Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

я отталкиваюсь от данных по плотности указанных материалов, у гвл плотность почти в два раза выше чем у фанеры и гкл, значит один и тот же объём будет весить больше...балки 200*50, шаг 600...пролёт 5 метров, но посередине лежит двутавр, пролёт до которого 2.5 метра

 

а в килограммах это сколько?
вы считали?

а давайте посчитаем:
плотность ГВЛ кнауф ~1200 кг\м3 (нагуглилось)
2 слоя по 12,5мм это 25мм
25мм ГВЛ на квадратном метре весят: 1200*0,025=30 кг

плотность березовой фанеры ~750 кг\м3 (нагуглилось)
толщины бывают разные, возьмем сопоставимые: 12мм, 15мм и 18мм
2 слоя это соответственно 24мм, 30мм и 36мм
квадратный метр фанеры толщиной 2 слоя будет весить соответствено:
750*0,024=18кг
750*0,03=22,5кг
750*0,036=27кг

разница в массе 1 кв. м. ГКЛ и 1 кв. м. фанеры: 3 кг 7,5 кг и 12 кг
хмм...
разница максимум 12 кг на квадрате, не так уж и много...

но, продолжим:

далее воспользуемся калькуляторами:
для двутавра: https://3d-konstruktiv.com/raschet-metalicheskoy-balki-online
судя по картинке, у вас двутавр 20-й, длиной ~5метров
калькулятор такой двутавр подбирает при нагрузке 1000кг\м, то есть по 500кг\м с каждой стороны, коль он лежит посередине

для деревянной балки: https://www.calc.ru/raschet-balki-perekrytiya-kalkulyator.html
деревянное перекрытие из сосновых балок шириной 50 мм высотой 200мм и лежащих с шагом 60см на пролете 2,5 метра способно нести нагрузку в 400 кг на квадратный метр своей площади
что меньше расчетной нагрузки на двутавр, то есть ваш двутавр подходит

отсюда можно сделать выводы:
- разница (максимум) 12 кг на кв. м. перекрытия, несущего 400 кг на кв. м. - составляет 3% максимум
- ваши опасения по поводу использования ГКЛ вместо фанеры безосновательны

 

отталкивайтесь от температурно-влажностного режима Вашего дома. если есть возможность фактического непроживания в доме в зимний период времени без сохранения температуры выше плюс 8 и постоянной вентиляции для вывода конденсата, образующегося от понижения температуры, то никакого гвл, он напитает влагу и разрушится в местах нагрузки мебелью и т. п., конечно, не сразу, но все равно придется переделывать

 

@prmres, даже не знаю, как вас благодарить! не ожидал такого подробного ответа, огромное спасибо! теперь выбор очевиден) только не совсем ясно сколько слоев и толщина...и еще добавлю, что балка 24 см.

 

@OSova, а разве фанера или осб не будут также этому подвержены? а вообще планируем проживать и отапливать постоянно, снизу перекрытия сделана парогидроизоляция.

 

осб точно не применять, от слова никогда. у фанеры всегда есть шанс просохнуть, у гвл такого нет. мы также хотели из гвл сделать, но в процессе покупки представитель кнауф нас же и отговорил от настила на деревянное основание. в жизни есть всегда непредвиденные обстоятельства. гвл - это для полов квартиры по стяжке (бетонному основанию) в многоквартирном доме, где всегда есть плюс 8, даже если Вы уедете, будут топить соседи газовыми котлами, или УК. бетонное основание не так сильно дарит воду гвл. деревянные балки и настил из доски 40ки у нас у всех естественный влажности, эта влага и будет отдаваться потихонечку в листы гвл, вызывая их ослабление, под нагрузкой мебели лист будет продавливаться, деформация и... здравствуйте, опять ремонт.

 

@OSova, вывод фанера ФК?

 

у нас да - ФК, но очень долго искали именно березовую, а не микс с хвоей

 

да незашта

вероятно 2 слоя, но это не точно
здесь лучше уточнить либо в профильной ветке либо подскажет

ну, эксплуатационная нагрузки не изменится, видимо разрушающая нагрузка чуть-чуть побольше станет
и прогиб будет поменьше
кстати это значит и швеллер не 20-й а побольше, что тоже добавляет прочности и надежности

 

Я бы гидроизоляцию по стропилам клал. Утеплитель будет вентилироваться лучше. А вообще ее бы под обрешетку.

 

Доброго времени суток, уважаемые знатоки.
В настоящее время имею одноэтажный брусовой дом (коробка) со следующими характеристиками (снизу вверх):
1. Ленточный фундамент, он же холодный вентилируемый подпол с продухами.
2. Перекрытие пола - деревянные балки 100/200 с шагом 60 см (под утеплитель).
3. Жилое помещение. Планируется эксплуатация с постоянным температурным режимом (постоянное отопление с поддержанием температуры от 15 до 23 градусов).
4. Перекрытие потолка - деревянные балки 100/200 с шагом 60 см (под утеплитель).
5. Холодный вентилируемый чердак.
6. Вентиляция принудительная на кухне (вытяжка) и в ванной (так же вытяжка).

На данный момент перед началом очередного строительного сезона остро стоит вопрос устройства пирога утепления пола и потолка. Проекта на коммуникации у меня нет. Планирую собственными силами.
Изучив здешние мнения и свойства материалов мои варианты следующие.
ПОЛ (снизу вверх):
1. Ветрозащитная мембрана (например Изоспан А Цоколь)
2. Контробрешетка доской 100/25 с шагом примерно 40 см по балкам перекрытия.
3. Утеплитель на высоту балки 200 мм.
4. Пароизоляция на утеплитель (например Изоспан В)
5. Контробрешетка (для прокладки коммуникаций под полом) она же вентилируемый зазор
6. Фанера 12 мм
7. ЦСП или кнауф супер пол
8. Финишное половое покрытие керамическая плитка с электрическим теплым полом (ванна, кухня, прихожая) и пробка или ламинат (спальня, гостиная).

ПОТОЛОК (снизу вверх):
1. Какое то финишное покрытие (еще не решили, но будет что то деревянное скорее всего)
2. Контробрешетка (для прокладки коммуникаций под потолком) она же вентилируемый зазор
3. Пароизоляция (например изоспан В или просто армированная полиэтиленовая пленка с проклейкой)
4. Утеплитель на высоту балки 200 мм.
5. Гидро-ветрозащитная мембрана на утеплитель (например Изоспан AQ proff)

Имеет ли право на существование такой вариант?
Если укажете на недостатки, то буду очень признателен.
Спасибо.

 

Добрый день! В общем, задолбался искать информацию, подскажите пожалуйста.
Хочу сделать перекрытия между первым и вторым этажом такими, чтобы подпрыгнул и не дрогнуло, и снизу ничего не слышно, сверху развлекаются (во всех смыслах) - и снизу не слышно.
Выглядеть перекрытие будет так, как на приведенных фото.
Пролёты между несущими стенами в самых больших комнатах первого этажа: 4 на 5 метров и 3 на 8 метров.
Как я представляю себе пирог перекрытия снизу вверх:
- балки 200 на 200 с шагом метр (либо клеёные, либо сушёные с облицовкой фальшбалками для маскировки трещин)
- лаги 50 на 60 с шагом 60.
- доски 20 на 200
- доски 40 на 200, установленные ребром, с шагом 300. Между ними минеральная шумоизоляция толщиной 200
- слой фанеры 200
- массивная доска из дуба 20 мм.
Будет это работать как надо, или где-то следует добавить/убавить?
Предполагаю возможные вариации:
- увеличить несущие балки до 300
- увеличить промежуточные лаги и увеличить шаг между ними (например 100 на 100 с шагом 150)
- промежуточные доски сделать 50 на 200. Возможно уменьшить шаг между ними. Или поставить дополнительно перпендикулярные им. Или вообще сделать не доски+звукоизоляция, а 200 мм слой керамзитобетона. Один строитель рекомендовал мне такой вариант.
- слой фанеры уменьшить до 15 или увеличить до 30.
Разумеется, расходы хочется минимизировать в разумных пределах (без ущерба качеству).

 

что-то вы пытаете, пароизоляцяия укладывается со стороны теплых помещений, и если у вас 1 этаж а ниже подполье холодное, то пароизоляция будет сверху

 

В межэтажном перекрытие расстояние между лагами 70 см., если снизу подшить сплошняком OSB, пароизоляция, на нее между лагами мин. вата 150 мм., сверху мембрана (вопрос: ветрозащита или другая мембрана?), потом доска 40х150 с шагом 20 см или 30 см., сверху квик дек 16 мм.
1) Правильным ли будет такое построение?
2) Хватит ли толщины квик дек 16 мм или лучше 22 мм?

 

Не совсем. Пароизоляцию надо убрать. Сверху утеплителя можно постелить спанбонд, как самый дешевый материал, защищающий от пыления частиц утеплителя.

Лучше 22.