Фундамент на винтовых сваях 4

Мне не надо чтобы вы описывали мне изготовление свай и тратили ваше драгоценное время. Напишите сам смысл - что такое сваи по Максимычу, которые вы бы предпочли между винтовыми сваями и сваями по Максимычу. Попытался согласно вашего совета в поисковике найти "Сваи по Максимычу". Не нашел. Если вы имеете в виду буронабивные сваи, то это не сваи по Максимычу. Это просто буронабивные сваи, которые к Максимычу не имеют никакого отношения. Имеются в "природе" вид буронабивных свай, которые называют фундамент ТИСЭ. Они имеют такое наименование исключительно за счет инструмента, которым сверлят в грунте скважины под заливку буронабивной сваи. Этот инструмент "бур ТИСЭ" придумал и запатентовал конструктор Яковлев Рашид Николаевич 25 лет назад. Одной из очень полезных особенностей такого бура является возможность создать снизу уширение диаметром 400, 500, 600 мм с помощью откидного "плуга". Первоначально был один вариант бура ТИСЭ. Диаметром 250 мм. В настоящее время продается три модификации такого бура: 200, 250 и 300 мм

 

На самом деле, лента ленте рознь, равно как и свая свае (в том числе это касается и винтовых конструкций).
При самострое, вполне возможно сделать относительно недорогую ленту, но для этого необходимо как минимум желание, физические силы, мало-мальский опыт, а также наличие помощников и свободного времени. Заказ изготовления нормальной (качественной соотносительно проекта дома и грунтовых условий) монолитной ЖБ ленты (даже мелкозаглубленной) у кого-то, особенно в фирмах с репутацией и мало-мальской гарантией качества, вряд ли обойдется дешевле, т. к. работа нынче отнюдь не дешевая.

Дизайн - дело субъективное и наживное. Можно например использовать вагонку типа блок-хаус или сайдинг с иммитацией формы и расцветки древесины.

Это думаю вряд ли, т. к.:
* Во-первых, реальная (не путать с нормативной) глубина промерзания более 1,5м., в той же европейской части РФ встречается довольно-таки редко;
* Во-вторых, площадь лопасти относительно мала, чтобы противостоять ее анкерирующей сопсобности (в хорошем, т. е. относительно прочном) грунте + нагрузке приходящей от вышерасположенного сооружения.

Как альтернативный вариант, можно использовать высокоподвижный раствор, предназначенный для самовыравнивающихся финишных напольных стяжек (типа смесей для наливных бетонных полов).

Не знаю как и где подобное называется, но думаю, это - более практичный и правильный способ исполнения. Кстати, иностранной ОСП (OSB-3) я бы предпочел негорючую отечественную альтернативу в виде цементно-стружчатых листов, либо их более современную вариацию - цементный фибролит высокой плотности (типа "GreenBoard-3")

По большей части - это миф, развиваемый производителями соответствующих открытопористых (как следствие как правило высокопаропроницаемых) строительных материалов.
В проектных нормах (теплотехнических СНиПах и СП) наоборот устанавливаются минимальные расчетные значения сопротивления паропроницанию однородными наружными ограждающими конструкциями. Точнее делается проверочный расчет на конденсацию влаги в толщи ограждения и учет возможности его просушки.
На самом деле, паропроницаемость древесины поперек волокон не такая уж и высокая. Для примера, это значение в 2-3 раза ниже стандартной кирпичной кладки и сопоставима с полистироловым пенопластом 15-й марки (ПСБ-С-15), плотностью около 15кг/м3.
Более высокую паропроницаемость деревянным стенам придают скорее стыковые (межвенцовые) швы, но и они не способны подменить собой рекомендуемое регулярное проветривание жилых помещений и/или полноценную вытяжную вентиляцию.

Только правильнее называть их не сваями, а монолитными железобетонными столбами, организуемыми в пробуренных скважинах. Это более соответствует их сути, да и в книге Р. Н. Яковлева, сам автор использует подобный термин.
Под висячей буровой или набивной сваей подразумевается учет сил трения по поверхности ствола в суммарной несущей способности; здесь же, ввиду малой глубины столбов + применения внешних кожухов (например, руберойд или асбоцементные трубы), учитывается только опирание по площади нижнего торца.
ТИСЭ - это просто отличительная черта ручного плуга-уширителя для скважины.

 

Добрый день. Задавал данные вопросы в другой теме, но повторюсь и здесь. Хотелось бы услышать мнение специалистов свайно винтового фундамента, планируют постройку бани 6х7,5 с мансардой из бруса 150х150, крыша двускатная. Сегодня обратился в фирму которая занимается СВФ у нас в Челябинск, после устного рассказа что я хочу сделать и на какой земле (50см. чернозем, 100см. глина, иногда попадается щебень, дальше не знаю что, вода примерно 120 см. от уровня земли) представитель фирмы предложил сделать свайное поле из 12 свай диаметром 73 мм.,толщина стенки 5,5 мм., винт 230 мм., длина 3000 мм., с обвязкой брусом. возникает вопрос - достаточно ли будет таких данных по СВФ. В дальнейшем разговоре с представителем фирмы, выяснилось что они не заливают цементный раствор в внутрь сваи, а просто засыпают сухую цементного песчаную смесь внутрь сваи и все, якобы в дальнейшей эксплуатации сваи из за разности температур возникает кондицат с последующей кристаллизацией и застывания цементного раствора (чётно говоря для меня это показалось полным бредом)

 

Согласен. Вполне себе нормальная замена. Но с другой стороны и ЦСП и "GreenBoard-3" обойдется немного дороже чем OSB-3. К тому же "GreenBoard-3" по ширине (600 мм) в два раза уже, чем OSB-3. А что касается горючести, то все равно изнутри при любом варианте обшивки желательно обшить гипсокартоном. А при обшивке гипсокартоном, огнестойкость получается на высоком уровне.

 

Безусловно можно, но это обойдется дороже чем пескобетон. Там всякие пластифицирующие добавки увеличивают стоимость готовой смеси.

 

Это говорит о том, что ребята как минимум не понимают для чего полость сваи заполняется пескобетоном или цементно песчаным раствором. А заполняется в основном для того чтобы исключить коррозию ствола сваи изнутри. Ну и вторая составляющая увеличение жесткости и значит прочности сваи. Тогда совместно работает "композиция" метал-бетон. То есть бетон хорошо работает на сжатие, а металл на растяжение. Как в любой железобетонной конструкции. При изгибе сваи, свая заполненная бетоном будет работать на порядок лучше, чем полая. Кроме этого бетон закрывает доступ влаги и воздуха к поверхности металла. Для того чтобы создать качественный бетон или цементно песчанный раствор, нужно чтобы было определенное водоцементное отношение при котором происходит гидратация цемента (образуется цементнй камень). То есть определенное соотношение воды и цемента. А засыпка сухой цементно песчаной смеси однозначно не обеспечит качественное твердение этой смеси и стало быть это будет однозначный брак в работе.

 

Что касается несущей способности винта диаметром 230 мм, то желательно проверить несущую способность по моменту завинчивания сваи (если фирма, которая занимается этими сваями понимает о чем идет речь). Если несущая способность грунта позволяет обойтись таким диаметром винта, то можно смотреть дальше. Гораздо большую опасность представляет собой гибкость свай из за их малого диаметра. Банька с мансардой представляет собой достаточно большой "парус" и нагрузки ветровые будут составлять достаточно большие усилия. Если не выполнить раскрепление свай между собой наклонными металлическими тягами или трубами (что как я понял и не собираются делать ребята из Челябинской фирмы), то ваша банька будет "телепаться" на ветру однозначно.

 

Огромное спасибо за подробный ответ, я только начал изучать Челябинский рынок фирм по СВФ. И помере возможного буду отражать всю информацию по фирмам в данной ветке.

 

Ценник у них примерно равнозначный. Ну и дополнительный экран плюсом к листам сухой гипсовой штукатурки, защищающий от распространения пламени на элементы несущих конструкций (стойки каркаса), думаю никак не повредит.
Встречал данные, что огнестойкость обшивки из одно слоя обычных (не специальных огнеупорных) ГКЛ или ГВЛ толщиной 10-12мм., составляет около 30 минут.
Кстати, на мой взгляд, работать с листом форматом (шириной) 600мм даже удобнее нежели с 1200мм, т. к. возможно большую часть работы делать в одиночку

Как вариант, можно взять отдельно пескобетон + пластификатор и добавить присадку при замешивании самостоятельно.

 

Ну это скорее всего может понадобится если нет в наличии глубинного вибратора. Тогда пластичность бетона и его повышенная текучесть конечно позволит более качественно заполнить полость сваи бетоном даже при "штыковании" арматуриной. А если есть вибратор, то добавки пластификаторов особо не нужны. Вреда конечно от этого не будет однозначно и повышенная пластичность бетона при отсутствии необходимости лить в бетон "лишнюю" воду будет способствовать более качественному бетонированию с большей прочностью бетона. Особенно актуально может быть при небольшом диаметре сваи, потому что проще "заливать" в сваю бетон.

 

Вобще-то речь шла о ненагруженном фундаменте

Все равно наверное кому-то спокойней, когда вместо ОСП каркас обшит ветроизоляцией и дерево покрашено "дышащей" краской. Мне вот всё равно. Для стен наверняка миф - влажный воздух легче сухого и пар теоретически в основном идет в кровлю.

Вроде в СНиП II-3-79.
Ага, а то может быть так (кровля утепленная пенопластом без возможности выхода пара (ограничен коэффициентом паропропускания рубероида), всего полтора года эксплуатации):

Вот кстати у Delta и DuPont есть пароизоляционные пленки в такими коэффициентами, т. е. ИМХО намечается тенденция отказа от абсолютных пароизоляций. (Наверно можно оставить для парилки совсем непроницаемую.)

Тут на форуме люди чуть ли не месяцами брус сушат перед покраской

Это точно. А еще лучше приточно-вытяжную.

 

Не спорю и согласен. Кроме того может оказаться что размер ЦСП по высоте 2700 мм окажется более подходящий, если этаж имеет высоту 2700мм. Ну и а размеры по высоте ЦСП 3200 или 3600 мм могут оказаться не очень удобными для большинства случаев, разве что для пола. OSB-3 с высотой листа 2800 мм в продаже бывает весьма редко, чаще все таки либо 2500, либо 2440 мм (американский стандарт высоты жилого помещения).
Еще неплохой вариант для обшивки это СМЛ (стекломагниевые листы).

 

Немного разъяснения. Для понимания сути "как это работает". Движение водяных паров через строительные конструкции обусловлено совсем другим. А именно разностью парциального давления между воздухом в котором больше водяных паров и воздухом в котором водяных паров меньше. Как правило движение водяных паров становиться актуальным в холодное время года, когда на улице температура воздуха меньше, чем в доме. Холодный воздух всегда имеет меньше водяных паров в силу того что просто большая часть водяных паров конденсируется и выпадает в виде влаги. Чем теплее воздух, тем больше он способен удержать водяных паров. В холодное время года, когда закрыты окна и двери во внутреннем пространстве дома скапливается большое количество водяных паров. Это и от дыхания человека, от варки пищи, от стирки белья, полив цветов и т. д. Поскольку воздух в помещении теплый, то он способен удерживать значительно больше водяных паров, чем наружный холодный. Парциальное давление водяных паров всегда выше, там где этих паров больше, то есть в помещении. И водяные пары стремятся переместиться из того объема где их давление больше (то есть изнутри помещения), в тот объем, где это давление меньше (улица). И это перемещение происходит "не в основном в кровлю", как вы думаете, а в любых направлениях. То есть водяные пары стремятся выйти через пол первого этажа, через наружные стены, через перекрытия и кровлю. А для того чтобы уменьшить количество водяных паров "выходящих" наружу через ограждающие конструкции внутри ограждающих конструкций часто ставят различные пароизоляционные преграды в виде материалов, которые либо не пропускают вовсе, либо плохо пропускаю водяной пар. Тот водяной пар, который все таки проходит через строительные конструкции, должен иметь возможность выходить наружу. Если этого не происходит по причине того что наружная конструкция выполнена неправильно, из таких материалов, которые плохо пропускают водяной пар, то водяные пары не имея возможности выйти в атмосферу скапливаются у наружной поверхности, которая имеет низкую температуру. При насыщении водяных паров у холодной поверхности холодный воздух уже не может удерживать водяной пар в виде пара. Начинается конденсация влаги, увлажнение строительных конструкций и утеплителя (если такой имеется). Начинается развитие грибка, разрушение конструкций и потеря ватным утеплителем его теплоизолирующей способности.

 

Просто надо понимать смысл тех пленок (мембран), которые продаются и использовать их в соответствии с их назначением. Пароизоляционные мембраны это мембраны, которые не пропускают водяные пары. Такие мембраны ставятся внутри помещения. Снаружи ставятся мембраны, которые хорошо пропускают водяные пары, но не пропускают влагу и ветер. Они называются ветровлагозащитные мембраны. Если на такую мембрану попадает вода, например дождевая, то она не проходит через мембрану. Ветер тоже не продувает такую мембрану, а вот водяные пары легко проходят, что и требуется для "правильного пирога" составной стены из различных материалов.

 

Я нигде не писал о причине движения паров через конструкции.
Речь была про градиент влагосодержания внутри помещения. Это "совсем" другое, а не "как вы думаете".

Я нигде не утверждал, что пар идет только через кровлю. Это понятно, что в любых направлениях. Но в основном через кровлю. Относительная влажность воздуха под потолком больше на 5-30% чем воздуха над полом.