмотрел срок службы его при 70 градусах - 12 лет (это у 20-го, а у 27-го 16 лет), а выше у меня не будет температуры точно. Зимой максимальная температура не поднималась выше 55 градусов - и дома было тепло.

 

Умелые у вас умельцы. Поподробнее опишите, что там на сгонах будет? Они варить в деревянных конструкциях не хотят что ли? И всё на улице делать? А негорючим материалом (гкл, асболист, металл, тряпки мокрые, лейка в руке) проложить не судьба что ли? А как, интересно они в частном секторе работают? Умельцы однако.