Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda

Я пишу не как теоретик, а как человек отапливающий свой дом теплыми полами, у меня очень большая площадь остекления, в одной гостиной есть второй свет и стоит витраж площадью 20 м. кв., нет радиаторов и очень комфортно было прошлой зимой со стенами всего в 30см газосиликата и без наружного утепления, мощности теплого пола хватало, при том что котел не работал на максимуме. Решать конечно Вам, но я пришел к такому решению почитав местный раздел про теплые полы, и о решении этом нисколько не пожалел.

 

Меня радиаторы совсем не смущают. С нижшей подводкой они мне сильно мешать не будут. Установленная термостатическая головка на нем будет довать возможность их работы только в моменты когда теплый пол будет не справлятся с отоплением. Кроме того я не смотрел какая расчетная температура в Ярославле, но если ме не изменяет память это немного южнее. Подводка к радиаторам будет заложена в слое изоляции теплого пола. Инертность теплого пола его и плюс и минус одновременно. Быстро изменить температуру в отдельном помещении не очень получается. Ставить сервоприводы на коллекторе с датчиками расположенным в основных комнатах не хочу.(Очень много придется тогда запитывать потребителей от бесперебойника в случае отключения электричества, которые должны работать для обеспечения нормального функционирования отопительной системы, Думаю будет достаточно погодозависимой автоматики электрического котла чтобы контролировать колебания температуры в доме .)Поэтому теплый пол будет выставлен на какие то "средние значения ".Отрегулирован. Но все колебания, особенно резкое похолодание будет компенсироваться за счет включения радиаторов их термостатическими головками.


Собираюсь сделать черновой набросок системы отопления дома, особенно интересно мнение людей может кто чего умного подскажет. Но вот времени как всегда не хватает.
Возможно сегодня раз дождь опять не дает возможность нормально работать этим и займусь.

 

Как и обещал. Решил подлить "масла в огонь".
"Пища" для размышлений и дискуссий.
Только попрошу дельных советов побольше.
Суть схемы проста ТТ котел является основным поставщиком тепла. А так как я человек ленивый и иногда занятой хочу подходить к ТТ котлу как можно реже.
Планируется что его загрузка должна обеспечить зарядку
теплоаккумулирующего бака думаю литров 500-700.
Но нужно точно посчитать чтобы котел мог нагревать количество этой воды примерно на 40 градусов
за одну закладку. Тоесть с 50 градусов до 90. Этого количества запасенного тепла должно хватать до слейдующей топки. Если слейдующая закладка котла по каким-то причинам происходит через длительный промежуток времени то электрокотел при выставленной температуре теплоносителя 50 градусов
начинает отапливать дом. Задача сделать закладку дров не обременительной и работу ТТ котла максимально
эфективной. Поэтому предусматривается установка в обратку твердотопливного котла зарядного пакета от Jaspi. Хотя можно любого доступного. Приготовление ГВС осуществляется либо ТТ котлом, или половина объема приготавляется электрокотлом. Через трехходовой кран управляемый автоматикой электрокотла.


Вобщем вроде все сказал что хотел.
Ах да забыл сознаться идея с водоногревательным баком косвенного нагрева с двумя теплообменниками,
принадлежит не мне а техническому директору компании ООО "ТЕРМОНА-РУС" С-Пб.
Огромное вам спасибо за очень плодотворную консультацию.
Думаю наше сотрудничество будет продолжаться.

 

В связи с тем что выспался за выходные и теперь неспится.
Решил для лучшего понимания нанести на схему направление потоков теплоносителя.
И пояснить что трехходовой кран является не смесительным а точечным. То есть открывает или закрывает один из выходов, поочередно.

 

Maiden1983 если вы все еще читаете тему я вам обещел посоветовать котел газовый. Решил выполнить свое обещание.
Хочу посоветовать вам настенный одноконтурный котел Therm 20 LX от компании Thermona думаю 20 кВт для ваших 125 м2 будет заглаза. И к нему нужен будет водонагреватель косвенного нагрева на 100 литров. Это даст возможность очень быстро готовить горячую воду особенно если купите бак с двумя теплообменниками. Все достаточно просто но при этом возможность дальнейшего развития автоматизации вашей отопительной системы. Возможна установка разного рода (на разный кошелек) внутрикомнатных контроллеров в том числе с возможностью GSM связи. Кроме того. наружного датчика для погодозависимой регулировки. Все зависит только от ваших финансовых пожеланий.

 

А не проще и дешевле отказаться от электрокотла и его обвязки, от 2-ого змеевика в бойлере и взять бойлер с теном и ТА с теном?
Вы писали что для отопления чисто на ночном тарифе нужен ТА 2 куба. 2 куба = 16 часов. 0,7 куба = 5 часов. При условии что типовой дровяной котел в режиме зарядки ТА будет гореть не более 2 часов не кажется что мало?
При наличии ТП ТА можно использовать более эффективно вплоть до 30 градусов

 

Он начинает не отапливать дом а пытаться нагреть 700 л. воды в ТА, вот тут как раз у радиаторов появляется инерционность с ее плюсами и минусами. В итоге имеем 2 иннерционные системы отопления ТП и радиаторы запитанные через ТА. Я бы подключил электрокотел так, чтобы исключить им нагрев ТА

 

Ed-74 не очень понял про инертность радиаторов. Радиатор с 50 градусами на подаче тоже способен отапливать помещение правда его мощность будет несколько ниже расчетной. Но при 50 градусах у теплого пола будет в запасе еще минимум 10 градусов накопленной энергии.

Электро котел не будет нагревать 700 литров воды. Он будет поддерживать 50 градусов теплоносителя в системе. Кроме того электро котел планируется вшить в верхнюю треть бака. Чтобы из всего объема ТА котел "общался " примерно с третей частью.
На сайте у Яспи помоему читал как правильно поступить с водонагревателем большого объема. При отсутствии людей в доме. Что выгодней на время отпуска например отключить бак от нагрева или оставить включенным.
Вывод был очень прост при непродолжительных отъездах до двух недель помоему 200 литровый бойлер лучше не отключать от сети. Потому что на его нагрев с 0 градусов до 80 уйдет гораздо больше энергии чем на компенсацию тепловых потерь при включеном баке.
Смысл в моей схеме такой что нагрев с 50 до 90 градусов будет осучествлять ТТ котел. А рабочая температура электрокотла и его работа будет осуществлятся на 50 градусах. Гвс тоже будет настроена на 50 градусов. Хотя с температурами нормально не общитывал. С котлами ТТ засматриваюсь на Яспи ECOPUU 25 или на Калвис 2-25 или 2-30.

 

Судя по калькулятору Prado для режима 50/30/20 нужно применить коэффициент 0,2 к мощности радиатора приведенной для режима 90/70/20 но с ТП это не должно быть проблемой. Я после прочтения Висмановских рекомендаций решил для себя остановиться на панельных радиаторах во всю ширину окна, вернее взял шириной 1400 для окон 1500мм. Поэтому моя система вполне справляется с работой в низкотемпературном режиме.

Полагаю циркуляция сделает так, что котел будет общаться со всем баком.

Да только цена электроэнергии и энергии ТТ котла разная. Поэтому вполне может оказаться так, что нагрев остывшего ТА ТТ котлом будет дешевле чем поддержание в нем температуры электрокотлом.
Но это все неважно поскольку Вы для себя уже все решили. Я лентяй больше чем Вы поэтому купил Стропуву (ТТ котел) которая позволяла обойтись 2 топками в неделю. Сейчас вынашиваю планы по переносу котельной в гараж (конечно в выделенное помещение) который буду пристраивать к дому в котором планирую сделать ТА на несколько кубов, чтобы обходиться одной (ну или двумя подряд) топкой в неделю (в выходной день) и в котором в легкой доступности будет храниться необходимый на зиму запас топлива. Ну и конечноже я схему соберу так, чтобы резервный электрокотел вообще ни как не общался с этим ТА. И еще я надеюсь что вопрос с газом разрешится (мы в областной программе на 14 год, опять же вынашиваю планы как пинать эту тему, чтобы нас не забыли, может у кого есть опыт?) и все это мне будет не нужно.

 

В баке будет присутствовать температурное расслоение. Поэтому достаточно важно высота и расположение входов и выходов. Хотя четких зависимостей не будет. Поэтому электрокотел точно при врезке в верхнюю треть не будет греть весь бак. Хотя использовать только его треть он тоже не будет. придется экспирементальным путем выеснять.
Про Яспи прошу прощения не указал, рассматривались электричесие нагреватели или электро котлы с функцией приготовлением горячей воды.
Про разную цену дров и электроэнергии я догадываюсь.
Но объем 10-15 кубов сухих дров для сезона отопительного, заставляет задуматься об угле хотя бы буром.
Или на крайний случай каменном угле.


Ed-74 Про ваше немного южнее, беру слова обратно температура наиболее холодных суток у вас -35 градусов.
А расчетная температура пятидневки -31 гр. Против t х. с.=-28 ,t н=-25 градусов.

 

Ребята на работе вручили "Справочник по теплоснабжению и вентиляции" Щекина Р. В. и сказали иди читай. и не мешай людям. Когда прочитаешь поговорим как с " умным".А так вали мальчик отсюда со своими дурацкими вопросами. Пошел читать умную книгу.


Почти антиквариат 1976 года.

 

Здравствуйте. Такой вопросик: Высота чистового пола от земли какая предполагается? И почему?

 

Высота чистового пола планируется на отметке + 180 мм или чуть больше.(это пока приблизительно).
Складывается из слейдующих параметров и материалов.
1 слой из 50мм пеноплекса (или ЭППС).
2 слой прокладка труб разводки к радиаторам и трубы системы водоснабжения. Трубы прокладываются в слое 20-30 мм пеноплекс.(или ЭППС).
3 слой пеноплекс 30-50 мм.
4 слой цементная стяжка 80-100 мм с трубами теплого пола.
Конечно не УШП, но думаю будет не хуже.
Поэтой причине нижний ряд блоков у меня целый по кругу. Высота дверных проемов 2000 мм.
Если двери влезать не будут подрежу нижний блок.
Стыдно но я не очень знаю стандартные высоты дверных коробок.
Померил дома оказалось примерно 2100 мм


Самое сложное при строительстве, наверное это держать в голове кучу узлов.
Узлов которые необходимы на стойплощадке.
Самое сложное выбрать концепцию будущего дома и приберживаться ее воплощения в жизнь.
Во время стройки у меня времени практически нет на то чтобы что-то глубоко проработать, продумать.
Основная работа не дает спокойно наслаждаться процессом строительства.

 

Решил опять начать давать "умные" советы.
Пришло время проанализировать что было сделано на участке, с момента начала стройки.
И теперь начинаю понимать что кое что я сделал бы по другому.
Это относится к дренажу участка и фундамента.
У меня сделано три дренажные линии примерно на растоянии 6 метров друг от друга.
Верхняя точка дренажа находится подсерединой здания, и начинает опускаться с уклоном 1 см на метре
к краям участка. При этом при откачке воды придется делать два дренажных коложца и два насоса для откачки грунтовых вод. И прокладывать еще дополнительно трубопровод для сброса воды от дальнего колодца в канаву.
Если бы делал дренаж сделал бы верхнюю точку у дальнего забора (противоположный край от дороги) и с уклоном вышел бы к канаве.
где установил бы один колодец с насосом. Который откачивал бы воду в канаву.
Вобщем думать нужно заранее, и главное не задним местом. Чтобы потом не было мучительно "больно".

 

Вот уже больше двух месяцев, да наверное даже сначала лета все пытался попасть на обучение
в компании "Baumit". Очень хотелось послушать и попробывать как правильно наносить их системы отделки фасадов и штукатурки. Но пока к сожалению это только мечты и планы.
Но в связи с тем что купленный клей "Аэрок" 50 мешков для блоков закончился. По моим прикидкам должено было хватить хотя бы на половину здания (а по черновым прикидкам из инструкции вообще на весь объем).Но на практике закончился гораздо быстрее, на девять рядов хватило.
Решил попробывать клей "Baumit PorenbetonKleber" купил 50 мешков чтобы закончить кладку.



Из первых впечатлений, клей у Баумита имеет более ограниченное время использования всего 1,5 часа.
Второе он более вязкий (даже если попытаться его еще слегка разбавить), слой получается чуть больше чем у Аэрока. И приходится блок сильнее осаживать киянкой при кладке. А так больше пока ничего сказать не могу
пусть слегка подсохнет а там посмотрим.

Так выглядит нижний ряд. Потом низ гидроизолируем. И все как написано в цитате выше все слои по порядку.



Кстати некоторые провода электропроводки так же можно убрать в средний слой утеплителя.
Особенно "жирные", такие как питание электро котла например. Или группы питания розеток.


Немного осталось до перекрытия. К воскресенью закончим девятый ряд.