Какая кровля лучше для дачи?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Апочему не взять крашенный прфиль из тгже металла что и м.ч. хчеш липецкий или импортный любой каприз за ваши деньги.

 

А при угле ската кровли 6 град какой тип кровли для веранды посоветуете?

Хотелось бы конечно подешевле.
Думал из битумной черепицы, но у неё мин. уклон крыши 12 град.
у остальных вроде больше, кроме:
- у сотового поликарбоната - 5 град, но очень не хочется жариться под солнцем, можно, правда, с внутренней стороны светоотражающую плёнку прикрепить, но не знаю... кто-нибудь пробывал так? и потом по цене далеко не самый дешевый вариант.
- рубероид - 0 град - дешево и сердито, но вредный (с экологической стороны)материал и закерплять его сложнова-то на сколько я понимаю: гвоздями при таком уклоне наверно нельзя.
- мембрана - 0 град - не слышал, чтобы её на даче кто-нибудь ставил
- профнастил - ? град - говорят шумный при дожде, лавинообразный сход снега не пугает.

 

Однозначно сплошная обрешетка, а по ней рулонный материал на основе стеклохолста (не спутайте со стеклотканью или чем-то подобным) и с каменной посыпкой.
Для большей надежности надо сделать 2 слоя. Нижний крепите механически, а верхний механически - под перехлестом и наплавляете на нижний.

Если эту крышу видно с верхних этажей, то можно слегка рискнуть ради красоты. Мягкая кровля со сплошным подкладочным слоем обычно выдерживает такой уклон. Только перехлест подкладки надо сплавить хотя бы паяльной лампой.

 

Мне металл нравится. Шум не пугает, таже напротив. Пенопласт, впрочем, проблему решает.

 

Было такое. Сороки рано утром головки саморезов с профнастила склевывать стали. звук был, как будто враги дом кувалдами рушат.

 

Вы имеете в виду ИЗОПЛАСТ, ИЗОЭЛАСТ и подобные им? Какой лучше?Характеристики отличаются, вроде, только сроком службы, так я понимаю?
А не подскажете где по-подробнее о монтаже можно почитать? А то я не понял фразу:Нижний крепите механически, а верхний механически - под перехлестом и наплавляете на нижний.
- оба механически, но по-разному что ли?: нижний механически - гвоздями/саморезами? а верхний пайкой?

и в последнем абзаце фразу "Если эту крышу видно с верхних этажей, то можно слегка рискнуть ради красоты." тоже не понял: А если не видно? То можно не рисковать? Это к чему это?
Спасибо

 

Нижний слой укладывается полосами паралельно карнизу. Перехлест сантиметров 10. Гвоздями с широкими шляпками прибивается к сплошной обрешетке. Гвозди располагаются равномерно по всей поверхности. Их видно. Верхний слой раскатываете так же, наплавляете не нижний слой, но каждую полосу прибиваете только в верхней части, которая скроется под перехлестом. Гвоздей видно не будет.

Если хочется красоты, то вместо верхнего слоя можно уложить мягкую кровлю. Хоть она и предназначена для уклона свыше 12 градусов, но обычно не протекает и при меньших уклонах.
Мягкая гонтовая кровля будет симпатичнее рулонного материала выглядеть.
Только берите кровлю финскую, со сплошным клеевым слоем.
Рулонку берите какая попадется, желательно из СБС-модифицированного битума и обязательно на основе стеклохолста.

 

Спасибо. Всё вроде понял. На последнем варианте и остановлюсь.

 

Вопрос тем кто крыл крышу цементно-песцаной черепицей сам .Насколько это трудно?сколько времени потребовалось?Цена вопроса?И т.д. и т.п.

 

Согласен.
У нас полдома в виде дачи и на северной стороне. По весне возле дома лежал 2 метровый сугроб. Знать снег сходил лавинно. Спросил у соседей было ли слышно. Сказали, что не заметили. Наверное все же надо снегозадержатели поставить, а то водостоки посрезает..
Дом и хозблок покрыли металлочерепицей и обшили сайдингом. Лет на 50 дом помолодел.
Так было и так стало.

 

Живу под цементно-песцаной BRAAS 4 года, нет ни шума от дождя и нет конденсата. С мет. чер. не сравнит по комфорту и виду.
Кровля 120м2 выбирал между Пуралом и BRAAS , braas вышел чуть дешевле,
у м.ч. дорогие доборные елементы. Доборные в braas заменил доской (боковую черепицу). Стропила через 60см , увеличение нагрузки от braas +
10% на стоимости на стропильную часть. Всё остальное как в любой кровле.
Монтаж,- детский конструктор сложнее, взял черепицу положил на обрешетку
взял вторую положил.Вдвоём с сыном неспеша покрыли за три дня. Очень крепкая, по ней можно ходить не боясь, что лопнет.Для России пес.цем. лучше чем нат.. Стропильную часть также собрали сами, всё в первый раз.
Нужно только рядом с кровлей поставить блочёк или леб. электр., мы поднимали леб. ручной. Если человек держал в руках что то тяжелее авторучки и имеет навыки простейшей физической работы для него это будет легко.
Забили в мозги народу мет.чер. и всё остальное дерьмо.. и рубят с нас бабки.
В Польше уже этим дерм. перестают кровли крыть.

 

У меня за годы работы с М.Ч. к ней начало выробатываться отвращение, если крыть металлом то фальц или на крайняк профиль а эта имитация смотритчя убого и уже надоела у всех М.Ч.

 

Есть ли разница в стоимости работ при изготовлении кровли с обрешеткой под МЧ \ под ПРОФНАСТИЛ. Мой "ИЗГОТОВИТЕЛЬ" сруба сказал, что если я планирую делать МЧ, то стоимость работ по кровле будет не 30 т.р., а 40 т.р. (на 10 т.р. больше) только из-за разницы в обрешетке -- мол надо специальный шаг, точно все вымерять т д и т п ?
(Моя крыша А-типа, 2 x 70м2 без дополнительных сложных элементов).

 

Конечно. Выпилить пару шаблонов из досок, как раз тыщ на 10 удорожит

 

Некоторая разница в обрешетке действительно есть. Под профнастил можно укладывать обрешетку, как пожелает левая нога.
Металлочерепица требует укладки с шагом в зависимости от шага профиля черепицы 350 или 450мм. И вымерять нужно обязательно! Под каждой "ступенькой" должна быть доска!
Но работа с шаблоном или рулеткой, никак не может быть на 10 000 рублей дороже.
Ну разве, что он в первый раз в жизни собирается работать с рулеткой.))