Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Воздух, собравшийся в верхнюю часть радиаторов (верхний этаж) не будет "пробкой" и не остановит циркуляцию в приборах.

С диагональным подключением - даже небольшая воздушная "пробка" прервет циркуляцию в верхних приборах.

 

1) А краны маевского не спасут циркуляцию?
2) Циркуляцию через прибор не остановят, но внутри колоночного радиатора - наверно остановят - греть будет только низ. Так?

 

Течи устранил почти (осталось 2 подкапавания (капля в 5 минут) в субботу исправлю)
давление установил 0,5, но видимо много, т. к. рост давления в системе при нагреве от +10 до 60 с 0,7 до 1.3, т. е (по моему) РБ не работает, необходимо в нем снизить давление
давление 0,7 меряется ГПК на высоте 1,0 от нижней точки системы, и соответсвенно на 3,0 метра ниже РБ
думаю что в РБ надо установить давление 0,4
или я не прав?

 

Прочитал еще раз FAQ тему про РБ, у меня получилось:
давление статическое в системе 0,4, на высоте манометра 0,3 т. е установить по матометру давление необходимо 0,8-0,9 в системе, тогда на уровне РБ давление будет -0,3 от показаний манометра т. е 0,5-0,6, а в РБ надо установить еще минус 0,2 т. е. 0,3-0,4 (сейчас больше)
я прав?
проверка- рост давления в системе при нагревании на 0,2-0,3 (сечас 0.7 или в два раза)

 

смотрите на сколько рассчитан КОТЁЛ (это есть главное в системе), на сколько рассчитана ГБ (там подрывник есть). из этого и исходите. к примеру если поставите 1,5, то РБ ставите на 1,8/2 очка.
при 0,5 ваша закрытая система может и не работать, этож не открытая. а что за система только вам известно (с нами то не делитесь).

странно как то вы считаете. при нагревании вода расширяется до 4 %. в открытой системе она просто наливается в рб, при остывании из него льётся обратно в систему. и всё в порядке. в закрытой вода расширяясь попадает в экспозомат (рб), поэтому в рб давление должно быть на 0,2-0,4 БОЛЬШЕ чем в системе. иначе (если меньше) вода сразу его заполнит и при расширении ей уже некуда будет втекать.
пысы сделайте систему открытой, у вас же всё равно в верхней точке воздухоотводчик стоит, поставьте вместо него РБ открытый (рублей тыщу стоит) и не будете себе голову ломать вообще.

 

А вот конкретный вопрос про термоголовки.
Тут на форуме, для регулирования температуры в разных комнатах при отоплении только ТП посоветовали поставить термоголовки на обратку в коллекторе. Выносной датчик не рекомендовали, так как 1) На каждую комнату два контура и 2) Инерционность ТП не даст нормально регулировать по комнатному термостату.
Поставил термоголовки в коллектор. Так они просто поперекрывали все ветки. Думается, что максимально головки открыты при 26гр, а в шкафу может быть и больше температура.
Может я чего-то не так понял, но получается, что термоголовки в коллекторе ВСЕ будут работать одинаково т. к. окружающая температура одинаковая?

 

Хочу провести в 1эт. доме Ленинградскую СО. Прошу объяснить мне работу разгонного коллектора, а так же какой диаметр трубы использовать? Выход из котла тр. 40мм. Таким диам. вести СО дорого. Как будет работать: 1. Выход из котла 40мм и до потолка, далее 32мм? 2. Выход из котла40мм-до потолка и вниз, потом 32мм? 3. Разгонный колл. 32мм, а вся СО-25мм? 4. Разгон. кол. и вся СО из трубы32мм? Подскажите, на каком варианте мне лучше всего остановиться? Заранее благодарю!

 

Теплый пол - система еще более инерционная, чем ЕЦ с толстыми трубами и Емкими чугунными радиаторами. Не затрагивая самУ идею обогрева ТОЛЬКО теплым полом - наилучшим вариантом будет обогрев теплым полом со стабильной Т* + радиаторная "группа" с быстрой реакцией на изменения в температурной регулировке.

 

Не уловили смысл - радиаторы играют роль воздухосборника БОЛЬШОЙ емкости. Даже будучи ЗНАЧИТЕЛЬНО завоздушены, в них не прервется циркуляция. (!)
И у вас будет ..достаточно времени, чтобы воспользоваться краном М. и выпустить воздух из приборов.
Узнать о том, что приборы завоздушены можно по охлаждению их верхней части (и горячей нижней).

 

У меня тоже есть вопросик. Собираюсь делать СО в Частном двухэтажном доме и смотрел фото самодельных коллекторов и разводок от них. Вопрос: зачем на каждую ветку ставится манометр, или там термометры? Ведь давление по закону сообщающихся сосудов во всей системе должно быть одинаково.

 

Давление в каждом контуре зависит от:

1. Геодезической высоты верхней точки контура.
2. Перепада давления в ДАННОМ контуре от рабочего давления насоса в точке установки манометра.

Давление в сообщающихся сосудах также зависит от
3. расположения точки измерения (по высоте).

Манометры установленные на разной высоте в сообщ. сосудах покажут давление столба воды над точками установки манометров. (Гидрост. давление).
Не бывает одинакового давления во ВСЕЙ системе.

Общим, + ом к остальным "давлени..ям" будет только избыточное (накАчанное в систему) давление.

p. s. Определения не хрестоматийные! (вариант "толкования") Точнее - см. соотв. разделы в учебниках.

 

Чтото в инете не нашел такой бак, можно сделать из мембранного бака в легкую
если не найду то придумаю, спасибо за совет

 

Нет, от радиаторов однозначно отказываюсь.
Выходит регулировать температуру с ТП невозможно. Или так-возможно лишь в течение нескольких дней пока стоит одинаковая погода.?!

 

Возможно, существуют более "хитрые" способы, чем т/головки и комнатные датчики. Но основная надежда, имхо, - на такую же, как и ТП тепловую инерцию "массивного дома", также не требующего "мгновенной реакции" по изменению температуры.

 

Здравствуйте

На даче стоит котел baxi mainfour 240f. Если можно, то хотелось бы узнать:
1. Какую температуру поддерживать лучше всего, когда на даче никого нет?
2. Какой термостат для данного котла самый оптимальный, или пусть не столь конкретно, есть какие то характеристики?
3. Какая максимальная температура CO оптимальна с точки зрения экономии газа? В моем котле два варианта на выбор: 76 или 45 по цельсию.