Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3

Неплохо заранее приобрести некоторые расходники, мембраны для компрессора, можно поплавок аварийный и ОБЯЗАТЕЛЬНО стабилизатор напряжения.

 

Стабилизатор конечно вещь хорошая, но почему она обязательная? У меня при трех фазах на вводе пропадал 0. Т. е. на все приборы, в т. ч. и на топас шло больше 300В вместо 220В. При этом у меня сгорает в доме увлажнитель воздуха, приставка спутниковая, трансформатор умягчителя воды. А вот топасу ходь бы хрен, как работал, так и работает. Правда у меня Хиблоу стоят, у них еще своя защита есть. В других компрессорах не знаю есть или нет.
Думаю он обязателен, если часто напруга низкая, и установка не работает, тогда конечно без него никуда, ну тогда он не только для Топаса нужен

 

Горят все без исключения, зачем судьбу испытывать, цена вопроса на стабилизатор несравнима с затратами на компрессор или насосы.


Кстати защита на Хиблоу, так называемый предохранитель (маленькая пластмассовая хреновина) стоит дороже стабилизатора.

 

Ну поять же какой стабилизатор, т. е. на какую мощность. Если есть скачки напряжения в сети, то нужно брать стабилизатор вообще на все приборы и ставить его на вводе. Такой будет стоить тыщ 15-20.
Еще раз повторюсь, не знаю как другие компрессоры, но я свой Хиблоу разбирал и собирал несколько раз, так там защита даже при перегреве срабатывает, а также при любом "чихе" в сети. Причем ложных отключений не было еще. Довольно простая и надежная конструкция. Самый геморрой если сгорит обмотка, но и ее профессионалы в сервисах могут перемотать.

 

Колхоз дело добровольное, однако еще раз замечу, на эл. оборудование без стабилизатора гарантия не распостроняется.

 

Думаю самая серьезная поломка может быть если не работает (по каким либо причинам) откачка при принудительном удалении очищенных стоков. Тогда самое важное вовремя это обнаружить. Ну и желательно хотя световую сигнализацию на крышку вывести. Если же принудительный сток работает исправно, то даже в случае забивания какого нибудь из лифтов, стоки будут удаляться попадая в камеру откачки через переполненные соседние отсеки.
Если же система самотечная, то тут из "поломок" самая серьезная, на мой взгляд, переполнение дренажного колодца, в общем попадание воды через сливную трубу извне. Опять же самое главное во время обнаружить.

 

И причем здесь вообще все приборы, мы же на определенном форуме в ветке
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей

 

У меня кстати в гарантии этого условия нет. Как и на всю другую аппаратуру. Ту же приставку и увлажнитель мне по гарантии ремонтировали. При чем в случае с приставкой я сразу сказал, что был случай перенапряжения. Никаких проблем.

Что за крик души. Я плохо вижу, можно буквы покрупнее сделать

 

Скопировал заголовок)

 

Правильно я понимаю, что если в доме водоочистка стоит, то необходимо организовать её независимый сток.
В Топас - нельзя?

 

Смотря какая водоочистка. Что выдает в качестве промывки? Если соединения хлора или марганца, то любая АУ не выдержит.

 

Неплохая мысль насчет ЗИПа...
Что я бы порекомендовал иметь про запас в обязательном порядке владельцам ТОПАСов.

1. Поплавок с перекидным контактом типа НТ-М15 (ну это для примера). Маст хэв в первую очередь.
2. Запасной компрессор. Ага, именно компрессор, а не мембраны. В случае внезапного кирдыка быстро купить нужный комп будет очень затруднительно.
3. Пару-тройку форсунок для коллекторов. Они довольно весело ныряют из рук при снятии. (Можно заменить советом всегда снимать коллектор перед снятием форсунок).
4. Постоянно присутствующий фекальный насос в илоотстойнике с дюймовым шлангом необходимой длины. Зимой вспомните добрым словом.
5. Заранее запастись или даже установить дополнительные нержавеющие болты, удерживающие емкость с откачным насосом (у кого есть). Через пять-семь лет штатные болты полность. сгнивают и отковыриваются ногтем.
6. Принципиальную электрическую схему. А лучше в комплекте с монтажной. Приглашенный в случае чего сторонний электрик разбираться особо не будет, а банально накосячит...
7. Длинной арматуриной для прочистки трубок-лифтов.
8. Длинной палкой с какой-нибудь фигней типа гвоздей на конце, для вылавливания сгустков волос из первичного резервуара. Между прочим, довольно частая процедура - все это добро активно вешается на поплавок.

 

Приветствую всех Участников форума!
У меня тоже вопросик к спецам и гуру по ТОПАС 8 от ТОПОЛ-ЭКО образца 2010 г. по-поводу жиклёров...
Жиклёры в коллекторе прямого цикла у меня стоЯт в таком порядке (от стенки компрессорного отсека): 0.8 - 1.0 - 0.8 - 1.0 (размеры примерные, относительные, чтобы дальше было проще объяснить суть. Но расположены именно в таком порядке: меньший-больший-меньший-больший). Так вот у меня к главному аэрлифту, изначально (с завода) поступал воздух от жиклёра 0.8 мм. (то есть, от первого жиклёра). За год эксплуатации этот жиклёр дважды засорялся и, как следствие, главный аэрлифт переставал работать, либо его производительность резко снижалась (буквально В РАЗЫ: литр/час примерно становилась). При этом остальные жиклёры были в полном порядке. А теперь, собственно, сам вопрос: от каких жиклёров (интересуют размеры (хотя бы относительные), а не их порядок, т. к. порядок может быть произвольным, я думаю ) куда должен поступать воздух. Особенно интересует коллектор прямого цикла и, в частности - главный аэрлифт. Хотя и по другим жиклёрам информация будет полезной. Думаю, не только мне...
P. S. предыдущие разы, когда чистил коллектора и жиклёры, всегда собирал всё в том порядке, в каком они изначально (с завода) и были. Последний раз (после последнего засора жиклёра главного аэрлифта (напоминаю, он у меня на 0.8 мм), решил поменять его с жиклёром аэратора главного аэрлифта (или как он там правильно называется?... Вобщем эти трубки рядом располагаются), который на 1.0 мм. Может меньше будет засоряться... Ведь данный функциональный узел (главный аэрлифт) можно сказать один из ключевых в установке. Хотелось бы, чтобы его надёжность была повыше как-то... Да, кстати, при перемене жиклёров местами (как описано выше), производительность главного аэрлифта значительно повысилась. Замеров производительности пока не делал (с жиклёром на 0.8 мм., производительность главного аэрлифта у меня была 1 литр в минуту. Засекал секундомером время набора литровой банки), но это видно даже невооружённым взглядом. Плохо это или хорошо, сказать пока не могу...

 

ИМХО до 1.2 мм ничего страшного не случится, а наоборот А жиклеры у Вас не у компрессора стоят?

 

1) Я к тому, что прочитав всю ветку (давненько её почитываю ), понял, что всё не нак просто в установке-то, всё здесь важно: длительности прямого и обратного циклов, производительности аэрлифтов и насосов... Всё взаимосвязано и народ всё очень тонко и досконально настраивает. А я так, наобум, взял и поменял трубочки местами...
2) Да, жиклёры стоят у компрессоров. Т. е.: выходной штуцер компрессора -> резиновый патрубок -> коллектор -> трубка аэратора. Вот в коллектор-то и вкручены 4 латунных жиклёра со штуцерами для тонких трубочек. Соостветственно, 2 компрессора, 2 коллектора, 2х4=8 жиклёров.

Блин, неужели размеры и разводка жиклёров - такая секретная информация! Где-то в этой ветке мне уже попадалась эта информация, но перелопатить её снова - сил не хватит... Вот и спросил, может кто недавно с этим сталкивался? Подскажите, плиз! Обещаю, запишу в блокнотик!