Фундамент на винтовых сваях 4

Вы писали

 

Речь об этом не была. Еще раз внимательно посмотрите о чем вы писали. Кроме этого имеется понятие градиент влажности, (а не градиента влагосодержания). Это понятие используется при сушке каких либо материалов. Но это мы уже совсем в другую тему залезли, поэтому предлагаю вернутся к теме обсуждения "Фундамент на винтовых сваях 4".

 

Просто паропроницаемость слоев изнутри наружу должна возрастать, а когда мы ставим снаружи ту же ОСП (OSB-3), имеющую довольно низкую паропроницаесость и не организуем вентилируемый зазор, то теоретически, возрастает возможность увлажнения за счет конденсации паров, прошедших через неплотности внутреннего пароизоляционного барьера.
Поскольку декоративных функций фанера или ОСП (и прочие древесно-листовые аналоги) не несут, т. е. не отменяют необходимости в облицовке фасада, то их монтаж изнутри считаю более правильным решением, дающим также в придачу ряд дополнительных бонусов (при необходимости, увеличение огнестойкости несущих стоек каркаса, отсутствие ограничений в размещении подвешиваемых на внешние стены тяжелых предметов интерьера, защита внутренней пароизоляционной пленки от механических воздействий в процессе монтажа и эксплуатации, и т. п.)

Я, равно как и большинство знакомых мне строителей с профильным образованием, не понимаю назначение подобного. В практике с подобным не сталкивался. Возможно была попытка маркетологов создать какое-то ноу-хау, способное выделить сортамент продукции данных торговых марок среди конкурентов

Магнезитовые листы - это скорее отделочный вариант, который может использоваться в качестве альтернативы при внутренней облицовке гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами. Либо в качестве бюджетного аналога плоским асбоцементным листам (плоскому шиферу), при обшивке ими фасада каркасника под последующую отделку шуткатуркой или плиткой.
В качестве силового элемента каркаса СМЛ не применяется, т. к. не обеспечит необходимосго уровня жесткости для обеспечения геометрической неизменяемости (т.е. не избавит от необходимости в организации укосин по стойкам, как-то бывает при сплошной обшивке стен листами фанеры, ОСП, ЦСП и пр.); Да и взломостойкость конструкции получится значительно ниже
P. S. Как Вы уже заметили выше, не будем отвлекаться от основной темы дискуса пока нас отсюда вежливо не попросили

 

В двух словах - по Максимычу - это изготовление свай на поверхности, с более тонким столбом 100 мм из асбестоцементной трубы и шляпкой внизу 280 мм. Такие сваи - легче использовать в болотистых местах. Поскольку достаточно пробурить, опустить и закопать. Выглядят они так.

 

Прошу консультации специалистов. Правильно ли сформировано свайное поле ? Как поступить со сваями под камин? Они должэны иметь оголовки под полом? Или их выпустить наверх?

 

Вариант с заменой близко вкрученных свай несущими балками

 

Думаю приписывать такую конструкцию Максимычу не совсем верно. Я видел в интернете вариант более интересный, чем на вашем фото. Хотя принцип один и тот же. Найденный вариант я описывал в теме
"Нет НИ ПРОЕКТА, ни программы, а СТРОИТЬ НАДО. НАПРАВЬТЕ МЫСЛИ", пост № 32 и прикреплял фотографии. Вариант, который я размещал в теме, интересен тем что конструкция делается не вся полностью, а делается по сути дела только уширенная часть. На эту уширенную часть закрепляется пластиковая труба с помощью металлических перфорированных лент. Шов между трубой и уширением запенивается, для того чтобы исключить проникновение воды в эту "заготовку" сваи пока труба не заполнена бетоном. И затем труба заполняется бетоном. Плюс этого варианта в том что "заготовки" свай достаточно легкие, по сравнению с вариантом на вашем фото.
Однако, если сравнивать варианты стальной винтовой сваи и варианта, который вы бы предпочли, то однозначно стальная винтовая свая будет значительно надежней. К тому же можно по моменту завинчивания определить приблизительную (близкую к реальной) несущую способность такой сваи.

 

Вы уж решите, кто из Вас был первый Пост полистал номер 32. Где вы были раньше? Еще вернусь. По поводу винтовых, конечно винтовая будет более прочной, пока не РЖАВАЯ. Далее возьмет верх свая с шляпкой. Но даже "слабая" свая будет достаточно прочной, поскольку свободно выдержит до 11 тонн. Идею с пластиковой трубой и шляпкой только на поверхности с пеной не поддержу, поскольку придется ее вибрировать на глубине, не уверен, что герметичность будет соблюдена на момент залива. + если дождь, как сливать воду на глубине, если вдруг она в трубу попала неожиданно. Асбестоцементная труба несущая, пластиковая скорее водозащищающая и декоративная.
Идея заливать только шляпку наверху - интересна. Это дает мобильность в точности посадки сваи и освобождает спину. Сваи у меня разошлись на этот раз прилично. Мне этой мобильности не хватило, к сожалению. И все равно вопрос как ее выравнивать. Видимо длинной лопатой и ручным буром. Проблема в том, что через какое то время лунку заливает водой и совершать маневры становиться затруднительно. Все же в следующий раз возьму на вооружение.
Изготавливать легкую сваю можно и подругому. Надо залить шляпку более сухим бетоном. Ставим сразу трубу на две арматурины в шляпке и дозаливаем небольшой объем в трубу. Тогда два фокуса - пена, второй направляющие - ненужны - лишние затраты. Форму можно заменить на спиленное пластиковое ведро, оно конусное и его можно снять потом для следующего раза.
Собственно, так позавчера я изготовил одну пожарную легкую сваю, после того как снова пересмотрел план фундамента.
Придумать бы как быстро изготавливать опалубку и арматурную обязку. Скоро начну вязать арматуру, опалубку вчера закончил, но придется похоже сначало пройтись пергаментной бумагой - щели и накинуть траффареты с дырками на трубы.
Не рекомендуйте пятки 200 мм, в глине ее выпрет.

 

Еще два момента. Согласен контроль несущей способности в случае сваи со шляпкой затруднен. Пример, одну сваю я закопал под домом и нагрузил ее примерно 3 тоннами, она села примерно на 50 мм. Упружинила. Это нормально для болота. Выберать такие сваи стоит в том случае, если вы не расчитываете на большую загрузку. Минимальная несущая способность сваи в болоте примерно как вес столба земли, т. е. от 600 кг.
Если сажать "легкую" сваю и оптимизировать заливку столба вместе с роствергом, то проседать свая будет в процессе заливки. Если опускать сваю полной массы, примерно 50-70 кг, то она дает усадку своим весом, поэтому ростверг будет 'плавать' меньше. Если подстраивать лунки под посадку, то заведомо Вы разрыхляете низ, значит ход сваи под усадку будет больше.
Т. е. я за баланс между точностью посадки и весом сваи. И за разумный подход в выборе нагрузки здания. Если болото, то лучше увлекаться легкий зданием, собственно, у меня будет одноэтажка на каркасе на краю канавы. И заниматься "лечением" металлических свай в агрессивной среде в данном случае не хочу

 

Доброго времени суток. напишу здесь - может быстрей получится ответ.
Суть в следующем. Планируется пристрой к дому из газосиликата. Дом старый из кирпича на ленточном фундаменте, который уже просел и местами кладка ушла в землю и разрушилась. Муж армировал и подливал. Под пристрой ввинтили сваи, т. к. ГВ близко и времени нет, размер пристроя 3х9,5х3, свай вкручено 7, в основном через 2 метра, в одном месте - 2,5. Как лучше связать эти сваи под последующее укладывание газосиликатных блоков: ростверк из бетона над землей (висячий) или (на этом настаивают строители) - металлическим швеллером, причем положить его не ребрами вниз, а ребрами вверх (т.е. не буквой "П" а буквой "U"), прямо туда начинать класть блок.
За ранее спасибо.

 

Не строитель. Но сваи относительно леточного фундамента будут ходить. Зима-лето. Разные типы фундамента. В таких случаях дом и пристрой рекомендую не связывать по фундаменту. Строители настаивают на швелерах, поскольку у них нет выбора. Швеллер приварить 5 минут, бетонный ростверг делать долго. Буквой у - чтобы было ребро жесткости. Будет ли металл эквивалент бетонному роствергу ответить не смогу, но точно могу сказать, что в таком случае сделал бы пристрой, каркасник утепленный, независимый с переходом в дом. Блоки класть бы не решился, поскольку земля ходит и просто стена из блоков в пристрое просто может лопнуть, поскольку швеллер лежит на сваях, которые создают неравномерную нагрузку. Прошу не рассматривать мой ответ как единственно верный вариант. Но по факту сваи по быстрому уже я так понимаю врутили и надо что то делать.

 

Если вы поинтересуетесь скоростью коррозии трубы сваи (а я давал где то ранее табличку), то вероятно удивитесь тому, что коррозия толстого металла происходит не так быстро как вы думаете.
Скорость коррозии согласно этой табличке для техногенных агрессивных грунтов (торф, болото, Грунт ненарушенной структуры (песок, илистые отложения, глина, сланцевые отложения) составляет ок. 0.030 мм/год. (для не агрессивных грунтов скорость коррозии от 0,012 до 0,020 мм/год). При условии толщины стали 4,5 мм срок коррозии составит от 4,5/0.030 = 150 лет лет. С учетом сроков разрушения защитного покрытия расчетный срок службы сваи по скорости коррозии составляет для данного типа грунтовой обстановки не менее 200 лет. То есть вы однозначно не доживете до того времени, когда стальная винтовая свая придет в негодность. Даже если она не будет защищена от коррозии. А учитывая что все таки защита имеется, то тем более не доживете до "кончины" сваи. А если ваша свая будет с литым наконечником и с использованием б/у трубы НКТ, которая имеет более толстые стенки и хорошую коррозионостойкую сталь, то и ваши дети не дождутся "кончины" сваи

 

Спасибо за ответ, каркасник не рассматриваем из соображений здоровья - дома 2 астматика, в дереве и различных утеплителях не очень, да и независимый сложно сделать, сваи вкручены буквой "П" по периметру, а внутри этого периметра стоит старый пристрой который сносить пока не хотелось бы - там единственная запираемая дверь в дом и место обитания, складирования.

 

Вибрация пескобетона или цементно-песчаного раствора в трубе диаметром порядка 100 мм не представляет никакой сложности. Берется глубинный вибратор, булава вибратора вставляется в трубу и через 10-30 секунд ваш бетон прекрасно будет уплотнен. Какая сложность? А недорогой вибратор стоит порядка 2150-2500 рублей.
Далее несущая способность бетона М 300 (на сжатие) составляет 300 кг/см.кв. что на порядок выше, чем будут ваши усилия от веса дома. При диаметре сваи 100 мм, площадь опирания составляет 78 см. кв. И бетон сваи такого диаметра будет нести 300*78 = 23,4 тонны. Прочность бетона на изгиб (если возникнут такие условия) обеспечивается арматурой, которая вставляется в трубу. Поэтому особо беспокоиться о несущей способности железобетона не имеет смысла. Не зависимо что будет несъемной опалубкой, асбестоцементная труба или пластиковая. Если дождь и вы не уверены в том, что сможете обеспечить нормальное бетонирование, то просто не надо работать в дождь . Если же установили свои "заготовки", и ожидается дождь, то оберните трубы полиэтиленом или просто наденьте на трубу полиэтиленовые мешки. Можно закрепить скотчем. если ветер.

 

Заливать надо однозначно правильно приготовленный и размешанным бетоном. Никаких засыпок сухой смесью не должно быть. Это точно так же, как если вы захотите испечь торт, насыпете в форму муку, соль, сахар, специи, масло, яйца, потом нальете воды и поставите в духовку. Сильно сомневаюсь что будете употреблять такой "тортик". Замена формы на пластиковое ведро без дна в принципе возможна, если вы будете отливать "шляпки" ваших свай не спеша, по одной шляпке сваи в день