Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

У меня примерно такая же ситуация, я долго искал как всё правильно сделать и пришел к неутешительному выводу: хоршо и правильно сделать с утеплителем такого класса невозможно.

Хорошо и правильно получается, если есть тёплое помещение и холодное помещение, а между ними - утеплитель.
В этом случае, со стороны тёплого помежения помещают пароизоляцию, со стороны холодного помещения - паропропускающую гидроизоляцию, между ними - утеплитель.
В тёплом помещении ВСЕГДА (поверьте мне, много разбирался, действительн ВСЕГДА ) выше влажность и влага стремится перейти в холодное помещение, где влажность ниже.
Если бы не было пароизоляции, влага бы поступала в утеплитель и, дойдя до "точки росы" конденсировалась бы в воду и мочила утеплитель.
Паропропускающая плёнка с другой стороны нужна для того, чтобы попавшая всё-таки в утеплитель влага могла бы спокойно испариться.
По этому, нельзя ставить пароизоляцию с обеих сторон утеплителя.

В Вашей ситуации нет явно тёплого (влажного) и холодного (сухого) помещения. Когда Вы приедете и начнёте протапливать отсыревшую и холодную мансарду, влага тут же устремится в утеплитель и он намокнет. Точно так же она может пойти и из нижнего помещения вверх.

В этой ситуации я вижу единственный "честный" способ - использовать утеплитель, который пропускает влагу примерно так же, как дерево и не обится влаги.
Самый распространённый - пенопласт.

 

Добрый день!
все таки в чем принципиальное отличие - установка пароизоляции снизу по черновому потолку, или сверху по черновому потолку сразу под изоляцией?

 

Опасение следующее - если делать пароизоляцию снизу по черновому потолку, то точка росы будет на пароизоляции, и соответственно конденсат от перепада температур, и черновой потолок буде гнить от сырости

 

Точкой росы при данном давлении называется температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B

Точка росы обычно оказывается внутри утеплителя.
С одной стороны утеплителя тепло, с другой - мороз. Практически весь перепад температур приходится на слой утеплителя. Где-то внутри него и будет температура, соответствующая точке росы.
Это, если без плёнок.
А если со стороны тепла поставить пароизоляц. плёнку, она не пропустит влагу в утеплитель и точка росы в нём не возникнет.
Понятно?

 

Спасибо! получается что точки росы при наличии пароизоляции вообще не должно быть. Можно тогда совсем <детский> вопрос?
Сделали пароизоляцию по потолку. Допустим в хлодное время (в доме холодно) затопили печку, жили выходные, потом уехали в город на рабочие дни. Температура начинает понижаться, влажность воздуха увеличилась пока люди были на даче (тк <надышали>). И вот температура понижается, пару деваться некуда, окна закрыты (безопасность и пр.). Начинается конденсация на потолке, те на пароизоляции. Черновой потолок начинает гнить.
Прямо ужас какой то

 

Я не совсем понял: вы предлагаете (снизу вверх):
отделка потолка (вагонка, например), пароизоляция , черновой по толок (доска), утеплитель?

Вообще, когда приехали, натопили - надышали, уехали и перестали топить, влажность повысится и вся эта вода впитается во внутренние отделочные материалы. Потом высохнет и выйдет через вентиляцию. Ничего страшного.

Мне кажется, хуже, когда живут постоянно, постоянный поток влаги непрерывно мочит неправильно сделанное утепление и там постоянно вода.

 

решил в итоге делать так (снизу - вверх)
- вагонка
- обрешетка
- черновой потолок
- пароизоляция Изоспан В (по черновому потолку сверху - вдоль стропил)
- утеплитель - Роквул Лайт Батс 100 + 50
- доска 20 по лагам для поднятия пароизоляции над утеплителем
- пароизоляция Изоспан В
- еще раз доска 20 по лагам, для поднятия зазора между утеплителем и черновым полом
- черновой пол (ДСП или OSB)
- пробковая подложка
- ламинат

 

Тоже думаю над пирогом, автору есть два вопроса:
1. зачем делать зазор между утеплителем и пароизоляцией?
2. используя изоспан почему не сделать пирог по их рекомендациям с сайта?

 

Пароизоляция с обеих сторон утеплителя. На мой взгляд это недопустимо т.к. если в утеплитель попадёт вода, она там останется навсегда.

 

На форуме споры об этом и идут. Если пароизоляционная пленка снизу пирога ни у кого не вызывает возражений, то вопрос чем чем накрывать (пароизоляцией или гидроизоляцией с паропропусканием (Изоспан АМ)) остается открытым. У каждой из сторон свои аргументы. У меня пока перевес находится в закрытия пирога Изоспаном АМ.
Хотя для глубины раскрытия вопроса нужно определить верхнее помещение отапливаемое или холодное.

 

Пока многие спят (суббота, утро) вот что еще нашел (вроде с сайта Изоспана)

Вопрос-"Вдогонку сразу ещу один вопрос.Между первым и вторым этажом набит черновой потолок на который я буду укладывать утеплитель.С какой стороны в этом случае укладывается изоспан В.снизу на потолок 1 этажа.или укладывается на черновой потолок со стороны 2 этажа и на него уже укладывается утеплитель

---

Ответ-Второй этаж будет неотапливаемый? Тогда пирог межэтажного перекрытия будет таков (снизу вверх): внутренняя обшивка - вентзазор - Изоспан В (ворсистой стороной вниз) - черновой потолок - утеплитель - Изоспан АМ - вентзазор - пол. Если 2 этаж тёплый, то вместо Изоспана АМ укладывается Изоспан В."

Т.е. при своих исходных данных: брусовой дом, каркасная мансарда, на первом этаже кирпичная печь, кирпичная труба через мансарду; жить зимой наездами, мансарда на зиму будет закрыта - я остановлюсь именно на варианте закрытия пирога Изоспаном АМ.
Для себя вопрос закрыл, другим удачного определения при своих условных данных.

 

Я бы все таки подумал еще о звукоизоляции , один бы слой утеплителя сделал из звукопоглощающего!! Да и по балкам 2 этажа проложил бы пенофол для поглощения шума шагов!
,

 

Здравствуйте, у себя буду делать такую же конструкцию, только верхнюю пленку заменю на мембрану. Вопрос - ламинат не будет у вас страдать от нагрева-остывания зимой? Ведь, даже если вы не будете топить наверху, он скорее всего все равно будет прогреваться до положительной температуры.

 

Подскажите пожалуйста. Имею пролёт 4.4м балки 100на200 через 58см. Какую размер доску пускать в разбежку потом фанеру и ламинат. Дюймовку или сороковку чтобы небыло зыбкости.

 

Пролёт (полёт ) нормальный для балок такого сечения. Доску дюймовку перпендикулярно балок, сплошняком, на гвозди 70-80мм.
Фанеру от 15мм до 20мм под углом 45градусов к направлению прибитой доски с зазорами 2-3мм между листами на саморезы 41мм. Типа как на фото: