Строительство дома из газобетона. История моего объекта. Zanyda

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Это кратко и лаконично. Просто схема пола к выше сказанному.

 

Кстати сегодня начали устройство перемычек над окнами.
С применением U-образных блоков.


Кроме того продолжил эпопею с полем орашения.
Точнее с подготовкой к работам.
Пришлось продолжить "портить " трубы.
Сделал из наружной канализационной, наружную дренажную.

Думаю поле орашения полуситься на заглядение.
Нужно будет только во внутрь труб закрепить куски ГЕО-текстиля.
Чтобы бактерии могли размножаться как положено.

Труба а точнее обрезки и остатки труб БУ оказались 159 мм.
Поэтому объем будущего поля обещает быть вместительным.

 

А как будете делать перекрытия? Мы тоже подходим к этой фазе стройки.

 

Перекрытие это для меня больная тема.
Из-за того что участок очень маленький и подъезды сейчас заставлены газобетоном.
Придется делать перекрытие из ЛВЛ балок.
По цене не дешево. С доставкой 9 метровые балки и одна 13 метровая обойдутся чуть больне 80 тысяч.
Цена не малая, балка размером 250х73х9000.
При такой цене наверно можно было уже и бетонное перекрытие ложить.,да вот только крану некуда будет встать на участке. А манипулятор с стрелой 10 метров, поддон с блоками может только чуть дальше половины дома поставить.
Если бы время не поджимало можно было бы попробывать по экспериментировать с краном.
Но для этого надо все убирать от въезда.
Да еще септик с боку мешает лапы раскинуть. Да и сам кран туда может сползти.
Поэтому ЛВЛ балки и OSB фанера по ним. А по весне уже или чуть позже когда дойдут руки до отделки второго этажа. Хочу цементную стяжку отлить с трубами теплого пола.
Балка выбрана из расчета 400 кг на м2. С шагом 800 мм между балками. При разрешенном прогибе помоему до 3,6 см на 5,0 метрах. Прогиб будет 1,8 см. Или что-то очень рядом с этими цифрами. Сам Щитать не умею.
Считал человек из продающей компании.
Вобщем вот такой "геморой" получается. Да еще сантиметров 15, такая конструкция съест.
При использовании пустотелых плит финальная толщина перекрытия могла бы быть меньше.
Правдо при использовании ЛВЛ балок не нужно никакой дополнительной техники, и свободного пространства. .

 

ДА уж. Все не просто. Плитами, наверное, было бы проще всего перекрыться. Но у нас крану тоже не подъехать. Будем лить монолит по профлистам. Кладку делают очень быстро, так что думаю к концу недели станет остро вопрос по перекрытию

 

Решил предложить вариант усиления крепления входной двери.
Чтобы усилить места креплений входной двери предлагаю
сделать вертикальное армирование проемов. Чтобы дюпеля из проушин крепления входной двери зашли за него. Берете бур 25мм длинной около метра. Сверлите вертикальное отверстие с двух сторон проема, заполняете его цементом и вставляете кусок метровой арматуры.

 

А не проще использовать специальный крепеж но газосиликату, или на крайний случай на химию поставить анкеры дверей.

 

Можно и специальный крепеж. Химия будет дороже.
А дюбель-гвоздь загнать побольше думаю глубина проникновения в газоблок должна быть не меньше 100 мм. Арматуру заложил из соображений чтобы коробку из проема вместе с дверью было не "выдернуть".
А то в садоводстве одном видел по зиме просто ломом с боку дверь поддели и три куска стены вместе с анкерами вырвали. Наверно через окно было не удобно выносить "утварь".

 

Так против лома нет приема, и штырь тоже выломают, вот если уголком обварить поем с двух сторон, да перемычками сварить и к перемычкам уже крепить дверь, вот это будет мощно, но мостики холода появляются.

 

Vzik задача стояла "ненавязчиво" усилить. С уголком по периметру с обоих сторон, для меня это перебор.
Тем более железо всегда будет ржаветь, и проступать через штукатурку. Особенно если его плохо покрасить. .В Прошлом году насмотрелся как на одном объекте штукатурная сетка была железная. С кровлей было очень плохо, все текло. Сетку намочило, она начила ржаветь. Штукатуры ее быстренько набили и заштукатурили. Через два месяца ржавчина проступила местами где была не очень глубоко заделана. Через три еще больше. Где положили потом плитку стало не заметно. А где наклеели обои, там ржавчина проступили и на них.


Все ближе зима!
И пришла пора начинать готовится к ней.
Решил начать с септика. Оставлять его зимовать в таком состоянии.

Дело опасное, замерзнет. А закапать все что откопано, жалко своих и чужих трудов. Поэтому засучив рукава
взялись за работу. Решил сделать "инфильтрационный" модуль. Правдо не совсем как у Упанор но смысл почти тот же. Он или точнее он в моем исполнее получился размерами 2500х1500х500.
Конечно совсем компактно но лучше чем нечего. А то грунтовые воды совсем будет не убрать.
В низу заложу трубу которую выведу в дренажный колодец. А вот калодец буду ставить в слейдующем году.
Пока выкопали котлован. Трубы еще не успели заложить. Но завтра все сделаем.

А это "типо" "домики " для бактерий, заложу внутрь труб. Может они там "поселятся" и помогут в нелегком труде отчистки сточных вод.

Завтра сфоткаю что в итоге получилось.
Если бактерии и не приживутся то дренажный приямок примерно на 2 м3 будет отменный

 

Продолжу пока бесплатно делиться " мозгами".
Точнее расскажу как можно достаточно спокойно разобрать, собранную канализационную трубу.
Наверно многии сталкивались с ситуацией когда соединил например трубу с отводом под 45 градусов Но по каким то причинам данная деталь не подошла. Приходится разбирать. И тут понимаешь что "запихнул " все от "души" и отвод не хочет вылезать из раструба. Иногда смотришь на работе,
Двое "одаренных" вцепились в такую деталь и пытаются растащить ее в разные стороны, а она не поддается.
Тут "тупо " силой и количеством народа не взять.
Для извлечения присоединенной части нужен "опыт".
Делается это просто. Берете на возвышение или какое нибудь выступающее ребро, на брусок например ложите раструб трубы. Таким образом чтобы отвод повис свободно в воздухе. И с усилием одной рукой давя на трубу, другой рукой давите на отвод с силой. Так чтобы отвод в раструбе слегка отогнуло в сторону. Получиться смещение отвда в раструбе. И с одной стороны он будет уже выступать на пару миллиметров больше. Затем поварачиваете трубу на 45-90 градусов и опять с силой надавливаете. Через два, три полных оборота отвод выскочит.

 

Мда, вижу не ищите простых путей! Проще собирать канашку с силиконовой смазкой а не насухо, попрыскал на резинку перед соединением и всё, нет проблем, так и резинке уплотнительной польза и разобрать-собрать-повернуть проще в разы, да и не выворачивает резинку.

 

Vzik смазку прыскать не надо. У остендорфа на продается в тюбиках. Помню както не было ее на объекте. Решили заменить солидолом благо валялся в машине. Он вставить доет раструб просто супер. Но после того как пройдет неделька или две. Не дай бог вам попробывать вытащить трубу. Она практически залипает. Поэтому используйте только фирменую смазку или мыло. Тоже не плохо.
На стройке иногда грязь и песочек попадают внутрь трубы как раз на смазанную резинку. Потом "море " удовольствия.

 

Вот до какого "безумия" удалось модернизировать "поля фильтрации" сеплика.
Это первый ряд.


Это второй ряд

Это третий ряд

Четверты ряд

 

Теперь все завернули в геотекстиль.

Ну и накрыли все пленочкой. Чтобы не забивало

Все готово. Можно засыпать.
И только в слейдующем году буду копать рядом дренажный колодец.
И заводить в него трубу от поля орашения.