Беларусь глазами туриста

В Минске, как мы и хотели, нам досталась квартира у Национальной библиотеки, так как мне было очень интересно снять ее ночью, а я очень сомневалась, что после прогулок по городу мы захотим ехать ее снимать на другой конец города. А так мы погуляли по городу от «чугунки» до Немиги, потом доехали на метро (вечером интервал движения электричек около 10 минут!) до библиотеки, поснимали ее, и отправились отдыхать на квартиру в 5 минутах пешком. Квартира после ремонта, но интерьер бедный, цена 40 долларов за ночь в белорусских рублях.

В Минске у нас были запланированы три ночи, так как мы собирались встретиться с нашей форумчанкой Леной Corni, но ураганный ветер Витебщины поставил под сомнение нашу встречу – я простыла и побоялась заразить малышей Лены и Виталика. Пришлось эту встречу отложить до лучших времен и сократить одну ночевку.

Минск уже украшен к празднованию 9 мая.



Интересным показалось оформление витрин в ГУМе на проспекте Независимости – такой весенне-садовый акцент.



Улица Ленина на пересечении с проспектом Независимости в пятницу вечером была полна студентами, которые, не умещаясь в МакДональдсе, рассредотачивались по скамейкам на улице, привнося в чистоту города довольно существенную дисгармонию. Из туалета МакДональдса муж вернулся шокированным – в мужской была очередь, причем там было невероятно грязно, что довольно необычно для Беларуси.

На площади Свободы (Соборной) у метро «Немига» расположен кафедральный собор Девы Марии, вечером у него была тусовка байкеров.



Весь следующий день мы гуляли по уже знакомым местам: съездили на линию Сталина, заехали прогуляться по Заславлю, потом, оставив машину у квартиры, отправились в музей истории Великой Отечественной Войны.
От музея дошли до квартала старинных домов у городской ратуши.
После прогулки, проголодавшись, мы устремились в торговый комплекс «Столица» на площади Независимости, и хорошо подкрепились в уже знакомом нам кафе «Маэстро», по вполне демократичным ценам – три вторых, два салата, один компот, два десерта – 500 рублей. Пиво разливное темное «Градское» - 100 рублей поллитровая кружка.
После ужина, разморенные 26-градусной апрельской жарой, мы отправились отдыхать.
На следующий день Минск провожал нас слезами: с ночи пошел дождь, который, хотя и понизил окружающую температуру, однако, не испортил нам настроения. А когда мы осматривали замки в Мире и Несвиже, он уменьшал свою интенсивность, позволяя нам погулять по паркам и поснимать.

По дороге к квартире наснимали уникальную подсветку библиотеки.

 

Итак, утром мы отправились в Мир. На этот раз я бдила, кроме меня бдил еще и навигатор в телефоне, так что мимо Мира мы не проехали.
В Мире живут творческие люди:



На этот раз, наученные горьким опытом предыдущего года, когда у нас еще два дня после этого болели голеностопы, мы не полезли в башню по крутым ступеням, а зашли за замок, где и обнаружили в парке часовню-усыпальницу князей Святополк-Мирских. Часовня украшена снаружи потрясающей мозаикой с ликом Спаса Пантократора, а внутри все довольно аскетично.





Посещение замка пришлось на выходной день, поэтому передвигались мы по залам короткими перебежками, пытаясь втиснуться между идущими одна за одной группами, что не всегда удавалось.
Интерьеры собраны богатые, много резной мебели, представлено несколько костюмов, в охотничьем зале традиционные головы и рога на стенах. Шкура медведя с головой вызывала у экскурсанток прилив жалости к бедняжке Винни.

 

После нашего прошлогоднего визита в Несвиж, его экспозиция значительно пополнилась, открылись новые залы, и количество экспонатов возросло. Служащие залов очень любезны и с удовольствием делятся информацией об экспонатах, если видят, что туристы заинтересованы.



А в кафе у парковки огромные порции и умеренные цены. Там мы попробовали знаменитые белорусские дранники. Ну не знаю… дранники как дранники… Борщец был лучше, на мой взгляд, да и порция ого-го – 400 мл!

Замок окружен рвом с водой и стеной. Через ров перекинут мостик и внутрь замка ведут массивные ворота. На территории замка есть ресторан и гостиница.

Несвиж принадлежал Радзивиллам, и тут все намного богаче, нежели в Мирском замке. Нас, конечно, и тут тоже интересовали кроме интерьеров, потолки, печи и разные детали, которые можно использовать при строительстве нашего дома.



Кроме богатых интерьеров очень интересной оказалась выставка различных театральных механизмов – дождевая установка, волна, волшебный фонарь, театр.

 

Ну, и какой же замок без оружия!



Интересна одежда и регалии католических священников.



Очень много осветительных приборов самых разных конфигураций.



Вот на этой фотографии ваза с маками и фото последней владелицы замка, Эльжбеты Радзивилл, которая снята именно в этом месте, и тоже с маками. Мадам Радзивилл живет в Варшаве, и собирается в очередной раз навестить свое родовое гнездо через 4 года, на свое 100-летие.

 

В Брест мы попали уже вечером, торопились, так как хотели успеть на зажигание фонарей. Но в этот вечер все же не успели, и остались на следующую ночь, чтобы самим поучаствовать в процессе. Квартиру мы выбрали тоже практически в центре, пешком от пешеходной Советской улицы минут 7. Свежий ремонт, чистенько, но мебель и сантехника победнее, интернета не было. Цена была 310 тысяч белорусских рублей за ночь.

Весь день с небольшими перерывами шел дождь, небо было затянуто облаками, а тут, прямо на глазах, небо стало светлеть, и через несколько минут полностью очистилось.



На следующее утро мы отправились в Брестскую крепость, благо, она по понедельникам тоже открыта. У меня была информация, что открылся для экскурсантов еще один объект на острове, но оказалось, что информация ложная, открытия еще не было. Но мы не торопясь обошли всю крепость, посетили музей, и потом отправились в филиал музея, Форт №5.



В Бресте намного теплее, чем в более северном Минске, и тут уже вовсю зеленели ивы, коих на территории крепости множество, некоторые просто огромные, наверное, еще довоенные.



На меня военные памятники всегда производят гнетущее впечатление, я просто ощущаю эмоции погибших и отчаяние выживших, в музее множество лиц смотрят на тебя с фотографий. Не по себе мне в таких местах…

 

А вот Пятый форт очень понравился. Вот что про него пишут:

5-й форт - наиболее сохранившийся из фортов Брестской крепости. Однако, его уникальность не только в этом. Он представляет собой крайне сложную оборонительную систему начала XX века. Можно сказать, что создание форта стало вершиной всей русской фортификации.
Форт был построен среди болотистой местности недалеко от поймы Западного Буга, вдалеке от селений. Единственная мощёная дорога, связывающая его с городом, пролегает через пруд. При необходимости эта перемычка могла быть взорвана.
В 1903 году форт был усовершенствован: кирпичные своды казематов были укреплены бетонным покрытием толщиной около двух метров. В 1913-14 годах форт частично перестроен под руководством капитана И. О. Белинского. В боевых действиях Первой Мировой войны не участвовал. В нем оборонялись польские военные во время немецкой агрессии в сентябре 1939 года. В послевоенное время на территории форта располагалась военная часть, покинувшая его еще в советское время, после чего он долго стоял заброшенным. Сейчас там филиал музея Брестской крепости.

На нижних уровнях сыро и темно, кассир выдает фонарик, но он недостаточно ярок, лучше иметь свой. Там можно провести полдня, изучая планировку форта. Думаю, что мальчишкам должно очень понравиться. Дорога к нему несложная, асфальтированная. Сначала по направлению к границе, на Варшаву, у пограперехода поворот налево, затем первый поворот направо по асфальту, и по главной приезжаете на парковку у форта. В этот понедельник мы были там одни, чуть позже подъехали еще две московские машины.



После осмотра форта мы вернулись в город, перекусили дома, и отправились бродить по городу, а потом на Советскую, ждать фонарщика. Надо сказать, что из всех пешеходных улиц Беларуси нам больше всего нравится брестская, она имеет наиболее декоративный и ухоженный вид, множество разных забавных мелочей радуют глаз: фонарики, лавочки, плакаты, кафешки, вывески, рисунок мощения, отреставрированные здания.



А еще в Беларуси много сохранилось памятников Ленина, и названий – улица, площадь Ленина.

 

И вот, наконец-то, настало время зажигания фонарей – летом около 21.00.

Сначала у памятника с летучей мышью зазвучала музыка, затем появился сам фонарщик с лестницей, приставил ее к ближайшему к мыши фонарю, и тут его окружила девичья толпа. Девчушки во что бы то ни стало жаждали сфотографироваться с ним.



Фонарщик Виктор Петрович Кирисюк добродушно улыбается и позволяет всем желающим подержаться за пуговицу на его мундире – говорят, что загаданное при этом желание сбывается очень быстро. Электромонтер с 30-летним стажем неожиданно для себя оказался на этой почетной работе, на которую претендовали еще 70 человек, сам он объясняет это большим стажем работы и отсутствием вредных привычек. А муж мой сказал, что это единственный образ, каким только можно представить себе фонарщика – худощавый немолодой доброжелательный человек в форменной фуражке и кителе.
Ну, вот и сбылась наша мечта – посмотреть, как зажигают фонари в Бресте.

 

А утром – путь домой, с промежуточной остановкой в Пинске и ночевкой в Гомеле.

Пинск – районный центр Брестской области, упомянут в «Повести временных лет» в 1097 году, с 1174 – столица самостоятельного княжества Пинского, позже входил в княжество Литовское, Речь Посполитую, являлся частью Российской империи, Украинской Народной Республики, Польской республики. Насыщенная событиями жизнь города нашла отражение в его архитектуре.

Иезуитский коллегиум расположенный прямо у площади Ленина, был построен в 1635-48 годах. Он считается одним из шедевров зодчества XVII века на территории Беларуси. Двухметровые стены, окна, что так похожи на бойницы, подземные ходы, ведущие к реке, огромные подвалы с запасом продовольствия - это здание могло выдержать длительную осаду. А принадлежало оно ордену иезуитов, или ордену Иисуса Христа. В Беларуси Пинский коллегиум всегда считался одним из самых состоятельных. Иезуитов сюда пригласил мeстный стольник М. Ельский еще в 1630 году, выделил им дома и земли. Расположившись на новом месте, иезуиты стaли готовить местo для возведения хрaма. Власти города были так расположены к ним, что даже разрешили изменить нaправление улицы Озерской, которaя стала огибать монастырь. Уже в 1640-м году был построен величeственный бaрочный костел св. Стaнислава. Его главный фасад был украшен двумя башнями-звоницами. К сожалению, костел был взорван в 1953 году.

в 1648 году город зaхватил кaзацкий отряд Небaбы. Всех зажиточных горожан и монахов убили, а монастырь был разграблен. В 1655 году город захватил московский отряд князя Волконского, город подожгли. В огне погибли около четырнадцати тысяч горожан, большая часть города была уничтожена.
После этих страшных событий началось медленное возрождение иезуитского монастыря. Храм, к счастью, уцелел и нуждaлся лишь в небoльшом ремoнте. Правда, все жилые помещения и школа сгорели. Это и стало причиной строительства рядом с костелом прямоугольного трехэтажного корпуса коллегиума. В 1675 году он открыл свои двери. В нем была устроена школа, программа которой была рассчитана на 12 лет обучения, коллегиум славился своими выпускниками: здесь учились историк и поэт, религиозный и общественный деятель Адам Нарушевич (1733 – 1796), публицист и педагог Анастаз Людвик Керсницкий (1678 – 1733); философ, ректор Варшавского университета Кароль Вырвич (1717 – 1793). Стены коллегиума помнят иезуитского проповедника Андрея Боболю, в 1657 г. принявшего мученическую смерть от рук казаков и канонизированного в 1853 г. Папой Прием IX. Его святые мощи покоились в крипте костела.
После ликвидации ордена иезуитов монастырь был занят униатами. С 1800 до 1918 г. здесь находился православный Богоявленский монастырь, с 1848 г. действовало духовное училище, а с 1918 до 1939 г. комплекс принадлежал католикам.

Богатейшая библиотека коллегиума была вывезена в 1940 г. в Ленинград. В бывшем коллегиуме сейчас размещаются Музей Белорусского Полесья и детская хореографическая школа.



Еще одной известной достопримечательностью Пинска является Костел Успения Девы Марии, который еще называют Францисканским костелом, потому что он принадлежал ордену францисканцев. Считается, что основание костела францисканцев в Пинске произошло в далеком 1396 году. Этому поспособствовал князь Пинскa, Туровa и Стародуба Зигмунд Кейстутoвич. Когда-то он сам был крещен монахом-францисканцем, в память об этом событии он приказал построить костел.
Сначала это было деревянное здание недалеко от реки Пина, но в 1510 году францисканцы приступили к строительству каменного костела, ведь деревянные сооружения очень часто уничтожались пожарами. Во время строительства храма использовались части городских строений, которые пришли в негодность. Костел стал частью городского пейзажа, частью города и его жизни. Он перенес те же лишения и испытания, что и сам Пинск и его горожане. Более четырех раз храм горел, несколько раз он подвергался разрушениям и осквернениям, но потом снова возрождался – на радость пинчанам. С 1712 по 1730 гг. костел перестраивался, в итоге он приобрел вид, знакомый всем теперешним жителям города. Бaрочный двухбaшенный силуэт с высoким фигурным щипцом и маленькой сигнaтуркой над покрытой буро-крaсной черепицей крыше стал возвышаться над Пиной.
Гордостью Францисканского костела является его орган. Его построил Адaльберт Грoдницкий из Вильнo в 1833 — 1837 годaх. Впервые он был реконструирован в 1936 году мастером В. Вернадским. Орган имеет 1049 голосов, 36 действующих регистров, два мануала, 1 1/2 октавы, педали пневматические, деревянные трубы до 4-х метров и вместе с металлическими их насчитывается 1498 штук. Он уникален, таких древних, а тем более действующих органов в Беларуси больше нет.
Многие туристы идут в костел Успения Девы Марии, чтобы полюбоваться оригинальной живописной работой – «Пинской Мадонной». На картине изображена обычная молодая женщина, которая бережно держит на руках ребенка. Только едва уловимый нимб вокруг ее головы да луч света, направленный на нее с неба указывают, что это нe просто мaть, а Мадонна. «Пинской» эту Мадонну назвали неслучайно. Прообразом ее послужила обычная горожанка, жительница Пинска. Написал известную картину художник Альфред Ромер.
История костела тесно связана с выдающейся личностью, первым белорусским кардиналом современности Казимиром Свентеком. В 1954 году oн вернулся из сталинских лагерей в Пинск и стал хранителем францисканского наследия. Именно он смог провести реставрацию костела в 1981-1986 годах. В 1991 году Папа Иоанн Павел ІІ назначил его Митрополитом Минско-Могилевской митрополии и Апостольским администратором Пинской епархии. А в 1994 году Казимир Свентек был назначен в сан кардинала.
В 2006 году кардинал был удостоен звания Командора ордена Почетного легиона (Франция). Еще раньше, в 2004 году, Папа Иоанн Павел II лично вручил ему специальную награду института Павла VI в городе Брешиа (Италия) - Fidei testis (Свидетель веры).
Умер знaменитый ксендз-кардинал Казимир Свентек в 2011 году. Последний приют он нашел в крипте Пинского кафедрального собора Успения Пресвятой Девы Марии. Это была его последняя воля.

К сожалению, костел был закрыт, но даже снаружи он произвел очень сильное впечатление: слишком шикарный костел для такого небольшого города. Внутри стен никого не было, и разливалось такое умиротворение, что не передать словами…



Погуляли мы по городу, прикупили себе по футболке белорусского производства, и отправились дальше, в Гомель. Надо сказать, что дорога от Бреста в направлении Гомеля около 120 км – вполне себе приличная, а вот следующие около 300 км – просто убиты. Под асфальтом лежат плиты, и асфальт на них практически везде расползся, образовав пятна с понижением уровня сантиметров на десять, а местами асфальта вообще нет, только плиты, причем на их стыке огромные ямы, по 40 см в диаметре и глубиной см 20-30! Местами обочина лучше дороги. Плохо там, где и обочина паршивая… Фуры нас делали только так: разгоняться больше 30 на такой дороге – чревато. Что и показал последовавший за поездкой сход-развал: колеса сильно «ушли» за пределы норм. Километрах в 100 перед Гомелем дорога улучшается, и сакраментальный дорожный знак «груди» практически исчезает из поля зрения.

 

В Гомеле немало забавных скульптурных композиций: на камне притаилась ящерка, в еще не цветущем саду под деревьями лежат гигантские плоды. В городе много трехэтажных зданий, отреставрированных и сияющих свежим ремонтом.



Квартира у нас была у парка и площади Ленина, в самом центре Гомеля. Правда, подъезд оказался хитрым, подъезжая уже к улице, мы обнаружили «кирпич», проскочили мимо, там крутанулись, и встали на парковку у гостиницы, куда за нами приехал на машине муж хозяйки. Квартира оказалась отличной, только без интернета. Заплатили 300 000 БР за ночь. Бросив машину у подъезда, отправилсь гулять в парк, пока не стемнело.

Парк шикарный, раскинулся вдоль набережной реки Сож, которая нынче вышла из берегов и затопила набережную. В парке расположены основные достопримечательности города: дворцово-парковый ансамбль, включающий дворец Румянцевых-Паскевичей, Петропавловский собор и часовня-усыпальница семьи Паскевичей, построенная в псевдо-русском стиле.



Дворец Румянцевых и Паскевичей в Гомеле, заложен в 1785 г. для П. Румянцева. Главный корпус дворца — компактное двухэтажное здание. Центральная часть его завершается куполом. В главном корпусе посередине расположен квадратный зал с широкими нишами по сторонам, обрамленный рядами стройных колонн. Подобное построение плана наблюдается во многих русских дворцах эпохи классицизма. План гомельского дворца отличается простотой и ясностью в решении группы основных помещений — без коридоров и темных проходов. Дворец сильно пострадал в марте 1919 г. во время происходившего в Гомеле контрреволюционного мятежа. Здание было восстановлено в 1923—1925 гг. В начале Великой Отечественной войны здесь находился штаб центрального фронта. После войны от дворца остались одни лишь обгоревшие стены. Сейчас дворец полностью восстановлен. В нем размещаются Дворец пионеров и областной краеведческий музей.
Непосредственно к дворцовому ансамблю примыкает Петропавловский собор, построенный в 1809—1819 гг. по проекту архитектора Кларка в стиле классицизма. В советское время здание было приспособлено под планетарий. В плане собор имеет форму вытянутого креста с развитым трансептом и укороченным средним нефом. В гомельский дворцовый ансамбль входит и расположенная в северной части парка часовня с усыпальницей князей Паскевичей. Она была построена в 1889 г. под руководством академика архитектуры Н. Червинского.

Прогулявшись вдоль строений, мы спустились на набережную реки Сож, которая вышла из берегов и затопила часть набережной, и пошли пешком к мужской скульптуре в лодке, по пути гадая, дед ли это Мазай, и будут ли у него в лодке зайцы. В лодке у деда оказалась рысь, символ Гомеля, а дед оказался вполне себе мужчиной в полном расцвете лет, пионером, высадившемся на этом берегу, первооснователем Гомеля.

 

Темнело, и мы выбрались наверх, и отправились гулять в надвигающихся сумерках по улице Советской, которая есть в каждом приличном городе.
Нам понравилось, народ тоже гулял, был канун 1 Мая, праздника, в парке у театра Кукол были разные скульптурки, подсветка, очень приятно.



Через некоторое время мы, ощутив приступы аппетита, развернулись и легкой рысью направились к дому, заскочив по дороге в работающий аж до 22.00 продуктовый магазин, и закупили немного еды, которую на скорую руку и приготовили на кухне. Утром нас ждала дорога домой, поэтому уезжали в 9 утра, вызвонив хозяйку, которая приехала принять у нас квартиру (в первый раз за два путешествия – обычно ключи или в квартире оставляли, захлопывая дверь, либо в почтовом ящике), но ничего не смотрела, пожелала нам доброго пути, и стала готовить квартиру для уже спешащих к ней новых жильцов.

Мы же отправились на «чугунку», так как вечерний поход в магазин подорвал наши белорусские финансы, и, если заправиться в Беларуси можно за 4 валюты, то билеты в музеи продают только за БР. А мы хотели заехать по пути в музей под открытым небом «Белорусская этнографическая деревня 19 века». На вокзале мы были в десятом часу утра, а обменник открывается только в 10, но когда мы разочарованно отходили от запертой двери, к нам подошла тетенька и поменяла нам 500 рублей на белорусские, по вполне терпимому курсу.



В 2 км от Могилева, по трассе из Гомеля, расположен Мемориальный комплекс г ероическим защитникам города Могилёва «Буйничиское поле». Открыт 9 мая 1995 года. «Буйничиское поле» — символ героической обороны Могилёва в 1941г. Доминанта — часовня (высота 27 м) стоит на насыпном кургане, внутри часовни — 4 доски с фамилиями павших, где также высечены и известные имена погибших воинов и ополченцев, не захороненных на этом поле, под часовней — склеп для захоронений останков защитников Отечества. Над полем развеян прах участника боев июля 1941 г. писателя К. Симонова, о чем свидетельствует мемориальный знак («Камень Симонова»), являющийся частью комплекса. На полутораметровом камне, установленном в 80 г., высечены инициалы и автограф писателя.



Через дорогу от Буйничского поля находится культурно-развлекательный комплекс «Корчма» и «Город Мастеров». На территории комплекса расположена этнографическая деревня, которая включает в себя домики Гончара, Пекаря, Ткача, Плотника, Кузнеца, Самогонщицы, домик плетения из соломки и лозы. Рядом – зоосад, с различными животными.

Оставив машину на парковке деревни, мы по подземному пешеходному переходу отправились к военному мемориалу, который представляет собой поле с уже описанной часовней и небольшой выставкой военной техники, которую оседлали ребятишки.

В стороне от нашей техники стоит немецкий танк, в отличном состоянии вытащенный из болот, который и стал предметом основного интереса со стороны мужа. Тут подошли еще любители военной техники, и завязался разговор на технические темы.



Надо сказать, что еще в Брестской крепости нас удивило количество семей с малолетними детьми, которые проявляют искренний интерес к истории войны, со знанием дела рассказывают о подробностях военных действий в тех местах. Причем не только мужчины, но и женщины, матери семейств. Мне это показалось очень необычным.

 

После обследования мемориала мы пошли на территорию этнографической деревни, погуляли по ухоженной территории, заглянули к мастерам, посмотрели разные их изделия. Не могу сказать, что это что-то уникальное, но если есть время, можно погулять. Тем более, что в другие этнографические деревни мы опять не попали.

В комплексе «Корчма» есть гостиница, которую я рассматривала как место возможной ночевки. На парковке гостиницы было несколько московских машин. Есть там и ресторан, мы не ходили, а кафе вроде бы было закрыто.

 

Следующей точкой на нашем маршруте был Могилевский Никольский монастырь, включенный Юнеско в реестр особо ценных сооружений Европы в стиле барокко.

Сооружение монастыря началось в XVII веке, когда киевский митрополит Пётр (Могила), получил согласие польского короля Владислава IV на сооружение в Могилёве церкви Святого Николая. Во время правления могилевской епархией епископом Сильвестром (Коссовым) в 1637 была построена временная деревянная Никольская церковь. Строительство неотапливаемого кирпичного храма началось в 1669 году, а в 1672 он был освящен епископом Феодосием I (Василевичем).

В начале XVIII века монастырь был подвергнут нападению шведов, а позже — после освобождения города русскими войсками — татарских и калмыцких полков. Свято-Никольский монастырь был подожжен и значительно пострадал в ходе пожара. В 1719 последние инокини монастыря переселились в Барколабовский монастырь. В это же время начал действовать мужской монастырь, который просуществовал до 1754 года. С 1754 года до 30-х годов XX века монастырь действовал как приход.

В 1793 году при архиепископе Георгии (Конисском) было начато строительство зимнего отапливаемого храма рядом с Никольским собором, который в 1798 был освящен архиепископом Анастасием (Романенко-Братановским), сейчас это Онуфриевский храм.

Не избежал гонений на церковь в годы советской власти и град Могилёв. Церковная утварь храмов монастыря была изъята и использовалась не по назначению, иконостас разрушен. А в 1934 году со смертью священника Михаила Плещинского Свято-Никольский собор был закрыт. В 1937 году прекратила существование и Могилёвская епархия (возрождена в 1989 году).

С 1937 года в Свято-Никольском соборе находилась пересыльная тюрьма. В 1941 году тюрьма была закрыта. С 1946 в соборе располагалась книжная база.

С 1956 по 1990 год велись, так называемые, реставрационные работы, в ходе которых здание Свято-Никольского храма пришло ещё в больший упадок.
В 1989 году произошло возрождение могилевской епархии. Правящим архиереем воссозданной епархии был назначен архиепископ Могилёвский и Мстиславский Максим (Кроха). Первой настоятельницей монастыря после его восстановления стала игумения Евгения (Волощук). Во многом благодаря Владыке Максиму возродился и обустроился могилевский Свято-Никольский женский монастырь. 28 марта 1991 года был освящен зимний Онуфриевский храм Свято-Никольского монастыря. 18 июня 1991 года монастырь посетил Святейший Патриарх Алексий II. Святейший Патриарх принес в дар монастырю литийное паникадило.

В 1996 году при монастыре было учреждено сестричество во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. В том же 1996 году был построен двухэтажный корпус для сестер.

В монастыре находятся списки Могилево-Братской иконы Божьей Матери, Белыничской иконы Божьей Матери, а также иконы «Благодатное небо».

6 августа ежегодно совершается крестный ход от монастыря к дому, где жил и трудился святитель Георгий (Конисский). Предстоятель Белорусской Православной церкви Митрополит Филарет неоднократно посещал монастырь со своим пастырским визитом. Ныне в монастыре действует Воскресная школа и молодёжный православный хор. Архиепископ Максим, благодаря усердным трудам которого, был возвращен к жизни Свято-Никольский женский монастырь, покоится ныне на территории монастыря у Никольского собора, там же похоронена и игумения монастыря — игумения Евгения (Волощук).

Найти монастырь просто: от Буйничей едем по главной, въезжаем в Могилев по улице Челюскинцев, едем по ней до бензозаправки, сворачиваем за заправкой направо, по главной, спускаемся с холма, перед небольшим магазином поворачиваем направо – через несколько десятков метров мы на парковке монастыря. Когда мы приехали, обнаружили у входа в храм запретную табличку «посторонним проход не благославляется». Но нам повезло: прямо перед нами в храм приехала экскурсия ярославцев, их пустили и разрешили фотографировать. Мы присоединились к российским туристам, и смогли осмотреть храм, а когда туристы разошлись, то и постоять там немного в тишине…

 

1 мая выходной день и в Беларуси, на платной парковке у исторического центра шлагбаум был поднят, парковщики отсутствовали, мы поставили машину, и поднялись по лестнице на верх холма. По сравнению с другими городами Беларуси, Могилев нам показался менее ухоженным: у фигуры Победы осыпался бетон, ступеньки в парке тоже видали лучшие дни… Времени для посещения города у нас почти не было, поэтому мы прошлись только по Советской площади, да Первомайской улице, полюбовались на ратушу, да прошлись парком Горького. Жаль, что богатая история Могилева практически не оставила следов – все снесено неумолимым временем…

Могилёв — четвёртый по количеству жителей город Белоруссии. Население на конец январь 2013 года составляет 366 810 человек. Расположен на живописных берегах Днепра, в 645 км от его истока. Днепр делит город на две части. Правый берег коренной. Он возвышается на 35-40 метров над меженным уровнем реки. Отсюда открывается вид на заднепровскую часть города, которая ранее заливалась при паводке на несколько недель водой, а сейчас практически полностью застроенную. Ширина Днепра в Могилёве достигает почти 100 метров. Судоходен Днепр в течение 230 дней в году. В период XVII—XIX вв. c целью отличия от города Могилёв до переименования последнего в 1923 году в Могилёв-Подольский часто именовался Могилёв на Днепре, Могилёв губернский.
О времени возникновения Могилёва письменные источники говорят очень скупо. Годом его основания принято считать сообщение летописца Сурты о закладке в 1267 году Могилёвского замка. Он был построен на высоком холме у излучины Днепра при впадении в него речки Дубровенки, где уже в то время существовал рыбачий посёлок. Вокруг замка в течение последующих веков сформировался город. С течением времени город превратился в крупный торговый и ремесленный центр с эффективной системой оборонительных укреплений. В Белоруссии не было города, который, подобно Могилёву, имел бы три пояса укреплений. С XIV века Могилёв входит в состав Великого Княжества Литовского. После подписания Люблинской унии входит в состав Речи Посполитой (польско-литовского федеративного государства). Могилёв процветает, являясь важным транспортным узлом на пересечении торговых путей: север-юг и запад-восток. В 1526 году Могилёв получил право города, в 1561 году получил от короля Сигизмунда Августа малое магдебургское право, а в 1577 году от короля Стефана Батория — большое магдебургское право. В 1618 году состоялось Могилёвское восстание против наступления грекокатолической церкви, подавленное властями Речи Посполитой. Зачинщики восстания были казнены, а все православные церкви и монастыри переданы во владение униатов и католиков. После Первого раздела Речи Посполитой в 1772 году Могилёв вошёл в состав Российской империи и стал центромМогилёвской провинции, а в 1777 г. — Могилёвской губернии.
12 июня 1812 года 600-тысячная наполеоновская армия вторглась в Россию. Перед лицом тройного численного превосходства противника русские войска начали отступление. 11 июля между деревнями Салтановка и Фатово, в 12 км юго-западнее Могилёва, начался бой между войсками 7-го пехотного корпуса под командованием генерал-лейтенанта Н. Н. Раевского и французскими войсками под командованием маршала Даву. Русские войска дали бой французам, чтобы отвлечь их внимание от переправы основных сил 2-й армии через Днепр. В память о битве под Солтановкой в 1812 году был воздвигнут памятник.
Во время первой мировой войны с августа 1915 по ноябрь 1917 в Могилёве в здании нынешнего краеведческого музея находиласьСтавка Верховного главнокомандующего, в городе жил император Николай II. В Могилёве работали все Верховные Главнокомандующие, находившиеся на посту после февральского переворота — М. В. Алексеев,А. А. Брусилов, Л. Г. Корнилов. 1 сентября 1917 г. в Могилёве именем Временного правительства был арестован генерал от инфантерии Л. Г. Корнилов. Он 12 дней содержался под арестом в гостинице «Бристоль», прежде чем был отправлен в Быхов. 20 ноября 1917 г. на перроне могилёвского вокзала был убит большевиками последний Верховный главнокомандующий Русской армией — Н. Н. Духонин.
22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. Уже в конце июня 1941 г. германские войска были в районе Могилёва. Семнадцать дней, с 4 по 21 июля, шли бои на всех направлениях в предместьях города. Особенно тяжелые бои разворачивались в поселке Буйничи. Однако перед превосходящими силами вермахта, которые составляли: 4 пехотные дивизии, 3-я танковая дивизия, часть сил 10-й моторизованной и часть моторизованной дивизии СС «Рейх», полк «Великая Германия», советские войска вынуждены были отступить. 26 июля 1941 года немцы захватили Могилёв, под стенами которого они понесли существенные потери. При допросе пленного немецкого штабного офицера выяснили, что участвовавшие в боях под городом соединения вермахта потеряли 30-35 % личного состава, 45-50 % танков, самоходок и бронетранспортеров, большое количество орудий, пулеметов и другого оружия.
Оборона Могилёва с 3 июля по 26 июля 1941 года позволила задержать продвижение немецких войск на восток. В память о кровопролитных сражениях в поселке Буйничи открыт мемориальный комплекс героическим защитникам города Могилёва «Буйничское поле». Захватив Могилёв, гитлеровцы установили жестокий оккупационный режим, создали несколько концентрационных лагерей, в том числе Гребенёвский и Луполовский лагеря смерти, 341-й пересыльный лагерь для советских военнопленных. В годы войны в Могилёве и окрестностях погибло более 70 тысяч советских граждан, около 30 тысяч могилевчан вывезено на принудительные работы в Германию. В соответствии с переписью населения 1939 года, в Могилёве насчитывалось 19 715 евреев — 19,83 % от общего числа жителей. Большей частью они были согнаны нацистами в Могилёвское гетто и к 1943 году убиты — примерно 12 000 человек. Освобождён Советской Армией 28 июня 1944 года.



Дальше – путь домой. 1 мая, первый российский выходной, навстречу несутся, обгоняя по встречке с превышением и выдавливанием встречных и попутных на обочину, москвичи и питерцы. Вот кто-то из них, судя по внешнему виду машины, прибыл в порт приписки, почти наверняка угробив и своего пассажира, по пути зацепив белорусский рено «сценик»… Через несколько десятков километров мы сворачиваем на М1 с ее раздельными полосами для встречных потоков, и неумолимо приближаемся к дому.

Москва встречает ремонтом трасс, пробками. Дома нас ждут дочь и миттельшнауцер Масяня. Обе рады нас видеть, целуемся и обнимаемся, достаем подарки, падаем на кровать, получая от дочи шикарный ужин, а от Масяни бесконечные лизания.

И утром, отдохнув от дороги, вглядевшись в глаза друг друга, понимаем: нам жалко, что мы так быстро вернулись! Мы хотим ехать дальше, туда, где еще не были…

 

Хороший отчет. Задумался, а не махнуть ли тоже в отпуск по маршруту Беларусь-Украина. Тем более в Минске сейчас родственники живут, уже с одной ночевкой проще.