Как правильно сделать опалубку?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Фух, сегодня залил свой ступенчатый фундамент. В самой нижней точке было 2 метра. Ничего не разорвало, не выперло, в общем сделал опалубку с запасом по прочности, хотя очень переживал насчет этого и думал, что надо бы еще укреплять. Лили бетононасосом, причем не особенно оператор заморачивался -лил практически в вначале в трех точках и бетон под напорам растекался в углы, соответственно в этих точках давление бетона было максимальным.

Интересная деталь -вместо расчетных 16 кубов ушло 19 кубов, хотя считал геометрию в большую сторону и получилось 16. Бетононасосники сказали, что это обычная песня -всегда не хватает 3 куба. Я не знаю куда он перерасходывался, но 5 кубовая бетономешка приходила всегда полная и расчеты не сошлись. Предполагаю, что осел в землю.

Хочу помочь, тем кто щас только готовится к заливке. Как делал я, и все было ок? Опалубку из доски 25-ки, поперечены вертикальные -вбитые в землю брус 50*100, 50-кой к доске. Вертикальные брусья в самой глубокой части фунда вбивал через 40 см, в неглубокой (1 метр) через 50-60 см. Всю опалубку стягивал проволокой (2 мм в три нитки, или 1,2 мм в семь ниток) с захватыванием вертикальных противоположных брусов. Проволочная стяжка на 1 метровом фунде -1 шт см 30-40 от подошвы. На двухметровую глубину делал 3 стяжки со смещением к низу. По всему периметру верхи противоположных брусов стягивал отрезками доски 25-35 мм-ки, к каждому столбу прикручивал 3-мя саморезами "треугольниками".

Укосины ставил только в углах, чтобы выдержать геометрию. Опалубка была в траншее и между земляной стенкой и брусом в распор позабивал отрезки доски, т. е. от дна траншее см 50 были дополнительные упоры в землю. Но это не везде, а только в глубокой части, с внешней стороны фунда. В основании вертикальных брусов между ними и земляной стенкой подкладывал кирпичи.

Совет, как выдержать нулевой уровень при заливке. Вот вы поставили опалубку, она чаще всего будет немного выше необходимого. Далее гидроуровнем отбиваете точки по углам, протягиваете веревку и по ней внутри опалубки наносите линии маркером. Теперь внимание! Если думаете, что при заливке будете видеть эти линии -ошибаетесь. Все забрызгает бетононасос. Сделайте следующее -между каждыми вертикальными брусам с обоих сторон фунда сверху вниз делаете бензопилой 2 надпила до уровня линии, и кусочки доски выламываете, получатся такие смотровые окошки (шириной см 10-15), открытые кверху, эдакая зубчатая стена. Даже при наличии окошек всего через полметра (делайте чаще если хотите), будет гораздо проще контролировать уровень, вы будете четко знатть, что ноль -по низу окошка. Также при необходимости лишний бетон можно будет выгнать с фунда на землю (было и такое). Это проще, чем искать линию на грязной стене или срезать бензопилой весь верх под ноль. Поверьте, при заливке все впопыхах, бетононасос стоит денег за час, там нет времени заморачиваться, оттирая грязь со стенок, контролируя линию

Много написал, но тут важные моменты успешного опыта, кому надо -прочтет до конца. Удачи!

 

Спасибо за опыт. Как думаете, если вместо линии вкрутить по уровню нуля саморезы по углам опалубки (изнутри), и натянуть между ними, например леску. Будет ли видно леску при заливке?

И еще, расскажите или дайте ссылку, как армировали ступеньки. Сам скоро буду вязать себе арматуту на подобном фундаменте.

 

плохая идея. Леска будет гулять под напором бетона, может просто порваться. Точного уровня вы не получите. Для себя думал 2 варианта - как я посоветовал выше или же накрутить длинных саморезов во внутрь опалубки по линии и лить по ним. Но саморезы под напором отклонятся вниз и да и вгонять их, чтобы попасть в линию внутри будет тяжеловато . Вариант еще такой - недлинные саморезы вовнуть по линии и по ним с отступом от края опалубки веревку -провисы веревки будут меньше, точность заливки можно соблюсти.

 

Вариант, предложенный вами изначально, мне не очень подходит. У меня опалубка в основном выше нуля ровно на одну доску (150 мм) получится, что доски придется полностью перепилить.
А вот чтобы саморезов насажать по нулю и к ним прикрутить леску (не впитывает влагу, провисание должно быть минимальным), в общем то так и думал делать. У меня по одной стороне длина ленты 15 метров, понятно что без промежуточных саморезов провисание будет недопустимо большим.

 

Позволю себе еще раз вас попросить нарисовать или дать ссылку на схему армирования, которую вы применили в своем фундаменте. Вопрос не из праздного любопытства, скоро вязать арматуру. У меня тоже будет одна ступень.

 

Я бы не советовал жалеть один ряд досок. Давление бетона безумное, когда уровень бетона достигнет лески и будет тяжело понять -пооддавил ее бетон или на нуле, вы можете с грустью вспомнить нашу переписку. Пропилы в верхнем ряде доски -надежный вариант.

 

Вот, придумал сам, не найдя нигде ответа. В университете изучал сапромат и руководствуясь логикой пришел к такому варианту. Это вид сбоку, для одной стороны контура, т. е. на соединение 2-х арматурин 2 перемычки.

 

Да не заморачивайтесь сильно этим вопросом, все равно залитый фундамент нужно будет выравнивать! По отбитой маркировочной линии забиваете гвозди 60мм. либо саморезы.

 

Такой момент обыгрывали так: в месте сопряжения двух участков с разными высотами устанавливали арм. каркас как для столба (колонны) и концы продольных арматур анкеровали в нем. Почему так не знаю, работали по проектам, заграничное строительство...

 

Ну согласитесь, это слишком муторно, мой вариант проще

в начале так и хотел сделать. Но понял, что бензопила быстрее. А доски после фунда все равно мало на что путное пойдут, поэтому пилить было не жалко

 

Данный вопрос не рассматривал с этой стороны= был проект, "шаг влево, шаг вправо= расстрел!" С нарушением проекта там не шутят...

 

Вопрос возник как снимать опалубку. Доски закручены саморезами изнутри к столбам, вбитым в землю
Подрезаю бензопилой столбы у основания, выламываю их и потом снимаю доски. Но в траншею почти не залезть для подпила (опалубка от дня траншеи), основания столбов + первые 1-4 доски остаются в земле. А с внешней стороны фунда вообще буду снимать только верх опалубки, т. к. все это долго и сложно. Вопрос- не страшно ли оставлять часть опалубки внутри, если плинируется черновой бетонный пол? Кто как решал проблему демонтажа опалубки?

 

А гидравлический домкрат не пробовали использовать? Сам не пробовал, но думаю, если к брускам прикрепить опорную площадку, домкрат упереть в землю или ленту, то постепенно опалубка должна пойти вверх. Попутно разбирать ее.

 

Внесу свои 5 копеек. Читать и рассуждать - это конечно хорошо, но практика - лучший учитель. Вчера заливали цоколь одноэтажного дома. высота 75 см, ширина 60см. Товарный бетон, под бетонаносос. Опалубка, кхм..."висячая", иначе не знаю как назвать, ибо стояла просто на кирпичах (на фото). Использовалась доска 25*100, на фундамент 12,5*11 ушло под ноль 3,2м3 доски. Упоры через метр, между упорами только вертикальная планка. Упоры распирали в землю (на фото видно), колы не забивали. Упор шел во 2-3 и в 5-6 доски. Верх пробивался перемычками. Больше никакие стяжки не использовались. Углы также крепились распорками. При заливке и вибрировании опалубка даже не пикнула, слегка расперло только в одном месте на внутренней стене (на фото видно), потому что (где были наши глаза!) не было упора на полутора метрах. Опалубка вместе с вязкой арматуры заняла 4 дня для 3-х человек. Приемка бетона (24 м3) заняла 3 часа, также 3 человека. Небольшая ремарка относительно стоимости - строители ставящие цену в 2500 руб. за м3 за опалубку, армировку и приемку бетона нежно идут лесом (если только они не копают вручную траншею под опалубку). Все это реально делать самому, и какого-то напряжения сил или мыслей эта работа не вызывает.

 

Много файлов для одного сообщения. Фотография места где расперло. Погода кстати стояла замечательная: сильная облачность, пару раз моросил мелкий дождик.